Так да не совсем так... Дело в том что не на одном КЕ/КЕ3 впрыске при работе ЛЗ не прекращается подача бензина, т.е. на КЕ в диапазоне от 0 до 20мА только в некоторой (незначительной) степени меняется состав смеси...а на КЕ3 при -10мА...+10мА. Соответственно и средние точки диапазона +10мА и 0мА соответственно. Полное прекращение подачи бензина в впрыске КЕ3 происходит только примерно при -50...-60мА. А на JN такого режима просто нет (в ЭБУ не подается сигнал на режим ПХХ), хотя если искусственно подать на ЭГРД минус 60 или минус 50 мА то подача бензина тоже прекратится. Этот факт можно использовать для совмемтной работы бензина и ГБО. Почему именно при 0мА токе надо 0,4бар?...А почему бы и нет...Какая разница... Видимо так авторы задумали и в книжах для нас об этом написали. Факт, что при такой начальной настройке получается настроить все мощностные режимы...с обратной связью по ЛЗ. Давай, выкладывай...обсудим.Это как понимаю BOSH 0 280 800 100..такой вроде на Мерсах 190 ставился... В расширенном есть полезная опция "управление вложениями"...это любые файлы из твоего компа. Еще можешь пользоваться услугами файл серверов, например этим......или этим...для опубликования фоток
померил я сегодня ток ЭГРД(вроде как в норме,на ХХ 0,19,когда газуешь не много гуляет от 0,18до 0.21),ещё тыкал мультиком в ДТОЖ,не знаю правильно или нет,сначало на холодную заглушённую выдернул с него фишку и прислонил щупами туда,ставил на отметку 20к показал 1,6,потом завёл прогрел заглушил снял померил,показал 0,29.Что эти цыфры означают?и ещё когда забыл воткнуть фишку на ДТОЖ,она завелась,но пердела во всю и дымища чёрный как от дизеля валил.
Это килоомы ... 1,6кОм = 1600ом - правильно при температуре около 30С 0,29кОм= 290ом - правильно при 85С Вот вся характеристика ДТОЖ - см вложение Похоже - все нормально с ним ! По токам ЭГРД. 0,19В /19ом=0,01А=10мА 0,18...0,21В соответственно 9,4...11мА Нормально.
Если мы настраиваем 0.4 бар при токе 0 то при нашем нормальном токе 10 мА будет уже 0.5 бар по замерам JN Bar_mA, а это не есть хорошо. Специально просмотрел все книги что у меня есть и на форуме. везде где пишеться о снятии фишки(или одного провода) с ЭГРД при установке диф.давления, указывается Но это же не для наших JN,у наших всегда есть какойто ток около 10 мА Дайте ссылку или цитату где отключается фишка у JN при регулировке диф. В вашем посте на стр.15 похоже на наш: http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html Прогреть машину и отключить лямбду -- значит все таки при подключеном ЭГРД и токе 10 мА. Я не утверждаю что должно быть полное прекращение подачи (хотя в таком случае можно было бы лехко реализовать режим ПХХ) но с другой стороны если верить замерам из файла JN mA_bar при токе 0 при таком дифе подача просто обязана прекратиться. А кто нибудь пробовал настроить 0.4 на 10 мА? Так как я пока теоретик предлагаю еще раз провести замеры с переменным сопротивленим и с шагом регулировки 1 мА от 0 до 30-40 мА Во вложении схема ЭБУ. С уважением Андр
ДТОЖ точно исправный,ещё несколько раз мерил при разных температурах,показывает точно по графику.ещё за одно померил компрессию в цилиндрах ,во всех 11 было,сказали что это нормально для движка с пробегом 400000км,вот и ещё заметил что сегодня весь день ездил без фишки ПФ,она заводилась,но глохла пока не прогрелась не много,может дело в ней?для чего ей нужны эти провода,она электрическая?ещё пробовал с выкрученой ПФ заводить,не вышло,но и ни чего из неё не брызгало,промыл,всё равно ни каких результатов.Как её ещё можно проверить?
А смысл...Ну допустим отрегулируешь такое начальное положение... Все равно ЛЗ и ток ЭГРД покажет что надо крутить ЭГРД в сторону обогащения (когда на ХХ будет ток =10мА, выставлен винтом СО,а при 3000об ток пойдет сильно к нулю). А регулировка впрыска на всех режимах по току ЭГРД является самой точной, ессно при исправном ЛЗ. В приципе не так важна эта разница в 0,15 бара (0,4 или 0,2...0,3), или же диф 0,4 при токе=0мА или 10мА, еще и потому что на двух маномертах ошибка измерения больше будет - проверено. Это все ориентировочные начальные- и проверочные величины. А еще лучше - в обще не начинать крутить ЭГРД, если до нас его не трогали. Практика показывает, что причины плохой работы кроются в подсосах, или грязи или недостаточного давления насоса. Обычно такого кручения на долго не хватает, если не устранить причину. Про ЭБУ 0280 800 100. Как это раньше не додумались, что ЭБУ, если не имеет самодиагностики (блинк кодов), то он скорее всего аналоговый - не програмный... Этот блок на Мерсе 190Е 1982...86г. с 2,0л мотором, без ЛЗ (в этой схеме нет канала управления по ЛЗ, зато есть входы для микриков ХХ и полной нагрузки,, ДТОЖ, ПНД,...) Получается, что ЭБУ старых КЕ-Джетов вполне можно и ремонтировать...Кстати уважаемый DDC как то пытался заснять схему ЭБУ и что то задел, видимо, что блок работать перестал...может зта схема ему поможет...
