Большой расход топлива, JN гонял на станцию, на этот раз сказали что форсунки нужно менять. А проверять не стали работаю или нет, говорит, что не проверишь, нужно менять. Вопрос, может ли быть большой расход топлива из-за неисправных форсунок, как их снимать и проверять? P.S Живу в Белоруссии, Витебск, форсунки стоят 40-45 у.е. за штуку, нужно 4-ре.
А может ли быть большой расход бензина и не плавает СО на оборотах из-за неисправно работающих форсунок?
1. Какой "большой" расход? При каком режиме езды? 2. Как определил СО на оборотах? Кстати - как себя ведет ток ЭГРД при езде и на ХХ...Очень информативный замер.!. 3. Форсунки просто проверяются - Не откручивая бензопроводы вытаскиваешь их вместе со стаканчиками, помещаешь в стаканы (мензурки), насос в принудиловку и поднимаешь рукой лопату. Смотреть распыл - туман!!! На всех расходах.!!! Мерить количество - на полном поднятии около 80мЛ +/-2%, на малом подъеме тоже равномерно распыляет (+/-2%). 4. Убедится в чистоте воздушного обдувочного канала форсов. 5. Если по п.3 все нормально то форсунки и дозатор не виновны в большом расходе...а дохлый ЛЗ или не правильный УОЗ (трамблер - вакуумник или центробежка) или свечи или ВВ провода или термостат (!!!) или ходовая или стиль езды в конце концов. Вроде основное перечислил... 6. Еси есть разброс по каналам - то надо менять форсунки местами и снова мерить к-во налива и делать выводы. Может дозатор не равномерно льет. Тогда - промывка дозатора. 7. Определись - сам будешь диагностику делать или на сервис. Если сам - то пиши о проделанном - будем помогать. Успеха!
С приходом холодов у меня понизились прогревочные обороты! Т.е. если летом они начинались с 1500, то теперь (при 0 градусов) прогрев начинается с 1300. У одного меня такое? Это что, от холода пружинка в клапане доп. воздуха сильнее тянет шторку? Но она (пружинка) всяко не сильнее биметаллической пластины.
Данис DZ, не знаю, у меня вроде все как положено, с наступление холодов прогревочные увеличились, сейчас где то 1300, до этого были в районе 1100. А может дело не в клапане доб. воздуха, а в датчике температуры, она дает инфу на мозги и те слишком богатят смесь? воздуха не хватает вот обороты и снижаются...это лишь мое предположение, я не спец в этом.
Так биметаллическая пластина от температуры работает, вот и получается что летом отверстие на клапане не такое как зимой. А с учетом того что похолодало первоначальное проходное сечение изменилось и обороты сдвинулись.
Данис DZ, у меня были где-то 1200 оборотов, а когда стало 0 градусов, то сейчас показывает 1350, попробуйте еще раз снять клапан дополнительной подачи воздуха, промыть его растворитетем с кисточкой, и на холодную установить около 1300 оборотов, мне это помогло, еще я заменил воздушний фильтр. По поводу прошлой темы. Сегодня заменил форсунки, на СТО, ехать стало дейсвительно лучше чем последнюю неделю, но вот на счет расхода, я пока не уверен, нужно время чтоб замерить, лишь выкрутил свечи сегодня после того как проехал 5км, 2 свечи немного побелели, а 2 почти так-же и остались в черном нагаре, есть подозрение что 1 или 2 канала дозатора подают на форсунки топлива, больше чем положено. Форсунки фирмы "Бош" стоят в Белоруссии 38 у.е. за 1шт. Дозатор уже разбирался и промывался год назад, может кто знает, можно ли подкрутить винты, что внизу дозатора добиться нужного количества подачи топлива на форсунки (я имею в виду те винты, что имменяют давление пружины на пластину). СО-СН мне установили 1(один), а вот когда держишь обороты двигателя 2500 об\мин, то СО ростёт до 4(четырех). Мастер говорит, что форсунки должны проработаться, но мне кажется что за увеличении СО отвечает что-то иное. Кто занет что может быть, и можно ли критить те винты что установлены заводом.
то Sturmanvs В системе JN за СО отвечает ЛЗ вместе с ЭБУ и ЭГРД и дозатором. Не понятно как мастер мог отрегулировать СО равным 1 (наверно %). Исправный ЛЗ забил бы его регулировку. Значит или ЛЗ не исправный или ток ЭГРД загнан в "угол" т.е. край диапазона регулирования. Об этом свидетельствует СО равный 4 (%) на повышенных оборотах. Распыл и равномерность по каналам он проверял??? Какое дифдавление??? Какой ток ЭГРД??? Нет информации - так куда мы знаем крутить винты...Нет в КЕ-Джете такого понятия "положеного количества". Не с того конца подходим. Чернота на свечах и по другим причинам может иметь место.
