Добренького здоровья всем, прошу помощи у бывалых товарищей. Проблема заключается в следующем: последнее время подвывал бензонасос в один прекрасный день машина заглохла. Попробовал замыкать бензонасос на прямую от аккумулятора чютьчють дернется и молчит. Подскажите нужно менять бензонасос или возможно релюха полетела и какая именно релюха?, где находится?, какая на ней аббривеатура или номер? Машинка ауди 80 В-3 инжектор двигло 1.8 JN Очень кататься хочется!!!!!!
Вероятно отжил свое. Снимать по любому. смотреть - может грязи хватанул. Если все чисто но не качает, то замена поможет. И при чем тут релюха №10, если даже на прямую от АКБ не качает... Список реле под капотом размещение реле под капотом
IDX спасиб огромное побегу в гараж а потом в магаз заказывать, а то у нас просто так не продают! Удачи!
Дело было так. Повторюсь был подсос подумал вся грязь попала в клапан. Когда снял клапан смотрю просвета нет-обрадовался. Почистил карбом дырка появилась-растроился. Подал 12В (думал шторка сразу закроется) ноль эмоций... Пошел в интернет и... прозвонил-звонится, морозилка-открывается, плита-закрывается просвета нет, вывод рабочий! Снял ЭКДВ, чтобы два раза не бегать. Оба хорошо почистил, поставил. Завожу поработает и глохнет... ХХ не держит надо давать газ, добавил обороты чтобы не глохла, подождал карлсона и лямду смотрю ток колеблется 17-18мА и уходит за 20мА... дальше просто ток в 10мА, обороты в норму. Но зараза слегка троит, выхлоп холодный но иногда простреливает. Я понял так... Клапан был забит доп воздуха не было, почистил, воздуха стало больше, смесь беднее, поэтому ХХ не держал. Интересно ЭКДВ (700 об), реле ЭКДВ как проверить? Нашел только как транзистор подобрать. И еще если начальное положение лопаты более 1,9 мм к чему это может привести?
"Слышу звон, да не вижу где он..." (С) Правильно понимаю-во время разогрева, когда ЛЗ уже вступила в работу (ток 17...18мА), через еще какое то время ток стал ровно 10мА и перестал меняться...? Это очень похоже на плохо работающую ЛЗ. Он просто перестает существовать для ЭБУ и ЭБУ перешел в режим работы без ЛЗ. Очень похоже. Немного не так. Оба эти клапаны доп. воздуха не меняют состав смеси. Это потому что они стоят в обход ДЗ и просто добавляют "газу", так же как будто водитель на педаль газа нажал... Происходит это на нашем мехвпрыске так: открывается ДЗ или любой из клапанов - начинает поступать больше воздуха. Этот воздух идет через расходомер (лопата-конус) и поднимает лопату в верх. Лопата через рычаг нажимает на плунжер и соответственно пропорционально увеличивается подача бензина. При исправном дозаторе и форсах смесь остается оптимальной. В помощь механике еще работает ЭБУ. А именно- ЛЗ видит фактический состав смеси, подает соответствующий сигнал и Уже током ЭГРД осуществляется поправка смеси в небольших пределах. В результате состав смеси корректируется в замкнутой петле регулирования автоматически, компенсируя все неточности механики дозатора... Теперь практика. 1. Когда настраиваешь - отключи ЭКДВ совсем (сними с него разъем), чтобы не мешал. В принципе он никогда не должен срабатывать. Это "аварийный" клапан. Например, если включается кондиционер, или другой мощный потребитель...чтобы мотор не заглох. 2. Клапан прогрева на глаз не оценишь. Он нормально имеет небольшое отверстие, и его вполне достаточно для обеспечения чуть увеличенных оборотов. Что немного смущает - так это то что от нагревательного элемента ничего не меняется. Может меняется но шторка клинит. И еще - не забываем что основное тепло на этот клапан идет от коллектора. Электро подогрев не единственный источник тепла. Его только мыть, мыть и мыть... 3. Надо настройку впрыска начать с механики: - Давление системное 5,2...5,6бар нижнее без тока ЭГРД 4,8...5,2бар (на 0,4бар меньше системного), стабильность давления во времени - распыл форсов - количество распыла начиная с самых малых расходов, одновременность начала распыла, разброс по каналам (форсам) не более 2% - дозатор - грязь основная беда и причина неравномерности. - Подсосы не учтенного воздуха. особенно в районе высокого разряжения - после ДЗ, на клапанах, вп. коллекторе, обдув форсов... Это поиск того воздуха, который не проходит через расходомер. - настройка СО по току - выведи к 10мА Насколько больше? Если не много то ничего страшного...главное чтобы мотор заводился, т.е. воздух смог поднять лопату...
