В обще то будет хорошо. Я не спросил - эти 0,5бар Дифа были с отключенным разъемом ЭГРД? ...или с током? Именно так. Пока ток ЭГРД будет в активном диапазоне 0...20мА (а еще лучше в 5...15мА) обратная связь работает и СО будет стабилизироваться на одном и том же уровне. Так мы и настраиваем по току ЭГРД без газоанализатора. ИМХО в форсунках забиваются в основном сетки. (не считая обдува). Сетка, если полна грязи то надо мыть в обратном направлении Карбом или шприцем...переходники надо только. Для этого ногтем приоткрыть пимпочку, тогда можно ее залить жижой, и стуча о стол резьбовым концом грязь сыпучая вместе с жижой вытряхивается. Потом промываем в прямом направлении, ... и так по много раз, пока максимально чисто.. Удачи!
C отключенным разъемом диф. давление становилось 0,4бар. С подключенным 0,5.Сейчас соответственно 0,3-0,35 и 0,4-0,45бар. Вобще, как оворилось в одном кино "ЭГРД предмет темный и исследованию не подлежит";-) Хотя все, которые я ставил работали по давлению примерно одинаково, а вот по току разница большая была в настройках. И еще я заметил, что ЭГРД промывается легко.Наполняещь карбом в любое отверстие, только потихонечку. Как заполнится подождать чуть чуть, а потом бодрыми потрясываниями рукой, как ртутные градусники стряхивали, вылить ез него все что там есть. И так пару раз.
Как же я боюсь ЭГРД снимать что бы МЛ промыть так канкретно он прикручен что я даже боюсь что нибудь с ним сотворить плохое... видать не снимался с рождения!
Подскажите, а после снятия пусковой форсы надо какую нибудь там прокладку менять, или мож герметиком на месте крепления мазануть??
Да простые трубочки резиновые... под диаметр форсы....чтобы промыть из того же Карба. Очень Хорошо... тогда отзываю в посте 3798 сомнения. Не смущает более... Да. Потому что малейшие изменения в смеси попадают от ЛЗ в ЭБУ. там ошибка усиливается вызывают рост или уменьшение тока, чтобы смесь вернуть к норме. А что манометр. Пол лаптя туда, сюда....только для начальной установки базовых давлений... 1.Купи ключи - звездочки "Торх". Ща номер не помню точно, кажись Т27 (или Т20). Поправте кто знает. 2. Отмочи с помощью WD40....должно открутится. Только правильным размером ключа ползуй....иначе сорвешь звездочку. В идеале надо новые медные шайбы. Но часто можно их повторно использовать...Чистота нужна рпи сборке, чтобы поверхность ровная была. Герметик там не поможет. Успеха!
Приветствую всех еще раз! Отчет: все снял ЭГРД прочистил снял ПФ за одно так же ее продул дал на нее 12в и карбом ее особой грязи с МЛ и ЭГРД я не увидел так чуть чуть если только, а вот ПФ была закоксована, нагар на сетке аж каменная была теперь всё ОК, после того как поставил все обратно запуск был немного затруднен, видимо давление дозатор набирала, 5 сек. и запустилась, сейчас всё пока хорошо, только не работает клапан у меня у катушки, может уже завтра сниму его ЭБУ и посмотрю потому что сам клапан на 12в реагирует отлично.
Рассказали как с помощью дым машины подсосы ищут. Остался заинтригован. Снимается шланг во впускном подключается дыммашина, дырка в фильтр затыкается. И на заглушенном моторе под давление дым закачивают во впуск. И изо всех не плотностей начинает дымить... Товарищ на гольфе 96 года потерял ХХ, подключили дыммашину, а из РХХ дым столбом... Развалился РХХ. Надо бы найти время и ЖН туда отогнать.
Да обычный ящик типа сварочного аппарата. Лопату накрывают полиэтиленом, одевают чебураху назад и всё! Машина выдает что то типа дыма. Подключают к системе к шлангу с атсорбера (у меня делали так). Даление машина дает небольшое. Где дым пошел - там дыра, быстрый и безопасный, а главное эффективный способ. Всё сразу видно. У меня так нашли порванную мембрану в октан -корректоре, которую никакими проливами карбом не определишь. В ЭБУ пока не лазь. Если на участке шлангов от клапана в гофру и отВКГ к клапану все проходимо, то попробуй снять фишку с клапана и завести без фишки на холодную. Обороты будут низкими, одеваешь фишку на заведенной - обороты поднимуться. Вывод - клапан работает. Только на холодной, на горячую клапан не работает на ХХ, если всё исправно. Если это не произошло - снимай полку и лезь в ЭБУ. Если пахнет горелым, значит выгорел транзистор. См. пост 1002.
