2 IDX Ни хрена не поехала машина... как прогрелась так все и закончилось... завтра ЛЗ должны привезти. Неужели ЛЗ играет такую большую роль, на сколько понял...если ЛЗ убит ЭБУ сам выставляет аварийный ток и машина заводится и ездит.
После прогрева ничего другое не меняется как только обогащение (прогревочное) больше нет. Даже без ЛЗ ясно что смесь бедновата. -А подсосы, точнее отсутствие таковых, проверил тчательно?? -ДЗ закрывается полностью? -Клапан у катушки обесточен?? -Клапан прогрева закрывается полностью на прогретом?? -как влияет кручение винта СО на холодном и как на гроячем?? -какой щас Диф у тя с отключеным разъемом ЭГРД (без тока, насос в принудиловку) -какой Диф с током 10мА?? т.е. с подключеным разъемом ЭГРД, насос в принудиловку ИМХО у тя есть несколько путей дальнейших действий: 1. искать "свои" форсунки. По крайней мере такие у которых давление начала открытия около 3 бар. 2. оставить эти (с давлением отктытия 4бар). но тогда придется перерегулировать ЭГРД. и последить чтобы Насос давал хороший резерв по расходу, а РСД держал давление системное идеально. Это поскольку резерв давления (5,3 и 4) мал. По этому и надо чтобы системное давление держалось как можно стабильнее. 3. заменить РСД на такой который держит давление системное 6,3бара. ...тоже, возможно, надо будет регулировать ЭГРД... Нет пока такого опыта. Я бы предрочел первый вариант...он проще для наладки... Да, так мы говорим. Аварийный ток и есть те 10мА которые ты сейчас имеешь... Качество смеси щас можно померить только газоанализатором или определить просто по поведению мотора и по цвету свечей. ЛЗ не играет большую роль. Он является штатным газанализатором и помогает понять что происходит со впрыском и настроить впрыск... ЛЗ может скомпенсировать небольшие неточности в смесеобразовании через ЭБУ влияя на ток ЭГРД. Когда пославишь ЛЗ сразу поставь мА метр в цепь ЭГРД (я предпочитаю стрелочный на 50...60мА), но можно и мультиметр цифровой)... и смотри как ток (мА) живьет и пиши сюда.
2 IDX Не нашел ЛЗ трехпроводной...кругом четырехпроводные от десятки. Можно его приспособить? Там два белых провода(как я думаю на прогрев) и серый и черный. Вот какой из них сигнальный а какой на массу???
Подсосы проверял, вроде все в норме... Как понять клапан у катушки обесточен? С него разъем надо снять что ли? Клапан прогрева не смог посмотреть...хрен подлезешь...думаю сегодня снять его дома что ли попробовать... При кручении винта СО по час. падают обороты и начинает вонять выхлопом, против часовой обороты возрастают вонь от выхлопа уменьшается. Диф. щас пойду еще раз посмотрю.... обязательно БН в принудиловку или на заведенном тоже правильно? У меня два манометра могу сразу к ПФ и к ниж. камерам подключится РСД от пятициллиндровой у друга есть... мож сразу его поставить? Дозатору ничего не будет? Давление то сист. 6,3 будет???
Белый- подогрев, +12В с бензонасоса или клапана прогрева Белый- подогрев, Минус,в любом месте но лучше на корпус серый- на массу мотораНаверно есть тонкие провода коричневые где то идущие с ЭБУ черный- сигнальный Ну да, сними разъем у того что около катушки кратковременно, и слушай реакцию...и пережать один шланг идущий к клапану прогрева и слушать реакцию мотора...На разогретом моторе оба эти клапана должны быть полностью закрыты! Т.е. от этих действий обороты не должны менятся. Да, конечно, только без ЭГРД может заглохнуть. Принуд. это просто кидаешь +12В на предохранитель №13. Нет, не будет... Насчет двух манометров- проверь их на одинаковость показаний!!! А то в дебри залезим. Замерил, записал...потом поменял их местами...снова записал...Определил разницу в показаниях вывел среднее значение, ошибку...
Вот нашел про ЛЗ http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm Раз у меня ЛЗ стоит в начале штанов коллектора, то может подогрев и не нужен... только черный на сигнал, серый на массу...хотя я думал наоборот...???
подключай, только лучше будет - раньше регулирование начинается, ЛЗ быстрее нагревается... Я не уверен - но он без подогрева будет плохо работать, если в обще будет.
