Правильно настроенные джедаи должны работать чисто по механике... электрика лишь выполняет более тонкую настройку смеси и тд и тп...
Смотри расклад. Диф без тока у тебя чуть больше "нормы в 0,4бара". Сразу возникает вопрос - почему? Или манометр не точен, или МЛ засорена или ЭГРД засорен или ЭГРД уже крутили. И с таким дифом при работе мотора на горячем получаешь примерно 10мА (за исключением переходных моментов). Значит, исходя из обратного, для более менее нормальной смеси твой впрыск просит больше дифа...чтобы обеспечить достаток бензина. И значит - при нормальном дифе бензина будет не хватать. Вывод просится сам по себе - плохой распыл (обдув!!!) и загрязнение сеток форсов и сеток на выходах дозатора. 1. Надо начинать с распыла и замера налива на 3 режимах.(5мм 15мм и 35мм подъем лопаты), насос в принудиловку. 2. Промыть дозатор (во все "дыры" в оба направления, шприцем или Карбом) 3. потом снова мерить давления верх-низ без тока и с вкл зажиганием (диф=0,4 и 0,7...1,2 соответственно) 4. если давления соответствуют, то мерить налив форс, оценить полученное. (разброс не более 2% а мах налив не менее 50...60 мл/30сек) Если давления не соответствуют, то повторить промывки, значит не домыл. 5. Если не получается налив, то можно пробовать мыть сеточки в форсах. извлекаем форсы из блока вместе со стаканами, наполняем форсу жижой и вытряхиваем о дерево, стол...постукивая. И так много раз, пока грязи не будет на столе. Потом снова мерим налив и смотрим распыл. 6 ставим обратно все и обеспечиваем герметичность посадки стаканов и форс. зы Фокусы со смесью могут быть так же в случае забитости системы вакуумной вентиляции карт. газов. Есть смысл проверить. Вот полная схема Для начала хватит. Успеха!
При чистке топливной системы заодно чистил "сапун" (сетка в клапанной крышке). Там было очень много грязи, отмачивал ночь в ацетоне. После промывки лучше система работать стала. Поэтому совет IDX считаю достаточно грамотным: перед тем как что-то настраивать и крутить необходимо все по максимуму прочистить.
а как же расход в 12 л. на 120 км.и черные в копоти свечи?я так понимаю что на холостых расход близок норме,а на 3000 смесь богатая и мозги пытаются обеднить уводя ток ЭГРД в ноль.я конечно промою все что смогу,хоже от чистоты никогда не будет.
На холостых - получается, что смесь в норме но при увеличенном дифе, что не есть гуд. У тебя ведь без тока не 0,35...0,4 а целых 0,5...0,55 бара. Сам ведь писал. Или не так? И выходит, что газуя смесь временами богатая. Об этом как ты правильно заметил говорит ток ЭГРД идущий к нулю.....и свечи по этому черные. Они не могут быстро очистится. Марка свечей (по калильному числу) соответствует мотору? Если свечи "холодные", то тоже будут черные.
и как вернуть диф в норму?я думаю что надо промыть всё и подкрутить ЭГРД.и куда его крутить? чтото страшновато лезть туда.и еще одна мелочь ,а мож и не мелочь- вакуумник трамблера был худой и следовательно на оборотах был подсос воздуха через него,но теперь этого подсоса нет,т.е. на оборотах смесь чуть богаче стала.что то я этот момент упустил из виду.а может и нет,т.к. дырочка всего 2мм.
