Поменял верхний патрубок от радиатора к фланцу с датчиками. Больше ничего не трогал. До замены - температура включения карлсончика - 92-94 градуса, после замены - 100-102 градуса. В чём проблема может быть?
Поставил в салон амперметр. 78 года -30 0 +30ма. Ключ на старт 12ma. Заводим стрелка улетает за 30мА. Через пару секунд плавно уходит на 11мА там и стоит. Начали грется за бортом 20 градусов. Гдето полминуты стоит не двигается. Затем начинает происходить интересные вещи. В тот момент когда я говорил колбасит на прогреве. Стрелка амперметра начинает летать 20мА 10мА. Достаточно быстро. В эти моменты двигатель потряхивает. Но тк мпсз железно держит обороты играя углом стрелка тахо стоит на месте. После пол минуты минуты расколбасов. Ток замирает на отметке 18ма. И колеблется 16-18ма. К 70 градусам он все там же и стоит в районе 16мА. Ближе к 90 градусам у ходит в зону 14-16 мА. Почти 90 градусов ток в районе 14ма. Стрелка колеблется. Шкала прибора 0,2мА. Газую. На стрелку почти не влияет бегает возле 14 мА. Как газ отпустил ушла в район 10мА. Там поколебалась и начала возвращаться к 12мА. Сегодня поеду попробую понаблюдать за поведением тока. Причем толи налив по цилиндрам разный толи пылят форсы по разному. Свечи 1 и 3 чуть черные на кончике, Свечи 2 и 4 чуть светлые. И когда я год назад пытался ток сделать чтобы на ХХ вокруг 10 прыгал. Получалось только хуже... Ехать машина начинала плохо... Так и оставил, чтобы ток был у 12мА.
А как считаешь (подозреваешь), вот эти твои скачки и расколбас, начинаются с включением лямбды или какое-то нестабильное сопротивление ДТОЖ на определенной температуре?
ДТОЖ я поменял сразу как эти скачки увидел. Поставил новый бош. Ни чего не поменялось. Те как они были так и остались. Мне больше не понятно почему когда я в обогащение выкручиваю шестигранником на 3 становится хуже... Вот сейчас думаю может лямбду поставить с подогревом... Но лямбде всего 70ткм... Может уже и сдохла. По крайней мере есть логика, лямда умерла и все время говорит что смесь бедная... Хотя смесь в пределах нормы. Я еще обогащаю и становится хуже тк смесь становится еще более богатая...
Недавно пояаилась следующая трабла, при холодном пуске если не газануть или не нажать на тормоз может заглохнуть. Если заводится то пару минут идет жуткий расколбас, обороты скачут. Заметил что если в это время качать педаль тормоза(подается дополнительный воздух ) то обороты нормально держит на 950 примерно. как я понимаю не хватает воздуха в момент пуска, после прогрева все номрально даже если качать педаль тормоза. Свечи ВВ провода новые, фильтры зимой менял, пробег за это время небольшой. Что проверять при пуске, что отвечает за подачу воздуха? Есть еще одна трабла , возможно не связана с первой, появилась после диагностики и чистки инжектора. Когда прогревается примерно до 70 градусов обороты падают до 500 на холостых, плохо тянет. Если выключить и включить зажигание все становится в норму.
Начнем с конца. То, что у тебя обороты падают до 500, говорит о том, что у тебя не открывается двухходовой клапан. Или (как вариант) он всегда открыт. Неплохо бы его проверить - "щелкает не щелкает" для начала. То, что помогает в этом случае включение-выключение зажигания - для меня загадка. За воздух в прямом смысле никто не отвечает. Впрыск создан по принципу "бензин подстраивается под воздух". Следовательно у тебя не мало воздуха, а много бензина. Мне это так видится.
В какой момент он должен щелкать? Те в принципе может быть это тот же ДТОЖ неисправен, на холодную льет много бензина. Дело в том что я пытался его поменять, но на новом машину просто колбасит постоянно, две штуки покупал. Может у меня настроено под старый который некорректные значения выдает.
Все может быть. В наших впрысках правильнее всего тестить все тотально. Выборочные проверки - аки танец с бубном. Но мое субъективное мнение, что у тебя накручен СО. Но это только ИМХО. Могу и ошибиться - надо проверять. Двухходовой клапан. Должен открывать канал дополнительного воздуха, когда обороты двигателя становятся меньше 700 об/мин. Сними с него разъем и подведи напрямую от аккумулятора 12В. Он должен щелкнуть.
наскока я понял, момент расколбаса совпадает с началом работы прогревающейся лямбды., по ее сигналу идет идет коректировка топлива-у тебя довольно в больших пределах 20-10 мА. СООТВЕТСТВЕННО ПРИ ОБЕДНЕНИИ КАКИЕ ТО ФОРСЫ ОЧЕНЬ ПЛОХО ЛЬЮТ А ПРИ ОБОГОЩЕНИИ КАКИЕ ТО НАОБОРОТ ПЕРЕЛИВАЮТ. состояние свеч это тока подтверждает. я сам год с такой фигней мучался. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3141937&postcount=1
Попробую подвести напрямую, отпишусь по результатам, спасибо за наводку. А СО как я понимаю регулируется винтом справа который если по ходу движения? Кстати старые свечи черные были.
Нет. Винт СО находится между лопатой и дозатором. В глубине трубочки он. Нужен длинный шестигранник чтобы добраться до него.
Во! Прям как у меня. Я не смог стаканы с форс снять. Брал карбклинер в дырочку в стакане плотно втыкал трубочку. И дул в начале не продувалась ни одна потом из самой форсунки, а не из стыка стакан-форсунка, запылило. Но на хх особо не отразилось. Надо насос в принудиловку и смотреть распыл теперь. Какая есть хитрость в снятии стакана? Он пластиковый.
снимаешь форсы с трубками, гайку, ту что прикручивает трубку к форсе зажимаешь в тиски, 2-я отвертками подцепляеш стакан и тянешь потихоньку, но не наизлом, а как бы 2 отвертки берешь в обе руки а между ними должна быть форса.
Да промывать форсы страшно еще вот почему. Изучив монументальный толмут ке3 впрыск и методы убиения об него. При промывке мех ворс они конечно же отмоются и будут пылить как надо но они могут начать подтекать в закрытом состоянии. Так как все отложения смоются. И там даже почти как аксиома что мех форсунки надо менять. За 6тр цену форсунок можно купить моник от фольца. И повесить КЕ на стену. Вот такие мысли...