друзья мои,я по ходу победил немцев.При нагреве работал,как кажется,пол цилиндра,из ДТОЖ вытащил штекер,проволкой замкнул,и (3 раза плюнул)мотор ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!.Когда мотор работает хорошо(штекер в датчике)напряжение 0,87-1в,при повышении -я его мир*** по ходу его лить начинает.Проверь так.Пока более ничего не знаю.Удачи
С праздником Господа форумчане!!! Поделюсь своим неудачным опытом чистки форсунок. Итак форсы были нормальные распыляли хорошо и одинаково. Однако не было обдува. Не продувались колпачки. Решил промою, хуже не будет. Все равно в сетках должен быть мусор и смолы. Вынул форсы из стаканов снял все резинки и замочил форсунки в очистителе карбов. Продул в обе стороны, проверил налив. Разницы по наливу и распылу не уведел. (Кстати, когда чистил дозатор грязи особой тоже не было, видимо прежний хозяин промывку системы делал.) Но колпачки обдува так и не продувались. Снова замочил в очистителе карбов. И снова начал продувать. Приподнять «пимпочку» ногтем не получилось мешал колпачек. И вот тут я допустил ошибку. Я поддел пимпочку стальной швейной иглой. Возможно и это не сильно страшно, но я начал этой иглой крутить вокруг пимпочки и видимо погнул или поцарапал посадочное место. Результат – форсунка начала ссать на всех режимах. Притереть обратно пимпочку пока не удалось. Так как все равно форсы на замену :icon_suicideэксперименты по возврату к жизни продолжу. Если удастся оживить отпишусь.) решил сбить колпачок и посмотреть что там к чему.(если есть интерес можно нарисовать как и что там устроенно) Колпачок сбился элементарно и после промывки и посадки на место начал продуватся. В результате приобрел опыт в продувке и промывке форс и попал на хх руб на замену форсунок. Итак продувка и промывка форсунок.(мой опыт) 1.Извлекаем форсы из стаканов. (Поделюсь своим опытом извлечения. Так как на форуме мне не подсказали. На стакан сверху кладем рожковый ключ на 17-19 и мощной отверткой опираясь на ключ приподнимаем за гайку форсунки, предварительно брызнув туда очистителем карбов) 2.Сбиваем колпачок обдува и чистим его. 3. Приподняв пимпочку деревянной зубочисткой брызгаем (от резбы) очистителем карбов. Как побежало с пимпочки отпускаем её и какое то время отмачиваем. 4. Продуваем ручным или ножным насосом от резьбы в прямом направлении. Снова п.3. 5.При продуве в обратном направлении приподнимаем пимпочку коротеньким обрезком зубочистки(смотрите чтоб не провалилась внутрь) и продуваем со стороны пимпочки в обратном направлении. И так до нормального факела. 6. Набиваем обратно колпачок и проверяем обдув: дуем насосом со стороны пимпочки не приподнимая её. Ну вроде и все. Еще раз с праздником. Много не пейте!!. Мало тоже!!!:drunk2:
Еще можно наполнив Карбом форсу хорошенько постучать по деревянному столу - в обратном направлении резьбовым концом... мусор от сотресения хорошо вымывается и вытряхивается из сетки...
Пока движок не прогреется до 25-30 градусов ЭБУ систему лямбда регулирования не включит.Смотри "Мои замеры на ЭБУ".
Это - конечно ... но если до зтого момента ЛЗ не нагреется до 400С то тоже не будет регулировки. Разве не так?
