Не понял ничего. Правильно будет так: 1. поворачиваем коленвал так, чтобы метка на маховике -0 в окошке коробки передач совместилась с нижнем срезом окошка. 2. метки на твоем фото совпадают (квадратик с кружком). Если они на противоположенной стороне, то проворачиваем коленвал на 1 оборот (360гр). 3. Бегунок трамблера смотрит на ВВ провод 1-го цилиндра. Потом заводим, снимаем вакуумную трубку с трамблера и стробоскопом выставляем 6 гр. по маховику в окошке КП. Вроде все.
То есть он на работу двигателя не влияет?просто выводит показатели на приборку? Мммм интересно тогда откуда появился конденсат с глушака,не было ведь,пару дней назад с сослуживцем грели машины,обратили внимание что у него густой дым валит из трубы,а у меня не дыма не конденсата...а сейчас не понятно...) первая фотка,завел движок,3 раза на газ нажал чтоб форсунки проснулись. откуда столько конденсата?
Так ведь похолодало, глушитель холодный. ...конденсат это вода. Продукт горения углеводородов. т.е. бензина или газа, у кого имеется. СО2 и Н2О. Нормально это.
Всем привет, Подскажите пожалуйста, как быть и как лечить. Последний год на машине дочь ездит. Тут как то взял, моя на ТО была..... И вечером к ребятам загнал на посмотреть, что покупать. Ходовка скажем не очень стала. Обнаружили вот такую паскудную фигню Болт который еще живой не притягивает подушку коробки, а второй видно, что сколото крепление в крышке коробки. Вообще реально это заварить наколхозить, или может попробовать найти целую заднюю эту баклушу от коробки Б\У ? Может у кого завалялась убитая коробка? У меня пятиступка, двиг соответственно JN 4 цилиндра. Кто возит Б\У у нас в городе, вежливо почесали репу, типа ну может попробуем найти. Заранее благодарю за помощь,
Всем привет. Столкнулся с проблемой срабатывания двухходового клапана подачи дополнительного воздуха. Вообщем ездил я ездил два года с неработающим клапаном и вот решил разобраться в чем дело, почему он не работает. Для начала снял разъем с клапана и напрямую от аккумулятора подал +12V, он щелкнул обороты в машине выросли. Ну вот вариант, что не работает клапан отпал. Полез в салон к реле с циферкой "1". Разобрал релюху и обнаружил сгоревший транзистор на схеме. Обрадовался, что все так просто и быстро нашлось, поехал на разборку и купил б/у реле. Поставил на авто, завел мотор и никакой реакции, при понижении оборотов клапан не открывается. Начал прозванивать провода. Прозвонил коричневый провод, приходящий на реле с массой - сопротивление примерно 2 Ом. Прозвонил провод, идущий к клапону (черно-зеленый, тот который массу замыкать должен) - все ОК. Далее включил зажигание, на фишке (что к клапону подключается) померял напругу между черно-синим проводом и массой - 13,5 V - т.е опять все в норме. Ну вот, уже начинаю понемногу терять настроение. В голову приходит еще одна проверка: на заведенном авто замыкаю под ногами водителя коричневый и черно-зеленый провод (предварительно понизив обороты авто до 500, фишка надета на клапан) - клапан срабатывает - следавательно питающая проводка в норме. Начинаю разбираться с релюхой. Подсоединяю ее на место, скидываю разъем с клапана, завожу мотор. Беру светодиод подключаю к разъему. Понижаю обороты регулировочным болтом примерно до 700 - вуаля, диод загорается; добавляю газка - диод гаснет - т.е. по идее и релюха работает нормально. Ну вот, становится вообще печально, вроде все по отдельности работает, а в системе отказывает срабатывать. Чешу репу и думаю чтобы еще сделать. Появляется еще одна идея: на работающем моторе с пониженными до 500 оборотами измеряю сопротивление между черно-зеленым проводом на разъеме клапана и массой - достаточно большое (порядка 50 кОм). Подключаю к разъему диод - он загарается. Т.о. пока падают подозрения на реле, хотя я уже 3 релюхи б/у перепробывал - один и тот же результат. По итогам проверки сделан следующий вывод : не хватает тока для открытия клапана. Сопутствующая задача : как проверить работу управляющего (зеленого) провода, идущего на реле, логика его работы. У меня на нем постоянно примерно +13 V с небольшим отклонением, значит он управляет реле с помощью тока. Или управление осуществляется с помощью импульсов, которые я не могу увидеть с помощью мультиметра. В ообщем, пока идеи иссякли, литературы подходящей найти не могу. Может у кого-нибудь будут идей или советы, как возвратить систему стабилизации ХХ к жизни, а то уже надоедают падающие почти до нуля обороты при определенных условиях эксплуатации авто?