IDX Вы меня не так поняли... Запускаю, ХХ не держит, глохнет, я винтом ДЗ обороты увеличил чтобы ХХ держались, подождал карлсона и лямду, смотрю ток начал колебаться 17-18мА и уходить за 20мА, я взял шестиграник, отвертку и вернул все (10мА, 900 об) на исходную. Покатался все нормально. Сеня утром запустил без проблем, прогревочные, ток плавно падает до 10мА, обороты не плавают. Насчет клапана, в нормальном состоянии дырка есть! просто когда я его снял дырка была забита грязью, почистил дырка появилась. Нагревательный элемент работает, просто я подключал 12В на 3-5 сек (по незнанию), за это время пластина не нагреется и шторка не закроется. Положил в морозилку-открылась еще больше, потом на газовую плиту-шторка плавно закрылась, грел то место которым крепится к коллектору. Заодно посмотрел весь воздушный тракт, гофру, шланги, патрубки, все помыл-подсосов нет. До этого мыл МЛ, дозатор, форсы. Единственное форсы на распыл и производительность не смотрел. Сейчас работа двигателя меня устраивает, тока на холодную слегка троит. По механики пока не настраивал... просто в магазинах сантехники нет манометров, город маленкий спроса нет. Будет манометр все померяю. Насчет лопаты 1,9мм должно быть возле края который ближе к дозатору? Лопата же стоит не паралельно, а под наклоном. Я не мерял но между противоположным (дальний от дозатора) краем лопаты и корпусом (нижнем краем вертикальной части) расходометра щель примерно 1мм. Вот...
092, может чем и помжет мой пример я взял кусок от велосипедной камеры и обмотал место прорыва тряпичной , сантехнической изолентой вот уже полгода ездю все нормуль, до этого летом заводилась с третьего - четвертого раза а зимой вообще аккумулятор несколько раз сажал. я это так вдруг поможет
Ясно.Тогда все почти идеально. А все же - какие прогревочные обороты? и как уменьшаются? Да, так. Тут два вероятных варианта...либо форсы с начала плохо и неравномерно пылят, либо смотреть в сторону зажигания - Свечи , ВВ провода, распределитель. Как вариант может, конечно, еще из за прокладки головки блока цилиндров или трещин в головке тосол попадает в цилиндр(ы)...такие же симптомы могут быть на холодную...пока не проветрится..
Сколько прогревочные не скажу, тахи нет, а уменьшаются так... провел в салон цифровой мультик ставлю предел 20мА, запускаю, ток показывает слева "I"-шкалы не хватает, через некоторое время ток начинает уменьшаться 19-18-17... и где-то с 12мА начинает слегка троить, чувствуется вибрация (хотя может это издержки прогрева РН)... 12-11-и замирает на 10,08мА, все авто прогрелось-поехал, минут через 10 ток начинает плясать... Ради интереса завтра поставлю предел 200мА, опишу цифры сначала. В мае ездил к "спецу" мыть и настраивать впрыск-только деньги зря выкинул... так вот тогда 2 форсы были с колпачками обдува, 2 без. Сеня решился форсы на распыл и производительность проверить. Достал форсы, смотрю с колпачком только одна, да и колпак в пазах не сидит. Взял колпак выкинул. Засунул форсы в емкости, замкнул 30-87, поднял лопату, лил минуту, смотрю уровень одинаковый. Форсы снял начал мыть, шприцом открывал клапан и лил в обратку растворитель, держа клапан открытым напрямую брызгал карбом, и так несколько раз. Собираю, поднимаю лопату... и две вообще не открылись, их снимаю, мою, собираю, открылись... но при слабом поднятии лопаты ХХ две ссут струйками, поднимаю выше распыл нормальный. Вот... Как должны быть форсы с колпачками или без? Если колпак упал, он где между форсой и впускным клапаном? И еще когда чистил воздушный тракт на стенках некоторых патрубках было немного масла почему?