Первая часть - правильная. Мыть все - можно и надо. Подсосы тоже устранять надо. Потом - единственный винт, который советую трогать - это винт СО, но с обязательном одновременном замере тока ЭГРД на ХХ и при 3000об на месте. На счет крутить ЭГРД. Если до тебя не крутили, то не советую трогать. Будет только хуже. т.е. увеличится расход, трудности с настройкой СО, и главное - первопричину необходимости корректировать смесь не устранит. Свойства ЭГРД никуда не уплывают с годами. Единственное - грязь может повлиять. Об этом уже давно писали. зы Для понимания процесса. Если крутить винтик ЭГРД по часовой даже незначительно (1/6 оборота и менее), то давление в нижних камерах уменьшится (Диф давление увеличится), смесь ПО МЕХАНИКЕ станет богаче. Как следствие (при исправном ЛЗ) ток ЭГРД уменьшится, даже до нуля (при горячем моторе). Расход бензина увеличится. при этом появится разница величины тока ЭГРД между режимами ХХ и 3000об. Это потому, что на ХХ винт СО сильнее влияет и ток им, крутя против часовой, можно вывести к 10мА, а на оборотах степень влияния винта СО намного меньше он так и будет занижен... Как то так примерно. Удачи!
Полностью придерживаюсь мнения IDX. Ничего сильно сложного в промывке (без разборки дазатора) нету. Сам поизучав 5 дней инфу на форуме и послушав советы IDX сделал все без проблем за пол дня. Только перед промывкой дозатора внимательно мат. часть постмотри.
Вот, кстати, нашел мой путь промывки дозатора. Пункт 11 добавил в него все-таки, без него никак, ибо если дазотор засорен - то форсы неизбежно тоже засоряются. Да, перед промывкой надо обязательно поменять топливный фильтр. Попозже скину фотоотчет по чистке форсунок (как дата-кабель на телефон найду)
Был. Но не известно - крутил ли "вася" винтик под этой заглушкой... По любому - сперва промой все по несколько раз, потом очень аккуратно перемерь давления. Потом по току ЭГРД пробуй настроить СО. Точнее настроить ток к 10мА и на ХХ и при 3000об. Удачи!
Люди подскажите пожалуйста. На холодную работает минуту, потом начинает дергаться как припадочная. С машиной ничего не делал, внезапно началось. До этого всё прекрасно было. Где искать?
Токи ЭГРД мерить, давления мерить, подсосы воздуха искать... Посмотри на 1 странице все подробно описано... А когда прогрелась...как себя ведет?
Троит свечи черные. Я уже немного искал. Термовыключатель на пусковую форсунку проволочкой перемыкал, лучше но всё равно не то. Форсунку вынимал включал зажигание не течет. Аномалия, датчик температуры имеет сопротивление 60 ом при 0 градусов. Пробовал вместо него сопротивление 1.2 ком поставить, реакции никакой нет. Предохранитель бензонасоса вынимаю, работает лучше, но не долго. Подсосов воздуха нет.
Ешё обнаружил. Прогретая машина при отключенном блоке управления работает нормально(я 28 предохранитель вынимал). Получается механика исправна? Ну относительно))). На ходу никаких изменений, даже наверное порезвей. При подключенном блоке газу касаешься, провал мощность и обороты не набирает. На холостых работает нормально. Выхлоп вонючий очень. Гуру помогите пожалуйста.
Что уже сделал: померял провод датчика температуры к блоку, целый. Померял потенциометр 0.9 и 4.2 ома, катушка с другой стороны 18 ом.
На холодную машину вообще скинь фишку с ТДОЖ и попробуй завести без фишки. На горячую надо вставлять в разъем ТДОЖ сопротивление 250 Ом. Если свечи черные - много топлива. Возможно забился ЭГРД либо МЛ. Надо измерения какие-нить видеть. Ну а вообще разберись с ТДОЖ (60 Ом при 0 это мало очень)
Хоть на холодную хоть на горячую, заливает. Пробовал разные сопротивления подставлять ничего не меняется. Ничего не забилось, с отключенными мозгами нормально едет. Когда пусковую форсунку отключаешь, немного лучше , но все равно топлива много.
Ещё аномалия, оба провода датчика (в фишке) звонятся на массу (разъём эбу снят), их цвета два спаренных красно черных и одинарный зелено белый. Вторая аномалия на 21 разъём блока пришел черно красный???? У кого есть возможность, посмотрите цвета.
Вопрос решился заменой катушки зажигания. Причина выявилась после полной остановки двигателя (полностью пропала искра). Катушка пока от 2109. Подскажет кто-нибудь, какую лучше поставить (Б/У БОШ или из новых)?