Ну вот расскажи зачем над машиной издеваешься... то фишку одну - то другую снимаешь...и удивляешься, что машина плохо себя ведет... (с) "Не мешай машине работать". Ей все фишки нужны, лишних нету....... Да, для ПФ провода нужны. Она электрическая. Прыскает бензин только в те моменты (пока стартер крутит, но не более 8сек) при запуске, когда на нее 12В подается. Успеха!
объясните пожалуйста(читал,а ни где толком не написано),как правильно должен работать клапан доп воздуха,тот который с 700 оборотов включается.вобщем из того что прочитал,я понял что он должен при прогрве полностью закрываться(это несколько минут),а вот когда обороты падают ниже 700,с какой скоростью он должен открыться что бы дать воздуха для поднятия оборотов?и вроде он должен не беззвучно открываться.
сразу и скачком клапан срабатывает...обороты должны увеличится до примерно 1100. Когда дашь оборотов свыше 1600 то клапан обесточится (закроется). Им управляет электронное реле. Если есть нормальные обороты ХХ (900) то этот клапан вобще не участвует...закрыт и все. И при прогреве, и после... А на счет звука - тихий он, его лучше рукой пощупать, так чувствуется сотрясение небольшое...
видимо он как раз и не хочет работать,пробовал промывать сошло много грязи,давал на прямую 12В,закрывается медленно,и открывается после того как обесточивается ещё медленнее,без всяких звуков и сотрясений.Может его можно как нибудь реанимировать что бы быстро открывался,или он не чинится совсем?
Ой! так это же не тот клапан!!! Я писал о том КДВ, про который ты спрашивал, который при ниже 700 об срабатывает и открывается. ОН ОКОЛО КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ НАХОДИТСЯ. Ты сейчас другой клапан смотришь... это клапан доп. воздуха для ПРОГРЕВА. (КДВПр) Он медленный. И правильно все. В холодном состоянии он приоткрыт...(пусковой зазор)... Когда на него подается напряжение (при запуске холодного мотора)- то биметаллическая пластина в нем начинает греться и он начинает медленно закрываться, тем самым обеспечивая медленный спад прогревочных оборотов. При разогретом моторе он полностью должен быть закрыт. Проверяется путем пережима патрубка - обороты не должни меняться. Когда мотор работает на него постянно подано напряжение, и еще он сам греется от коллектора.
вот теперь я понял(не сразу конечно),вобщем тот клапан который на прогрев,он постепенно закрывается,при прогреве,прогревочные обороты почему то ниже положенных,примерно 1000-1050,когда прогреется до 900 опускается,но почему то,пока не прогреется хотя бы чуть чуть постоянно глохнет,приходится либо подгазовывать(почти не помогает потому как глохнет),либо раз шесть-семь заводить,по секунд 30-40.потом нормально едет,я бы даже сказал хорошо,но вот когда выжимаешь сцепление и вкл нейтралку обороты падают примерно до 600 и несколько секунд там висят,поднимаются только если пинка не дашь,либо через некоторое время,точно по секундам не скажу,примерно сек 5-6,мне кажется это так не должно быть что бы так долго поднимались ХХ в нормальное положение.
Ну да, не должно... Обороты так низко (к 600) опускаться тоже не должны. Давай попробуй так: Отсоедени разъем от того клапана Доп. воздуха - у катушки, прямоугольного. и покатайся денек... и напиши как мотор себя ведет, горячий и холодный. Может тебе надо винтом у ДЗ обороты ХХ подрегулировать? И подсосы еще раз ппроверить. Успеха!
выдернул фишку с клапана, на холодную обороты были в пределах 700, когда прогрелась-ничего не изменилось, обороты плавают в районе 600-700. После 10 км начал тупить ЭГРД. Падает ток на ноль, снимал фишку с ДТОЖ. Ток на ЭГРД показывает 1,6 В и медленно падает на ноль. Выставлял винтом СО ток 0,19В. При снятой фишке ДТОЖ показывает 3,06В. Резко падает до 1,6 и потом начинает медленно ползти к нулю, свечи покрыты "черным бархатом".
А с начала после прогрева ток ЭГРД на ХХ был около 10мА ??? То что ток к нулю понижается означает, что механика богатит смесь и ЛЗ это "видит", и через ЭБУ понижает ток ЭГРД тем самым обедняя смесь. Предел этого воздействия - это 0мА. Все. А вот фишку ДТОЖ не надо снимать, от этого все только хуже становится...и эти примеры не о чем не говорят. Ведь наша цель не ток вывести к 10мА а смесь иметь нормальную. Главный помощник у нас - это исправный ЛЗ, а поведение тока ЭГРД - это индикатор процесса. Очень на то похоже , что надо тебе дозатор а точнее МЛ и ЭГРД качественно промыть... И еще посмотри - в каком состоянии все трубы ВКГ (вентиляции карт. газов) не забиты ли.
Как только заводишь при прогреве ток 0,19 В. С этой отметки сразу начинает подать к нулю. Сейчас попробую промыть и результаты напишу.
Постой, мыть... ... винтом СО при горячей 90С надо вывести ток на ХХ из нуля обратно к 10мА. (против часовой) Пробовал???
пробовал, поднимается до 0,33В и потом все равно падает. И сейчас не получится её прогреть до 90 градусов, так как она совсем не заводится.
Дорогие одноклубники!