Однозначно с колпачками...Обдув сильно улучшает распыл... даже со струйками. А как они слететь могут...обычно их снять трудно. Да там. Прямо перед клапаном. Размолотило и скорее всего уже в трубу вылетел...или когда мыл снял "спец"... Жуть!!
Масло там из-за вентиляции картерных газов. Колпак не только распыляет, он же ещё блокирует поступление воздуха в обход ДЗ! Я вообще боюсь поднимать клапан и мыть, т.к. как поднимешь - так потом начинает ссать 50/50. Да, после ацетона они умеют очень быстро корродировать и поэтому залипают и/или ухудшается качество роспыла.
Ой, ацетоном (и 646,647 растворителями) в обще не надо форсы мыть....резина в клапане набухает, рвется легко. Лучше Карбом, Винсом...
Дорогие форумчане помогите разобраться с датчиком детонации,как его проверить,он у меня вроде как треснул по радиусу от старости, диагностика ошибок не выдает! рабочий ли он,что делать... фото прилагается.
Че то не в тему...тут JN обсуждают... По вопросу - При такой трещине, даже если он еще рабочй, надо менять однозначно... хоть БУ но целый. Проверить можно осцилографом или мультиметром. В нем пьезоелемент. Если по болту постучать ключем, он генерирует напряжение, импульсы с амплитудой около 100...500мВ. (так же как старые проигрователи граммпластинок)...
Спасибо за ответ вам! а двигуны наши очень даже похожи, SD и JN имеют одну систему впрыска и мозги тоже. а распиновку датчика кто нить знает этого?
Заводится одинаково ПЛОХО что холодная, что горячая - но если постоит незаведенная 30 мин. Обратный клапан на бензонасосе поменял на новый - ничего не изменилось. ХХ в норме. ВВ провода и свечи в норме. если завести и глушить не надолго то проблем нет, едет не дергаясь, разгоняется нормально, расход норма, подсосы не нашел, тщательно проверял перед поездкой на юг. Компрессия - 11 во всех котлах.
еще маленькая проблема по ходовой: когда разгоняешься появилась сильная вибрация, вроде как слева впереди, тормозные диски норма, менял в том году, колеса отбалансированы. при сильном повороте шрусы на хрустят. Что может давать такие симптомы? Как протестировать, есть народный метод? Спасибо заранее...
Ka бы так просто было... 1. ЭБУ впрыска НЕ взаимозаменяемые 811906264А для SD и 811997264Х для JN 2. Зажигание абсолютно разное, На SD есть ЭБУ зажигания, На JN - простейший коммутатор с вакуумным регулятором. Датчика детонации нет на JN 3. на SD есть регулятор ХХ (РХХ), на JN нет. 4. На SD- концевики ДЗ, режим ПХХ,.........(можешь сам дальше продолжить) ...словом 1,8 JN урезанный КЕ-Джет по самое немогу, а 1,9 SD мотор навороченнй, что надо. Распиновки как таковой нет, но там на датчике все просто : - если двухконтактный разъем, то лови напряжение между ними, - а если 3-х контактный, то один из них экран-провод, ...тогда лови напругу между двумя остальными контактами. Успеха!
Каким методом проверял?? Ток ЭГРД че говорит? Может реле БН глючит, сразу не срабатывает при маслании стартером?