Я понял тебя вот как раз выше сказанное я уже делал несколько раз реакции ноль, вот поэтому и решил что пора лезть к его ЭБУ. Сегодня сниму посмотрю если что или буду паять или другой искать.
Снял ЭБУ клапана доп воздуха, запаха гари нет, подскажите как прозвонить транзисторы или сам ЭБУ?? мож что можно с ним сделать как проверить пока ничего не паяя да бы не сделать еще хуже??
Форумчане, помогите плиз найти проблему- много жрет бензина ,по городу литров 20 улетает,по трассе чуть меньше. Заводится хорошо,холостые обороты - стабильные в районе 800-900 в минуту. ДТОЖ нормальный- мерял сопротивление по таблице, дым из трубы не черные, свечи менял- нагара нет,не черные. Движок SD. Куда копать?
IDX ты где?. Чудес то не бывает! Что то уж у тебя все гладко да ровно, а расход 20л. Расскажи по подробнее, пжалыста.
А что именно рассказать поподробнее? Год назад заменил насос- гудел очень и при разгоне начала подергиваться- бенза как-будто не хватало да и машина очень плохо заводилась с утра- секунд по 20 приходилось маслать по два три раза за присест.После замены проблема с таким заводом долгим ушла. А то что расход большой по городу я сразу заметил- почитал форумы разные, поменял свечи на нжк,масло не ест вроде, проверял ДТОЖ - все в норме,сопротивление проверял от +5 градусов до +90С- отклонений нет от таблицы. Ветка в форуме с нашим двиглом SD давненько умерла,спросить некого. В выходные попробую померять ток и напряжение на ЭГДР(кстати,какими эти параметры должны быть на SD?).Бывает еще такая фигня- обороты после того как отпустишь тапку стоят на месте пару-три секунды и только потом падают до холостых,подсосов ненашел. Читал что расход может быть большим из-за лямбды(трехпроводная она),вот только как проверить ее и самое главное заходят ли провода от нее под капот в какой-нибудь разьем,а то резать провода для проверки ее не хочется(((
Нашел очень интересную статью,зацените! Бывают в механическом впрыске “мерседесов”, “ауди”, “фордов” и “фольксвагенов” и другие, столь же легкоустраняемые неполадки, связанные с длительной эксплуатацией. Например, проходя инструментальный контроль на 8–10-летней машине с системой “КЕ-Джетроник”, вдруг обнаруживают чудовищную (до 10%!) концентрацию СО в выхлопных газах. Но это только на средних оборотах, на холостых все замечательно – 0,5%. Не понимая причины неисправности, большинство “мастеров” действуют по привычному алгоритму – крутят винт регулировки качества смеси, ограничивающий ход рычага расходомера. При этом содержание СО практически не падает и черный дым по-прежнему валит из трубы при прогазовках. А виноват-то электрогидравлический регулятор давления топлива, привинченный сбоку к дозатору-распределителю. Со временем его энергопоглощающая пластинка теряет упругость и заводская тарировка нарушается. На крупном фирменном сервисе если и определят неисправность, то, скорее всего, предложат выписать или заказать новый регулятор за 200– 300 долларов. А вылечить родной проще простого, если, конечно, знать, как. Отключаем бензонасос и, пустив на несколько секунд двигатель, сбрасываем давление в подводящей магистрали. Снимаем регулятор с дозатора и отворачиваем пробку на его привалочной стенке – под ней регулировочный винт с внутренним шестигранником. Как правило, его требуется подкрутить не более чем на 1/6 оборота, однако, возможно, регулировку придется повторить 2–3 раза, проверяя содержание СО при работе мотора. С восстановленной чистотой выхлопа вернется в норму и расход топлива – уже привыкший к прожорливости машины владелец вдруг обнаружит, что после поездки на дачу она не просится, как обычно, на заправку – стрелка указателя все маячит и маячит где-то в середине шкалы… Выше приведена статья. С чем столкнулся я – двигатель глох на малых оборотах, т.