Я в отличие от dimona решил пока не менять форсы, а попробывать их почистить. Чистка прошла примерно так: 1. Снимал форсунки и продувал карб клинером фирмы ABRO. После этого пылить стали лучше, но на ХХ все равно две подсцыкали. Обдув на одной так и не открылся. 2. Отдавал в ультразвук, чистил товарищ, примерно 8 часов. После этого ночь отмачивал в бензине (ибо жидкость в ультразвуке на подобие фэйри концентрированного применяется). Да, для ультразвука снимал колпачки обдува, чтобы наверника уже все почистить. Сутра поставил форсы на машину, она завелась ну очень плохо, что не делал так и не заработала. Решил проверить распыл (насос в принудиловку, лопату вверх) - пылят ну очень плохо. 3. Пришлось снять форсы, продуть карбом. Поставил на машину - распыла все равно никакого нет (но уже получше). Повторил процедуру промывки еще раза 3. В итоге, после все этих манипуляций (промывка карбом - промывка бензом при проверке распыла) удалось завести машину и добиться более менее устойчивой работы. Поездил денек - стало гораздо лучше, режимы стабильнее, обороты не просаживаются до 800 при включении потребителей тока (раньше постоянно такая херь была). Вот только одна беда появилась: как машина постоит заводится не очень хорошо (секунд 5 надо стартером мослать, хотя раньше с полтыка). Ну и эта проблема отпала после дня поездок по городу. В итоге: машина заводится нормально, режимы улучшились, мотор стал работать мягче (но это только 2 дня прошло как все поставил). Для себя сделал вывод - ультразвук полезен, но только в совокупности с промывкой на стенде, либо ручным способом (как я делал, ну или на подобии). Идеального распыла так и не пронаблюдал на всех форсах - значит мех. форсунки в идеальное состояние никак привести нельзя (все-таки износ за годы). Ну а вобщем я пока доволен проделанной работой.
колбасит машину,может кто поможет советом. если ехать на 1-вой не трогая газ ну или чуть чуть нажав на газ машина дергается,в пробках напрягает. если ехать стабильно грубо говоря 60 км час просто трясет машину. из того что заметил это проблемы с сцеплением внешне это выглядит так,что бы между переключениями машина ехала плавно приходится очень очень плавно отпускать сцепление и повышать газ,раньше мог просто сцепление плавно отпустить и машина ехала. педаль сцепления провалена вниз на половину хода где то,но это как я понимаю цилиндр сцепления надо прокачать. Сейчас ехал во дворе,в конце дома горочка маленькая дал газу,машина так дернулась,что я думал задний МОСТ отвалится.
Не могу по этой схеме понять откуда коммутатор массу берет (мот ты провод недорисовал). С коммутатора выход идет на катушку и реле БН и КДПВ, а разве коммутатор не замыкает просто массу во время прихода импульса от ДХ? Если он посылает импульсы, то катушка не должна срабатывать поидее.
Да, ты прав. Не дорисовал...это и так понятно. я только + и сигнальные цепи рисовал, для простоты. Дорисуй сам - клемму №2 она идет на массу... коричневый провод. Именно - замыкает на массу клемму №1 (выходной транзистор - как за в места контакта в контактном зажигании) Поможем. Только наш метод такой: тебе замеры делать и выкладывать сюда... - давления - расходы - распыл - ток ЭГРД - герметичность Мы читаем текст и оцениваем замеры, даем советы и рекомендации. Иначе никак...это у всех мотор колбасит и дергается, только причины разные... Успеха!
А схемки нету этого коммутатора, а то больно интересно что там внутри. Я думаю должно быть что-то типа как в реле управления КДПВ: стоит ключевой мощный транзистор, а на его базу импульсы управляющие приходят от ДХ, коллектор соединен с землей. Интересно зачем два выхода импульсов управляющих (отдельно на тахометр и отдельно на остальное все?)
перед тем как делать рамеры по работе инжектора, проверь и наведи порядок в сцеплении, может и не в двигателе дело .....