Накидал для себя памятку по диагностике. Благодоря IDX (Респект ему и уважуха) отредактировали ,подправили и дополнили. MOLKOS своими замерами тоже внес свой вклад. Ну и всем спасибо, ибо большинство информации с этой ветки. Выкладываю может кому пригодиться. Версия 005 Диагностика JN. 1. Если заводиться проверяем в первую очередь подсосы. Как показывает статистика подсосы главный бич наших мех.впрысков. Как проверить подсосы найдете на стр.15. Затем замер тока ЭГРД как диагностика первичная. 90С: -Ток почти=0мА (если совсем 0 то может быть просто обрыв проводов или обмотки ЭГРД), богата по механике смесь. система уже не справляется,... (засоренность канала управления - МЛ или ЭГРД или неисправна цепь ДТОЖ или сам ДТОЖ) -ток 20мА, бедна по механике смесь. система тоже уже не справляется... (засоренность главного канала дозатора, форсунок-одной или нескольких, низкое давление бензина. Если не заводится: то выполняем пункты 2,5,6,7. 2. Проверка системного давления 5,2...5,6 бар. (Проверяем Первую сетку в болте, РСД, обратку с РСД,) и остаточного2,8-3,1 бар.( Проверяем гидроаккумулятор и обратный клапан насоса.) Если системное не в порядке выполняем п.3 иначе п.4 3. Проверка насоса в стену.( в подкапотном пространстве перед дозатором) Проверяем насос, фильтр, трубки. Проверка насоса по расходу (слив в обратку), т.е. под рабочим давлением 5,4 бар должен перекачать около 1,5л/мин.Это включая слив (0,15л) через отв 0,3мм. (Подыхающий насос мало бензина перекачает.) 4. Проверка калибровочного отверстия 0.3 мм в ниж.камерах при подключенном ЭГРД и отключенной лямбде --130-150 мЛ/мин.( Проверяем засоренность ЭГРД, кал. отверстия, МЛ, обратки на РСД) 5. Проверка факела форсунок и равномерности открытия, закрытия и налива при MIN и MAX поднятии лопаты. (очень важно . При разном наливе лямбда будет врать) Проверка загрязнения форсунок, сеток в дозаторе на форсы, мембраны, при разном наливе проверка правильности регулировки нижних пружинок(не регулируем только проверяем.Очень осторожно.)На не разобранном дозаторе можно мерить при выкрученной заглушке снизу от плоскости крепления до верхней точки рег.винта (внури шестигранника)13,7 мм проверенно пока на двух дозаторах Просьба ко всем кто снял дозатор--- померьте для статистики и отпишитесь. При такой регулировке померил налив: При ХХ--25мЛ/мин При поднятой лопате и токе ЭГРД 0 мА диф. 0.35 бар. ---100 мЛ/мин). При поднятой лопате и токе ЭГРД 10 мА диф. 0.45 бар ---150 мЛ/мин. При поднятой лопате и токе ЭГРД 20 мА диф. 0.55 бар ---200 мЛ/мин. Просьба ко всем --- померьте для статистики и отпишитесь.. 6. Проверка диф. Должно быть 0.4 бар. На забитом дозаторе и накрученном ЭГРД диф. может быть 0,35-0.6 и выше, при токе 10мА и нормальном лямбда регулировании. Отличие от 0.4 бар(после очистки дозатора) свидетельствует о том что плохо прочистили дозатор или ЭГРД крученый(кто то пытался компенсировать засоренность изменением диф.) Например засорены форсуночные каналы, смесь бедная, при настроенном статическом дифе 0.4 система будет пытаться обогатить смесь, ток уйдет к 20, динамический диф допустим к 0.2-0.3 и тут подключаются шаловливые ручки и крутят ЭГРД в обогащение. В результате статический и динамический диф станет 0,2-0,3,ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование. При засорении в МЛ . Статический диф уйдет в 0.8 бар. Ток уйдет к 0. Динамический диф будет стремиться к уменьшению 0.8 бар. Крутим ЭГРД в обеднение. В результате статический и динамический диф станет около 0,4, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование. Все это при условии что хватит диапазона регулировки ЭГРД. И это будет оптимальное состояние при существующем на данный момент загрязнении. После идеальной чистки и настройке диф должен встать в 0.4 сам. А если нет 0.4 значит где то не домыли или перемыли (прокололи сетки и т.д.) В общем 0.4 при работающем лямбда регулировании как показатель чистоты и исправной работы системы впрыска. Но это только ориентировочно, ввиду грубости манометра/ов. Точный признак того что мы все промыли и механика в норме - это жизнь тока ЭГРД в режиме замкнутой петли на ХХ и при 3000об. Вот если ток в обеих случаях укладывается в 4...16мА, то ОК. И диф будет как надо, т.