Что-то непонятно. При скидывании фишки с клапана доп. воздуха, ты отнимаешь у клапана подогрев через 12В. В этом варианте клапан будет очень-очень медленно закрываться, нагреваясь вместе с корпусом впускного коллектора. Прогревочные при этом будут неоправданно высоки. Почему же у тебя их совсем нет?
Денис, в том то и дело, что отключаю подогрев клапана, а результат нулевой. Пока шторку больше не сделал регулировкой, то чувствовалось что машинка захлебывается, не хватает ей воздуха, нажимаешь интенсивно на тормоз и обороты поднимаются (за счет доп. воздуха) ну это буквально первые секунд 30 наверно, потом пусковая перестает подключаться к работе и тут сразу чувствуется что смесь бедная, и машинка как прогреется начинает тупить. Дак и то сейчас шторку сделал размером примерно со спичечную головку, практически в максимум регулировку вывел, а прогревочные всего 1000???? и это со снятой фишкой!
to ratt, вот читаю твою историю и все больше склоняюсь к мысли что тебе пока не надо клапан прогревочный доп. воздуха трогать. Как то неадекватно смесь регулируется... Тут или подсосы искать и СО перенастроить по току ЭГРД или копать в сторону мусора в дозаторе или сами форсунки непосредственно... Как это все проверить уже в этой ветке много написано. Классика жанра: 1. давления 2. распыл 3. ток 4. ДТОЖ, ПНД, подсосы 5. СО и только тогда думать о том, какие электронные РХХ применять...ИМХО И вобще как начиналась прблема, постепенно или внезапно??
И добавлю еще одно, что инфы мало. Куда не копнешь, то вопрос..... Хоть и говорят, что мол ке-дж. электроники мало, но от нее у нас много что зависит..не говоря уже про механику.... ps Альтернативные варианты еще искать надо.
to ratt Прислушайся к словам IDX. В мех. впрысках гадать что может глючить не очень благодарное дело. Надо диагностировать все и сразу, тогда это даст реальный результат. Выскажу свое предположение (версия, возможно ошибочная, но возможная): Или тебя сильно накручено СО, что впрыску на хватает воздуха, либо ДТОЖ неадекватен. А что значат твои слова "ну это буквально первые секунд 30 наверно, потом пусковая перестает подключаться к работе"? Пусковая работает, пока стартер крутится, дальше на JN ЭГРД рулит - недавно же писалось об этом! А вообще-то "шторка со спичечную головку" это не очень много. Ниже представлена фотка клапана без передней крышки, на которой полностью открыта шторка:
Мужики я замерил параметры .Системное давление 5,5, в нижней камере 4 атм.я снимал заглушку и там подсоединялся Токи (замерял на горячем 90С) 100 ма при газовке 120ма потом падает до 100ма, на холодную у меня ещё не было амперметра,и мне пришлось крутить СО а то вобще было не завести может и по этому такие токи Я думаю сначало надо разобраться с дозатором хотя я его промывал (я сам зделал промывочную станцию бачок насос фильтр) мыл германской жидкостью А вот ещё 3 форсунки по 80 мл за минуту а 1 -100мл что это такое и чем его лечить? кто подскажет как настроить этот JN Что за сранью я заправился,когда заменил фильтр топливный я 3 раза промывал бак и остатки бензина с ведра я сливал на траву, на другой день трава была вся белая,на следущий день её просто не было сгорела с землёй слилась а когда переливал в бак то дышать было невозможно ацетон Поменял комп- все тоже,Отсоединял ДОЖ не заметил никакой реакции ,кто подскажет какой контакт ДОЖ на ЭБУ У меня 3 схемы и у всех разные цыфры???
Ребятки, не трожьте вы этот клапан, чесслово. У него обмотка штоп только при минусах открываться. И при температуре около +20 градусов сечение примерно в аккурат со спичечную головку или с половинку булавочной. Внём главное, штоп не заедал. Биметалл при температуре выше 10 градусов там работает от температуры коллектора, а не от нагрева током. Открыт тока на холодную. И чем холоднее, тем больше открыт. А на горячую он вообще закрывается. Потихонечку. Ме-е-е-едленно так... как биметалл прогревается. Если много воздуха - смотри подсосы. А если мало - мой всё. И с мылом руки перед едой.
Я в тихаря пост #298 поправляю, т.е. обобщил некую инфу, сылки,... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3483023&postcount=298 Посмотрите, чего еще не хватает? Добавлю из того что стало яснее... А впрыск у нас механический. Прогретый мотор может безо всякой электрики работать. Есть только нюанс с начальной настройкой ЭГРД - вариант подать ка него 10мА хоть от батарейки.
Проблемка у мене... Хелпните, кто што может... Капот открываться перестал. Решил я его ВДшкой к зиме подготовить. Побрызгал там везде где не нравилось. Закрыл-открыл - полёт нормальный. Прокатился км так 100. Решил масло проверить, а он, не открывается. Крайние штырёчки выскакивают, а средние крюки - никак... Что делать-то?