Покупал коробку с такой фигней, но не воет. Лечится очень просто. Нужна пластина шириной примерно 50 мм. и толщиной не менне 5мм.
Чтобы диод загорелся достаточно 1...2V, а для клапана этого не хватает. Ему надо более 7В для срабатывания. Думаю выходные транзисторы у релюшек битые., если только... ...не ошибся? не 0,2 Ом? Что то не стыкуется. Вот смотри схему. С права он - клапан и реле управления...клеммы 1, 15, 87,31 Чтобы клапан сработал на 87 клемме должно быть напряжение = 0 (не более 0,5...1В). Внутри транзистор - ключ Успеха!
Немного не разобрался. А может быть нет необходимости, чтобы на клеме 87 было напряжение 0 В. Если левый транзистор закрыт то напряжение не сливается на землю, а поступает на базу транзистора-ключа, а следовательно он открывается. Значит через него может протекать ток, замыкающий цепь клапана. Или я не прав? Если высказывание по поводу 0 В на 87 клеме верное, значит я могу мультиметром во время работы системы запараллелиться в точку на клемме 87 и померять напругу относительно земли и получить 0 В? По поводу напряжения - если мультиметром померять напряжение на фишке клапана - то оно будет равно Uаккум. А это вполне логично - ведь на клапан напрямую приходит 12 волт с аккума.
Огромное спасибо, все гениальное просто, Мне насчитали 4 штуки со съемом коробки плюс аргон. А это все самому в гараже сделать можно.
Всем здравствуйте! Так ничего и не нашел. Проводку просмотрел к ДТОЖ...к ЭГРД все вроде в норме...контакты как смог почистил. Пару раз за эту неделю замечал как при включении зажигания ток встает на 100мА...или даже побольше(амперметр на 100) а потом через ...секунд 10-20 отпрыгивает на 70-50мА... в зависимости от температуры движка... Склоняюсь что масса где то хреновая...все вроде проглядел...все в норме. Купил провод медный...клеммы...завтра хочу минус АКБ на движок протащить... Roy_13...форсы купил мерсовские...как ты писал...попробую поменять...времени ток не хватает))))
Вычитал в предидущих темах, что вместо родного "ключевого" транзистора можно ставить КТ815Г. Он рассчитан на максимальный ток коллектора Iкол=1,5А http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt815.pdf Но судя по представленной принципиальной схеме ток, протекающий в цепи замыкающей землю клапана, будет равен: Iтранзистор2=Iклапана=12В/(Rклапана +R)=12В/(4 ОМ + 0,68 Ом)=2,56 А. Rклапана - измеряно экспериментально; R - сопротивление резистора, подключенного к коллектору транзистора VT2, равное 0,68 Ом (Проследил по схеме реле, цветовая маркировка: синий, серый, серебристый, золотистый). 12В - напряжение аккумулятора, хотя в действительности при заведенном моторе оно равно 14В, а следовательно ток еще больше будет. Вот и задумался, достаточно ли допустимого тока коллектора в 1,5А? Может стоит подпаять в цепь еще один резистор, хотя бы Ом на 5? Хотелось бы до выходных точно определиться, чтобы поехать на рынок и все разом накупить, а то на бенз больше денег спалю.
Не уверен, но думаю, что 4 ома неправильно... может 40 ом или даже больше? Прикинь какая мощность тогда бы выделялась Р=U*U/R 14*14/4=50W !!!!!! Это же паяльник ! А если 40 ом, то всего 5W. и амперов всего 200мА
К ДТОЖ. Тем более у тебя там все паяно перепаяно. Для проверки можно сопли протянуть по быстрому и кататься пару дней с мультимером.
Завтра займусь тогда...форсы подождут)))) Иногда день другой бывает никак себя не проявляет дефект...задолбал уже)))