IDX -спасибо, но я выше писал, что по электрике я ноль(. можно для чайников- плюс с мультиметра на клему датчика, а минус мультиметра к массе авто? и что должен показывать мультиметр ?
1. Для начала постаить предел измерения на кило-Омы (20 ком = 20к). 2. Выключить зажигание и снять клемму с датчика. 3. Дальше - Один (любой) шуп на одну клемму, Второй щуп на другую клемму. Показывать прибор будет сопротивление в кило Омах (например 0,38 кОм, или 2,57кОм...) 4. Оцениваем температуру ОЖ по приборке, и измеренное сопротивление. (Еще надо это делать при разных температурах, например во время нагрева мотора. Сопротивление будет плавно уменьшаться) 5. Записываем замеры на бумажке. 6. Сравниваем с Этим графиком 7. делаем вывод о пригодности датчика. Вроде все. Успеха! Ой напутал!!! Это я про ДТОЖ написал...........оставлю - может пригодится. Датчики давления совсем просто проверить. 1. Мультиметр на предел 200 ом 2. Один (любой) щуп с мультиметра на клему датчика, и другой щуп к массе мотора. Показания такие: -Обрыв, бесконечность - "OL" -замыкание меньше чем - "0,5" ом
ясно. только вот у маслянного датчика одна клема- соответственно второй щуп на массу авто или датчика кидать?
спасибо. пост 5140 в силе? то есть на холодную я должен буду видеть цифры на мульте, а на горячую - "OL"????
Датчик масла от температуры не зависит. он зависит от давления, т.е. не имеет значения мерять на горячую или на холодную.
Да, 1 контактная. По идее она работает правильно, т.к. свечи до этого заливало(черные они были), видимо до сих пор такая беда немного осталась, вот лямбда ток на ЭГРД и уменьшает до 7 мА. Если завести мотор, на ЭГРД 190 мВ (но авто все равно нечетко работает), немного погазавать - напруга до 120..130 мВ падает (значит лямбда обедняет смесь). Завтра налив померяю по форсам (согласен, без этого никуда дальше). ДТОЖ сегодня не мерял, неделю назад мерял (на форуме где-то выше данные выкидывал: коменты были что все вроде гуд). Завтра для полной уверенности на горячую закорочу контакты на фишке. А в течение какого промежутка времени налив мерять (сколько минут)? А как наконечник с форсы стянуть?
Разные мультики по разному отображают обрыв. OL - open line Пост в силе. Заведенная, - значит есть давление масла. Не заведенная - нет давления. Обороты за 2000 нужны, для уверенности, что бы давление масла было наверняка более чем 1,8 бар. От температуры давление практически не зависит. уже написали. То есть для этих двух датчиков не важно...холодный мотор или горячий. Единственно, на холодном масло густое, давление масла выше, на горячем давление ниже. Но наши датчики об этом не знают.Их порог срабатывания 0,3 и 1,8 бар соответственно. Посмотрел разные схемы. Получается, что на блок контроля давления масла (J114) клемму 1/61 еще приходит сигнал (напряжение) от генератора (клемма 61). Это возбуждение через контрольную лампу зарядки. Толком не ясно - для чего это надо. ...и того всего 6 клемм: 1/61 от лампы зарядки и возб. генератора 2/ОЕS от датчика высокого давления 1,8бар 4/15 от замка заж.... питание +12в 5/31 минус, масса 6/La от датчика низкого давления (0,3бар) и на сигн. лампу масла в приборке 8/1 от коммутатора (клемма7) зажигания и катушки (клемма 1) Вот -и в оглавлении ссылок куча по всем вопросам. Зажми в тиски форсу за шестигранник...Используй ключ подходящий гаечный на 12 (или на 11) для подхвата и легкими ударами молотка по ключу...прямо по курсу, чтобы не погнуть колпачек. По хорошему - надо резистор на 250 ом сунуть, а не накоротко Успеха
На сколько я понимаю должен быть управляемый провод, который и замыкает ток на лампу контрольную. По книге читал, что на лампу всегда плюс при вкл. зажигании приходит - значит реле замыкает массу. Но причем здесь сигнальный от генератора ?
только вот так должно быть 437 502 041 Это очень старые форсунки, которые уже не выпускаются (вроде как).
Да нет "014". Не подскажешь клапан у меня какой - металл металл или резина? А то в инете не могу найти пока.
А вот нифига --- BOSCH 0 437 502 041/049133551A Клапанная форсунка. К тому же в бошевском номере у тебя сильно цыфр дофига. не может ваговский номер сходиться, а бошевский нет. Про клапан хз , тк таких форсунок не видел. PS У меня есть и 32 и 47, где вроде как должен быть метал к металлу, НО там есть резиновое уплотнение. Вот и думайте...
Видимо 014 откинуть надо (эти цифры у меня в кружочке написаны) тогда имеем: 0 437 502 026 Правильно я насос в принудилолвку включаю (после неудачной чистки форс в ацетоне лучше решил спросить ): замыкаю проводком два больших разъема (самых больших) там где реле БН включается.
Так это вообще древние форсы от K-jet. Их аналог 0 437 502 023. Они изначально шли без колпачков. ХОТЯ какого тогда лешего ваговский номер указывает именно на 41 форсы ??? не понятно.. правильно. Намного проще вытянуть реле 213 и вставить его вместо реле насоса. При включении зажигания будет включаться насос в принудиловку.
Ну вот, что есть, то есть. Щас пойду налив померяю по каналам форс (прикупил таки сегодня мерные стаканы). А потом выводы буду делать. Не сладко на форсы попадать, у нас они примерно 40 у.е. стоят за шт. Хотя, лучше форсы, чем распределитель Номера 100 % правильные я написал, ибо форса передо мной и я уже 5-ый раз смотрю. Кстати, интересный факт, полежала форса около меня минут 20 (ну пока пишу) взял в руки а с нее бенз потек немного.
Так это еще не дорого.... У нас еще дороже, поэтому ставим от мерина . >>> Едь на Малиновку и бери за 40уе 4 б/у форсунки. У вас там даже гарантию дают на 2 недели. Мне люди часто так привозят и обычно форсы более-менее. Это если твои умерли... Эх блин..... хорошо когда в городе есть такой рынок.
Чет я не доверяю б/у деталям сильно. Не много у меня елания через пол года опять с этой херью возиться