А разве он не получает +12В от реле БН все время когда двигатель запущен и работает... Например на К-Джете именно так.
+1, летом его крутили все время там +12 вольт. Если подать 12 вольт закрывается секунд за 30. Температура была +25 на улице. И если бы он закрывался при +10 то должен быть термовключатель на данную температуру. Но таких в JN нет.
1200 секунд 30-40. Но клапан я крутил... Куда проще сделать принудительно прогревочные поставив кнопку на двуходовой клапан. Но это не совсем верно. После того как заменил резинки на стаканах форсунок обороты до 950 опускаются, но ни чего не колбасит так и греется до 90 градусов.
Пример, случившийся в пятницу. Возвращавшись с работы, почувствовал выбрацию на ХХ, плавать начали в пределах 100 в плюс(периодически). Ну думаю ничего, доеду до гаража гляну. Заводилась хорошо, ехала тоже. Посмотрел ток ЭГРД 9-10 мА, норма. Посмотрел сигнал лябды, тоже вроде ничего криминального. Что такое?? Подкалбашивает на ХХ все, подключил осцил к катушке зажигания, и увидел что сигнал один, как бы через раз. Поменял коммутатор и все зашептала опять. Про.....ся до 23 часов с 19.
to IDX история эта длится уже давно, началось все с замена бензанасоса (до этого работала на отлично, насос менялся по другой причине) после замены насоса и топливного фильтра машина периодически стала глохнуть, как будто бензин резко заканчивался, со временем это прошло (видимо в систему воздуха нахватал при замене) после этого бегала тоже хорошо, а потом вдруг тяга стала пропадать, сначала периодически, а потом совсем. зимой не ездил но машину заводил и грел, заводилась с большим трудом, и не с первого раза. Поменял ДТОЖ, старый и новый сварил в кастрюле, у старого характеристика была никакущая, новый четко по графику работал. Стало лучше, но прогревочных все равно не было, плюс обороты ХХ были выставлены 1200 (предыдущим хозяином, винтом на ДЗ) скрутил до 1000, заводится стала похуже но работала. Потом стал изучать теорию и делать все более обдуманно Проверил подсосы поливая движок бензином, вроде ничего нет, на ХХ обороты сейчас держит ровно 1000, иногда чуть дергается в пределах 100, при включении вентилятора обороты проседают до 700, но сейчас починил клапан, который отвечает за подъем оборотов, и он их поднимает. Но тяги нет, как будто в машине не 90 а 60 лошадок, когда на холодной едешь, градусов до 55 наверное, машина более резвее это ошутимо заметней. Вот в кратце вся история. Да забыл, лямда оторвана еще предыдущим хозяном, датчик стоит, а провод утерян безвозвратно. to Денис DZ по поводу пусковой это я погорячился, я хотел сказать что создается такое впечатление что прям льет черезмеры (толи бенза больше чем нужна, толи, скорее всего воздуха не хватает) to lmv я вот тоже думаю что прогревочные должны быть в районе 1200, просто чем холоднее, тем дольше они держатся, а чем теплее, тем соответственно быстрее снижаются до нормальных ХХ
то ratt Ну хорошо, раз подсосов нема - то список подозреваемых явно сузился... Подключаем амперметр в разрыв одного провода ЭГРД и наблюдаем. При отсутствующей ЛЗ только прогревочный ток будет - как уже раньшне писали. Как разогреется только =10мА. И по газоанализатору СО отрегулировать... Постой, а почему проводом не подсоеденить ЛЗ - может он еще жив, А если нет то другой найти...газоанализатора не потребуется...легче дальше будет понять что происходит. Но сдается мне - дозатор и ЭГРД и форсы мыть придется как не крути...
Схема JN cдесь,контакт 2...Проверь по цвету проводов, а лучше прозвони тестером от ДТОЖ до ЭБУ (при снятых разъемах). http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=148040&d=1250746129
Не страшно было? Такие признаки как "Мощь уходит и тупление приходит" могут быть и из-за перескочившего ремня ГРМ.
to IDX хотел сначала полностью определиться с механической частью, измерить давления, в нашем движке ведь электроника выполняет лишь корректирующее действие, поэтому лезь туда не убедившись что с механикой все нормально не хотел. Сейчас готовлю штуцер для замера управляющего давления, как померею, так перейду к ЭГРД и ПНД. А ты не подскажешь, может есть какие нибудь самопальные переходники для разъемов ЭГРД, не хочется мне провод резать и подключаться. По поводу лямбды, судя по виду, она еще родная, а это значит что уже полюбому не рабочая (наш бензин ее добил) а не менял ее потому что знаю, что без нее машинка нормально бегала, пока не захондрила, думал для начала вернуться к исходным при покупке характеристикам, а там как деньги появятся поставить новую, но видимо для облегчения процесса диагностики придется раскошелется на новую to Денис DZ ну я же не ведрами его лил небыло под рукой карбклинера, вот и пришлось выкручиваться. Думал я по поводу ремня, но ума не приложу с чего он мог перескочить, да и если честно метки не проверял, по незнанию где, сколько и какие должны совпасть