е. к примеру выезжаю со стоянки, смотрю в зеркало вижу машину, выжимаю сцепление и сбрасываю газ – заглох… Паркуюсь в несколько заходов – сдал назад, подал вперед и так несколько раз – пару раз заглох… Занялся проблемой когда машина заглохла на ходу в плотном потоке на скорости 60-70 км. на пару секунд… Ощущения не из приятных…. Пропаял реле перегрузки, потом реле бензонасоса, на скорости глохнуть перестала… Заехал на станцию, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. На станции как раз в момент моего посещения отключили электричество, раз уж заехал проверили форсунки. Форсунки лили, решил что проблема в них. Договорился о посещении станции на следующий день и поехал за форсунками. На следующий день на станции заменил форсунки и стали смотреть СО. Картина следующая: на ХХ все хорошо, на средних оборотах поднимается до 4-5%. Это не есть хорошо, сняли регулятор противодавления промыли, продули и он отказался работать вообще… Т.е. что давление, что противодавление 5.3 машина просто не заводится… Крутили его часа полтора в надежде оживить – не повезло, оживать не захотел… Моторист из мусора достал б/ушный регулятор, выставил на нем противодавление порядка 4.9 (больше не получилось) и я уехал с обещанием найти в течении месяца новый и вернуть б/ушный. Новый купил в течении недели, замену произвели…. Расход уменьшился значительно, видно просто невооруженным взглядом даже с учетом того, что и раньше расход был не очень большой. Все регулировки производились как описано в статье за исключением того, что бензонасос не отключался, просто подключили манометр и измеряли противодавление (манометр позволяет сбрасывать давление в магистрали) и ориентировались на величину противодавления, она должна быть 5.0-5.1 а уже потом выставляли СО на ХХ. Новые регуляторы противодавления настраиваются на заводе, при установке подключали манометр – противодавление чуть больше 5.0 При установке СО, оно не должно меняться от оборотов. Т.е. выставили 1% на ХХ, подняли обороты – стрелка на приборе не должна дергаться в сторону повышения!!! Итог: если регулятор еще не совсем загнулся – нужно пытаться отрегулировать с его помощью. И только если регулятор не позволяет выставить противодавление в нужных пределах – менять. Двигатель 103.940, после замены в городе расход составил порядка 12 литров при спокойной езде. На трассе в районе 9, с учетом того, что трасса идет через перевал и машина была загружена.
Обороты могут подвисать из за заедания тросика газа, из за грязи в ДЗ (дроссельных заслонках). Напряжение на ЭГРД должно быть в пределах 190мВ. При рабочей температуре будет прыгать 180-200мВ - ЛЗ работает. В противном случае ЛЗ под замену. Разъем ищи по проводам, должен быть. Вобще не понятно. Вроде все работает, а расход большой. ЭГРД промой, я там недавно писал, как промывал. Пока все вроде. IDX, помогай!
Все это занимательно. Если бы не одно но! Замерял я у себя все эти значения. Чукча не теоретик, чукча практик. Взял я три ЭГРД на разборке, плюс свое одно. Диф. на моем был 0,4Бара. Итак: 1. Диф. 0,4 напряжение 180-200мВ на ХХ. 3000об/мин 120-140мВ 2. Диф. 0,4 ХХ - 370-400мВ 3. диф. 0,5 ХХ - 470-500мВ. 4. был без фильтра, продувался в обе стороны легко. Диф. 0,2 и хлопки во впуск. Крутить не стал. При настройке напряжения ЭГРД180-200мВ на ХХ №2 и №3 прии 3000об/мин выдают рост напряжения. №2 350-370мВ, №3 250-270мВ, в отличии от родного. Прошу заметить при одном и том же диф.давлении. Под нагрузкой ни системное ни даление внижних камерах не падают. Так что не всё так однозначно. Винты регулировки диф. давления (шестигранник на 2) утоплены во всех одинаково - 6,6мм. ЛЗ выставляет СО 0,35, как не крути винт СО на лопате. При 3000об/мин СО - 0,23. Проверь у себя ЛЗ, хотя спецы говорят,сто ЛЗ дает экономию около 1,5 литров на сотню. А у тебя 20л. Проверь диф давление, хотя при заниженном плохо заводилась бы, при завышенном заливала и жрала. А при жоре дым черный идти должен. А у тебя все хорошо, кроме расхода.