Дозатор уже разбирался и промывался год назад, может кто знает, можно ли подкрутить винты, что внизу дозатора добиться нужного количества подачи топлива на форсунки (я имею в виду те винты, что имменяют давление пружины на пластину). IDX у меня тоже такая проблема есть.Одна форс тоже переливает 100 мл за минуту другие по 80 мл. менял форсы местами всё тот же результат Меня тоже интересует можно ли как нибудь подрегулировать может кто знает? IDX у меня почти всё окей ток на эгрд 10 ма ЛЗ ещё не купил На 100 км 9 литров многовато правда. но ездить можно СПАСБО за помощь
Как я понимаю - это при полном подъеме лопаты. Ладно. Принимаем к сведению. А сколько разницы в наливе при неполном подъеме: -на самом малом - как только уверенно туманит...примерно на 3...5мм выше кромки конуса... -на среднем 1/3 выше кромки конуса (примерно, подсунув деревяшку под лопату)... -на среднем 2/3... Я к чему...если пропорция при подъеме лопаты сохраняется, но разброс есть то надо: - Промыть форсунки таким методом. - Если не помогдо то промыть дозатор - Если еще не помогло, или форсунки менялись на другие, не новые, то те самые винты по немногу подрегулировать, сняв дозатор с расходомера и открутив заглушки над винтами. (по часовой - расход в канале уменьшается) Но, перед тем досконально промыть дозатор от "песка" что называется во все дыры. Плунжер тоже извлекается !!! ОСТОРОЖНО!!! Запомнить (сфоткать) положение гаек удерживающих плунжер пред откручиванием и извлечением его!!! Проверить отсутствие течи форсунок при отпущеной лопате, и наличие свободного хода лопаты до касания плунжера) и еще раз замерить разброс - не изменилcя ли. Растворимые отложения Винсом или Лавром под давлением от б/у насоса, например, промываются по ходу прохождения бензина, без форсунок (если их не предпологается менять) или со старыми форсами перед заменой на новые. Методы у каждого свои...был бы результат. Вот еще... Вот еще...
Спасибо всем за совет, в ближайсем времени замерю токи на ЭГРД, и расход топлива. Еще один несложный вопросик возник: Через какой предохранитель включен прикуриватель, т.е. №предохранителя и какой его номинал?
Давненько не появлялся, т.к. еще не было времени чтоб собраться и начать замеры давлений, ибо это самое начало всех регулировок на JN. Когда было собрал все необходимое, то не смог найти конкретные цифры по давлениям! В одних постах пишут, что системное должно быть 6.3, а в других 5.3-5.7; что диф.давление должно быть 0.3-0.45, а где-то 0.4 и всё. Я пытался начать читать всю ветку с самого начала, дабы найти инфу, но уже голова не соображает от прочитанного-хотя так и не нашёл по мех.части ничего конкретного. Что мы имеем-отключаем рзъём с ЭРГРД и с ЛЗ и меряем давление в нижних и верхних камерах??? Каким оно должно быть, и чем регулировать, если оно не соответствует норме??? И что дальше???? Помогайте!!!!
то moklos Точно подмечено разные посты...разные цифры. Че тут сказать, все мы люди. Много по памяти пишем... Можешь поправлять если найдешь достоверную инфу или свое замеришь...на то он форум. По теме: 1. Выписка из книги касательно давлений JN http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3438787&postcount=41 по 0,4 или 0,2...0,5 - первый это одно более распространенное дифдавление в пределах допустимого 0,2...0,5. С 0,4бар при отключенном разъеме ЭГРД начинают наладку. Но для каждого движка оптимальное будет чуть разное. Вот и все. Кто сказал - регулировать? Проверить. И понять что случилось с системой. Делать выводы. Как правило это грязь (мусор,песок, отложения) в дозаторе, или не равномерный распыл (изза грязи в форсунках или их износа) или подсос воздуха не учтенного. Регулировать надо , если умелые руки все напрочь разкрутили... или временно компенсировав засоренность. Диф-давление регулиуется подстройкой ЭГРД. Там под заглушкой под отвертку есть рег. винтик.- шестигранник на 2мм (ЭГРД надо снять. Крутить за раз не более чем по 45 градусов. по часовой - обогащение, увеличение диф.). 2. Далее мерием электрические параметры...Делаем выводы...подстраеваем винтом СО токи ЭГРД (при исправном ЛЗ а если нет то по газоанализатору). Успеха!
IDX да я проверял форсы при поднятой лопате но тут ещё есть интересное Когда промывал дозатор карбом как ты мне писал то при создавании вакума в правом отверстии эгрд на 3 х форсах было тяжело открыть клапана а именно на той форсе которая переливает . клапан легко открывался меня это очень удивило Несколько раз пробовал и всё тоже самое. Цитата (Я к чему...если пропорция сохраняется то надо те самые винты по немногу подрегулировать, сняв дозатор с расходомера и открутив заглушки над винтами. (по часовой - расход в канале уменьшается)) Тут я не понял эти заглушки с низу дозатора?
Да, странно... нижние камеры все последоватетьно соеденены в одном овщем пространстве и вакуум одинаковый на все тобой подается... Версии две: 1. все же мусор живет в дозаторе(сеточках) или мембрана окаменела(что мало вероятно), 2. разные усилия нижних пружин. Может одна обломилась или села при пожаре... Кто то до этого крутил может? Да снизу. Как раз на против каждой камеры (выхода на форсы). Как пропорция разлива - сохраняется при частичном подъеме лопаты или нет?? Все одновременно начинают брызгать??
собственно вот что получилось с замерами мех части и электро(начало) Посмотреть вложение замеры мех и электро.zip