IDX к тебе вопрос, вот нашел по твоим ссылкам напомню, у меня диф 0,02 МПа, проверил слив с дросселя 0.3 мм, он в норме (эгрд куплен бу) вот я думаю может не стоить его крутить и так не ясно что с ним делалось, а перенастроить систему на начальный диф 0.02 МПа, возможно ли это? и каковы минусы такого колхоза? спасибо.
Схемы Боша нет. Раньше в журнале Радио (например,1991,№9) разные самоделки были. Обычно эмитер на массе, коллектор - выход. Еще конденсатор 0,25мкф на 1000В- параллельно на массу (для импульсной цепочки и усиления искры). Бош еще имеет схему защиты - отключает ток через 2-3сек, если мотор не крутится... Два выхода - ИМХО для согласования с разными устройствами с высоким и с низким входным сопротивлением и разными уровнями необходимого импульсного напряжения. На катушку не хорошо сажать много проводов и устройств, напряжение импульса там большое (около 400В), может пробить, искра пропадет... Для этого и сделали второй выход низковольтный (7) ИМХО... всё догадки - схемы то нет.
...это примерно 0,2 бара - минимальный по книге. Главный критерий - ток ЭГРД с исправной лямбде. Если слишком мал диф, то на ХХ и на оборотах не удастся настроить ток ЭГРД в пределах 5...15мА Будет так, на ХХ выведешь к 10мА, а на оборотах и под нагрузкой ток поползет к 20мА,...и наступит нехватка бензина в смеси. Может из за этого мотор будет чуть по экономичнее, но за счет мощности на оборотах выше каких то 3000... Как то так...
что то я начинаю расстраиваться покупкой бочки,одно за другим. Сегодня поехал на работу заглох на светофоре,бензин есть,стартер крутит,двигатель не схватывает.
А что ты хотел- машине больше 20 лет все таки((((. Но радует одно- посмотри не 20ти летние жигули- ушивать в них негего, а бочка- как "новенькая" с виду. Смотри искру и коммутатор для начала.
Тут главное руки не опускать. Видимо за авто не сильно следили до тебя. Удели ей немного времени и средств и она тебя подводить не будет. Я когда свою брал тоже то там, то там косяк. За полгода потихоньку все сделал и уже 3 года без особых проблем езжу, все устраивает в авто (ремонт достаточно простой и цена по сравнению с др авто небольшая). А еще и форум именно по нашей движке есть . Короче, если заглохла: достань свечи посмотри что с ними: черные - много бенза льет авто, белые - мало бензина. Попробуй насос в принудиловку и заветси (это из простого без измерений). Должен жужжать насос, начнет - эт хоть что-то (хотя не факт что давление создает нужное). Посмотри не порвана ли гофра и нет ли подсосов. Сними на холодную разъем с ДТОЖ и попробуй без него завестись. Ну а потом нужен мультиметр как минимум и монометр желательно. Меряй что просят выше по форуму, выкладывай сюда, я думаю помощь последует быстро. Сам только недавно разбираться во всем этом начал, не так уж и сложно все устроено. Как я понял тут главное системность в проверках, а не так что все по чуть чуть делаешь.
только что проверил,искра есть,движок крутит,но не схватывает,вообще не чихает. есть предположение что умер бенз насос,когда ездил на диагностику мастер сказал что скоро насос умрет,он очень сильно шумел. сегодня позвонил мастеру этому,все обьяснил,что искра есть,он говорит что насос наверное умер,надо диагностику,проблема в том что,что бы к нему привезти машину надо за буксир 500 отдать,за диагностику 1500+замена и стоимость насоса дорого получится,не по карману,хотел бы у вас ребята узнать как проверить насос,качает он или нет?
свечи нормальные имеют цвет коричневый как песок,хотя когда я заводил от отчаяния уже газ в пол жал,но почему то не залил их,странно? с джота фишку снимал толку 0. насос жужит когда зажигание врубаю,но не продолжительно и не возможно понять качает или нет
Манометр есть? Давление в стенку...от 8 бар и более... Слив пог обратке... более 1.5 л. в минуту... насос в принудиловку