А вообще...у меня мотор РН...родственник ЖН...так при вкл зажигания БН не включается....он начинает качать после пуска стартера. А вот если не завелась...отпускаешь ключ и слышишь звук пподкачки БН. Это зависит от типа реле БН
Он и не должен включаться. Включается только у тех, кто поставил реле от K-jet. Тогда аж 2 раза подкачивает. Да и на первых PH (не переходках) тоже подкачивает и вроде как с завода...
раньше всегда предварительно включался на 1-2 секунды, потом через раз, дальше меньше, счас вообще никогда неудобство что невсегда заводится с первого раза, особенно в сильные морозы, в прошлые зимы и при -38 сразу заводилась, а сейчас и в -20 с проблемами может причина и не в этом, ну так чтобы недумалось хотелось бы исправить
Экзист по этому поводу говорит следующее: 443 907 385Н - реле топливного насоса... двиг. PH 443 907 385F - реле для топ. насоса для а/м без катализатора... двиг KU, RT 443 951 253L - реле для топ. насоса с замыкаемым контактом для а/м с катализатором... двиг 4B, NF, MC, RT Вот все что нашлось Завтра у себя номер гляну
Привет всем! Нужна Ваша помощь. Машина Ауди-80, 1988г, 1,8, двигатель JN, КЕ-джетроник. Может у кого была подобная проблема. При переклю-чении передач и резком нажатии на газ происходят провалы в работе двигателя иногда вплоть до остановки. При плавном нажатии на газ двигатель нормально разгоняется. Кроме того трудности с заводкой двигателя на холодную. Свечи заливает. Однако цвет свечей после поездки серый. Горячий движок заводится лучше. В чем может быть причина? Подскажите в какую сторону копать?
Реле от мотора WC ставил собственноручно и jn начинал подкачивать 2 раза. Номер не разобрать к сожалению. Хотя, есть у знакомого WC, погляжу при случае и дам знать.
Посмотрел у себя реле БН... 443 907 385Н БН начинает качать только при включении стартера... если авто не завелась при выключении стартера слышен звук подкачивающего БН.
1. Проводку произонил от ЭБУ на ДТОЖ (21 нога;син\бел) - на клеме норма. Вторая клема на разъеме датчика звонится на массу. 2. Прозвонил ЗБУ на ЛЗ (8 нога;зел) - на клеме норма. Экран ЛЗ (7 нога;кор) - так и не понял где он там экран этот...со стороны подхода к ЛЗ нет его края( 3. Прозвонил ЗБУ на ЭГРД (10 нога;крас\жел) и (12 нога;крас\бел)- на клеме норма. 4. Напряжение на ЛЗ при вкл. и заведенной 0,61 5. Между ПНД ногами 7,77 напряжение, но это получилось замерить только между ногами ЭБУ (18 и 14) соответственно, в виду неудобств. 6. Сопротивление на ЭГРД 17.9 Ом Вот такая картина. При 90 температуре вкл. зажигание ток ЭГРД 20.2 Завел,...ну ладно около 10 ток заставил крутиться на ХХ. Но, как только жму на газ, поехал...опустился ток до "0". И все, пока не остановился на ХХ от "0" не отлипали. Как отлипли на ХХ оказалось много 17-18. Подкрутил винтом СО к 10. Опять поехал...опустился ток до "0". И все, пока не остановился на ХХ от "0" не отлипали. Теперь 2-3 ток. Подкрутил снова к 10. Несколько раз повторил, чтоб выбрать среднее значение. Ну сажем более менее. Но как только отключаю свою ЛЗ (однопроводная), ток на ЭГРД падает до "0". И что не делай там остается, только если зажигание выключить и снова включить. Включаю при снятой ЛЗ поднимается до 12 и падает на "0". Признаки неисправности не очем не говорят такие?
Вот это смущает. Не должно так быть без ЛЗ. Давай ка попробуй еще сам ДТОЖ померить м сравнить с характеристикой. Померь отсутствие утечки на массу датчика ОЖ. на пределе омметра 200кОм или большем. Как вариант - напряжение 0,61 В на проводе ЛЗ. От куда? Должно быть 0,45...0,5В...может напряжение +12В где нить дает утечку на сигнальный провод....или ЭБУ виновен. Но пока есть по важнее дело: Тут возможно несколько вариантов: 1. есть подсос неучтенного воздуха. По этому пришлось винтом СО обогатить, чтобы в 10мА вывести. А на оборотах подсос относительно меньше влияет, ро этому пере обогащает. По этому ток в 0мА уходит. - надо проверить тщательно подсосы. 2.завышено дифдавление. Может МЛ засорилась, а может ЭГРД засорился, или накручен. -Надо замерить давления. Возможно промыть МЛ и ЭГРД Успеха!
спасибо, займусь. зы. только холодно без гаража....) Куплю 2 карб. клинера. (от бренда разница?). Один на подсосы. Второй на МЛ и ЭГРД. Второй еще надо стараться приурочить к проверке давлений. Задумался о смене ЛЗ. стоит ли оно своих денег...
Нет у меня тож не срабатывает. Если не завелась...подкачивает. Есть неисправное реле БН...но схемку составить уж извините не могу...туповат в этом... а если надо сфоткать то сфоткаю. Да еще на крышке номер крупными цифрами 265
IDX Нашел БУшный реостат...тож маненько подогретый...но спиральки поживее чем у меня. Все зачистил...и обнаружил под спиральками пластинку металлическую... она там к чему??? Подумалось...что если спиралька раскаляется обвисает на эту пластинку и охлаждается типа??? Сильно не пиннать плиз...
А фотку не кинешь? Скорее всего пластина защищает пластик от нагрева (излучения тепла). Это не важно. надо шести-семи цифровые номера и производителя.
Я же писал 443 907 385 Н Повыше стоит значок фолькса, ауди, затем ЕАР потом вот этот номер потом 12V потом made in Germany сверху на крышке 265 а еще сбоку 011014L