е.0,4.. 7. Проверка ДТОЖ на мозги (нижний из трех). Имитация правильной работы датчика. На холодную (менее 20 С) просто скидываем фишку с разъема ДОТЖ.(Если движок в этот момент горячий машина не заведется!!!) На горячую (90 С) скидываем фишку с разъема ДОТЖ и вставляем в фишку перемычку( у кого есть вставляем сопротивление 250 Ом) А чтобы сказать точнее - мультиком на Омы, кОмы...и в кастрюльку с водой и на газ.плиту.... 8. Проверка работы ЭГРД и системы регулирования качества смеси. Замеряем напряжение (или ток)на ЭГРД. Лучше с подключенным манометром к нижним камерам.( с условием что системное давление проверенно и известно) 8.1 При включенном зажигании на холодную.(все замеры заносим в табличку примерно так:| режим |температура | ток | давление в ниж.|) 8.2 При заведенной на холодную 8.3 При прогретой 8.4 Проверка напряжения на лямбде при подключенном сигнальном проводе на ХХ. Если напряжение = 0,45В и не меняется то ЛЗ не работает и рассыпался. Если напряжение 0В то короткое замыкание. Если напряжение 0,1...0,2В или 0,8...0,9В и не меняется то ЛЗ исправен, но смесь соответственно слишком бедная или богатая. Если напряжение скачет от 0,2 до 0,8В с периодом 3...5сек то ЛЗ исправен, смесь идеальна, и если еще при 3000об также ЛЗ скачет (но почаще) то радуемся нормальной работе движка. 9. В зависимости от засоров, лямбда регулирование (ток ЭГРД не встает в диапазон 4-16 мА) может заставить нас или чистить (что предпочтительней) или регулировать диф.давление путем регулирования ЭГРД. Но этого не хватит на долго!!! 10. Проверка тока ЭГРД. При подключенной лямбде ток не обязательно должен быть около 10 мА главное чтобы был в диапазоне регулирования 5-15 и не доходил до краёв во всех режимах работы мотора. Но 10 мА желательны т.к. при не рабочей лямбде ЭБУ выдаст именно 10мА и соответственно мех.впрыск выдаст примерно оптимальную смесь. 11. Проверка и регулировка СО. Заводим, греем до 90С, винтом СО выставляем ток ЭГРД в 10мА на ХХ Проверяем ток при 3000об (на месте, без нагрузки), если ток пошел к 17...20мА то Диф занижен и надо повернуть рег. винтик ЭГРД по часовой (1/6 об)и снова настроить на ХХ 10мА...и.т.д. При настройке тока на всех режимах в близи 10мА, СО должен быть оптимальным. 12. Регулировка УОЗ (Угла опережения зажигания) Подключаем стробоскоп согласно схеме. Заводим авто, направляем строб на шкив и смотрим при ХХ. Строб должен быть на метке 6 гр. при снятом шланге вакуумного опережения. Подсоеденяем вакуумный шланг обратно, увеличиваем обороты до 3000об/мин. УОЗ переместится на более ранний. Если строб не перемещается пробуем через трубочку создать вакуум ртом. Строб должен переместиться. 13. Если по каким то причинам не работает электроника впрыска (а JN не будет работать нормально без 10мА на ЭГРД в отличии от других джидаев) не мешает возить в бардачке такой колхоз. Провод с плюса аккумулятора, сопротивление (1.3-1.4 кОм для горячей или 130 Ом для холодной , разъем ЭГРД(1), разъем ЭГРД(2),провод на корпус(массу).Получим ток ЭГРД 100 мА на холодной или 10 мА на горячей. По крайней мере хоть до дома добраться. Прошу ваши замечания или поправки.
По поводу клапана прогрева.... Сегодня проверял подсосы еще раз...показалось,что в районе клапана прогрева подсос. Снял клапан, промыл очистителем. Посмотрел на свет - маленькая дырочка где то 2мм. Бросил в морозильник - открылся полностью Замерил напряжение на фишке при вклю зажигании-0В. Смотрю рядом болтается другая фишка, никуда не подключенная...померил на ней-11,5В. Подключил к ней...вроде начало открываться отверстие. Получается, что я полтора года ездил с отключенным клапаном??? Полдня потратил на демонтаж старой ЛЗ, восстановлении резьбы и монтаж новой ЛЗ. Прогрев ЛЗ должен быть постоянным или отключаться через определенное время???
Если ты подключил от катушки то будет постоянно. А вообще подогрев нужен на холодную, чтобы вступила в работу как можно раньше у JN , а у других моделей подогрев нужен потому , что ЛЗ находиться далеко от движка ИМХО.
Я еще обогрев не подключал пока...боюсь если включишь постоянно сгорит или еще что. У меня ваще стояла однопроводная....
Дорогие одноклубники!