Ну, на сколько я понимаю, не стоит масло до максимума доливать, это тоже не очень хорошо для авто. Я стараюсь уровень примерно на середине поддерживать.
Ну дак давай, разбирайся. 1. Снимай защиту под ногами у водителя. 2. Ищи нужное реле (посмотри по номеру, IDX давал ссылку на номер модуля этого выше - помойму так 813 919 082B). Выглядит этот модуль как реле обычное скорее всего, и даже возможно на нем цифра "2" написана (эт не уверен, смотри по заводскому номеру. На реле КДПВ циферка "1" в кружочке с торца написана - это 100%) . 3. К этому модулю по идее подходит 6 проводков (+12В от зажигания (черно-синий), масса (коричневый), сигнал об оборотах (зеленый), два проводка соответственно с датчика высокого и низкого давления масла (цвета посмотри которые уходят от датчиков), и еще один управляемый - т.е. на сигнальную лампу идет). 4. Для этой проверки лучше отключи модуль из гнезда, чтобы показания были наверняка. Затем скидываешь фишки с датчиков под капотом. Прозваниваешь провода на КЗ на "массу" (Просто измеряешь сопротивления подключив один щуп тестера к разъему датчика, а второй на массу авто) 5. Затем берем мультиметр, включаем на измерение сопротивления. Отключаем модуль от гнезда реле. Ищим нужный нам проводок, идущий от датчиков (цвет смотри на фишке провода). И тестером измеряем сопротивление этого провода (я делал так: брал доп провод, т.к. длины щупа не хватало, вставлял в разъем под капотом и тащил провод в салон). Если R стремится к 0 - значит проводка гуд (при условии что этот провод на массу не звониться). Ну вот и все, результаты выкидываешь сюда, а тут общими силами решим. 6. Можешь еще померять напруги: зеленый провод - при заведенном моторе на рнем +12В черно синий - при включении зажигания на нем +12В коричневый - ну это "масса". 7. Можно провод, приходящий от лампы контрольной проверить - на нем тоже при включенном зажигании напруга должна быть (но не 12В, а поменьше, точно не скажу). Если его на массу закоротить (при включенном зажигании), то лампа загорится. Только с этим осторожно, не попутай второй плюсовой провод. P.S. Все говорю по памяти и логике моего мышлления, не имея перед глазами электрической схемы. Поэтому если ошибаюсь IDX поправит.
Так, буду разбираться. Только вот одно но - у меня к двум (вроде) датчикам ( которые сверху маслянного фильтра идет по одному проводу) , и на нижний, который я пробовал сегодня отключить - точно один провод с клемой.
так а как быть с тем, что у меня один провод от каждого датчика идет "затем скидываешь фишки с датчиков под капотом. Там к каждой фишке подходит по два провода. Один из проводов должен на массу звониться (на каждой фишке). А второй провод от фишки уходит именно к этому модулю. Т.о. находим провод, идущий к модулю (он на массу не прозвонится). У тебя возможно от фишки датчика низкого давления два провода на массу прозвонятся - значит обрыв цепи."
то Александр 046 Давай ка вернемся к коммутатору. Провода скорее всего не при делах. Посмотри на старый и новый коммутатор. 1. Номера на них одинаковые? 2. Количество клемм? 3. Вопрос - Тахометр у тя есть? или часы стоят?
Всем добрый вечер. Ехал часа два с постоянной скоростью, остановился на пять минут, разгоняюсь троит, нажимаю плавно вроде ничего, до дома доехал. Подключил манометр давление 5,6 на стрелка както трясется, померил ток 10 мА при повышении оборотов 15-17мА стрелка колеблется. Сегодня завел изменений нет, после некоторого времени работы на холостых, вдруг щелчек, пробую газовать не троит. Стрелка манометра почти не колеблется. Наверно насос накрывается? Может у кого подобное было? С уважением.
И ток после этого какой? От куда такой звук? может свеча какая то барахлит, или ВВ провода, трамблер-распределитель... Давление и ток ЭГРД ничего особо плохого пока не показывает.
Да я сам не пойму, сторона коллектора, как то так вроде. Свечи поставил новые как только приехал, результата никакого. А сегодня бац и все нормально.
Промыть обдув форсунок без снятия стаканов не удалось. Уж сильно они оказались забиты. При снятии поломал только один стакан. На двух форсах вообще резинок нижних маленьких не было. После 20 мин в ацетоне только одна не открылась. Спасибо IDX за рекомендацию обязательно продуть форсы, а то я не собирался этого делать. Вобщем вроде как все промыл, завтра куплю стакан новый, резинки поставлю на место и буду пробывать заводить мотор (надеюсь заведется )
Проблема почти решена. Проверил сначала все провода под капотом, которые идут к датчикам (было пару скруток) - все норм. Потом снял нижнюю обшивку и начал искать реле. К тому времени лампочка на приборке уже не горела вовсе, но зумер теперь пищал постоянно и не смолкая. Добравшись до реле, отсоединил его, и начал пробовать прозванивать провода тестером ( то ли у меня руки кривые, то ли тестер врал ( вообщем я не смог понять как найти обрыв ), потом решил продеалть операции, описанные Колей в 5113 посте - как бы я не отсоединял датчики и не прикладывал их к массе, эффекта не было, а писк продолжался.. Благо потом знакомый нашел релюху такую с другой бочки ( поставил и о чудо ))) Все работает))) Теперь собственно назрел вопрос- мог ли сгоревший коммутатор ( в момент его сгорания) перемкнуть мне реле и бензонасоса и реле масла??? получается что они вышли из сторя одновременно. IDX - часы электронные, приборка с тахометром, 7 клем. Всем спасибо за помощь.!!!
Ой, ацетоном не надо было! ...резинки бухнут. Особенно клапана форсов. Ложи их в бензин до завтра, чтобы не по прилипали.. Думаю мог. Хотя так крайне редко бывает. ...или совпадение. АКБ на работающем моторе не пытался отсоединять?
рано радовался- сегодня снова запищал зумер и загорелась масленка на оброта ниже 1000. прозвонил контролькой провод от датчика низкого давления-он целый.. раз я менял уже реле и провод цел- то остается что это сам датчик навернулся?
Это сообщение я прочитал толко сейчас . А соответственно форсы ночь в ацетоне пролежали (только не целеком, а головками вниз стояли, буквально на 2 см). А что там за резинки внутри. Я насколько разбирался там ничего такого нету. Пробывал их насосом продуть - все на 3,5 атм примерно открываются. Правда на одной обдув так и не отмок. Вобщем, собрал машину, завел. Она завелась (а это уже радует), но троит сильно достаточно и на горячую и на холодную. При повышении оборотов тоже самое, ехать невозможно. Померял пока ток ЭГРД только - в моменты просветления 190мВ, как только троить начинает - до 130 мВ падает. Значит почему-то смесь богатая. Помогите, плз, разобраться, а то идеи иссякли уже.
А это смотря какие.форсунки. (...последние три цифры) 032 и 047 клапан металл к металлу, 043 и 045 клапан через резину уплотнение. Пробуй ковырять тонкой проволочкой. Колпачки с торца форсы можно снять. Они не приварены. Только одевать надо ровно и на точно такое же положение, чтобы продувалось. Без нормального обдува форс не поедет мотор ровно. Пока не проверил качество распыла и равномерность налива по каналам с форс - трудно что то конкретно сказать. Надо при разном подъеме лопаты (5мм, 15мм и 30мм)... Лямбда - 1контактная? ДТОЖ- сопротивление мерил? Зачем гадать. Мультиметр в руки и мерить сопротивление. На НЕ заведенной: 1. (0,3бар) датчик звонится =0 ом 2. (1,8бар) датчик НЕ звонится =бесконечность Ом На заведенной при 2000об все на оборот: 1. (0,3бар) датчик Не звонится =бесконечность Ом 2. (1,8бар) датчик звонится =0 ом