JN

значит, датчик белого цвета(немного вытянут),двух-контактный, грани: WW,OOOO;120 max130; 049 919 501В 12V.

-что-то он мне самому не нравится, т.к. при регулироке винтом СО, ток приближался к тем значениям которые мне нужны( 8.6-9.9-10.2), потом газанув до 3000 получал ток 10.2-11.1-12.4-13.0, а потом после отпускания газа ток вставал на прежние показания(10.2 и т.д), а потом вдруг начинал подниматься до 20.4!!! Попробовав еще немног покрутить винт СО и не получив никаких результатов, недоумевая, давай всё осматривать. Вроде всё нормально, а ток не падает. Решил пошевелить провода на ДТОЖ в самом датчике--и пожалуйста получите свои прежние показания по току! Видимо что-то не хорошо в корпусе самого датчика. Прогревочные есть, х/х вроде нормальный(не считая небольших кол****ий),а вот когда начинаю замеры делать, вот тут-то и начинаются скачки в показаниях. Вроде настрою начальый ток, газану, и снова через какое-то время вылазиет большой ток, пока не пошевелю провода на датчике.

-так ток вообще не должен никуда сползать??? В меньшую сторону он не ползёт-только вверх, да и то не быстро, а немного притормаживая. Бывает что и на 3000 покажет 10.2-10.3, а потом снова появляется больше. А может можно как-то еще попробовать регулировать, прежде чем лезть там в ЭГРД? Ну там с отключенной ЛЗ, или еще что?

-резистор был собран из двух:170 и 80 Ом-спаял последовательно, замерил мультиком, и получил искомые 250 Ом(не килоОМ!)-но поведение тока на "это" сопротивление мне самому не понятно...(написано на одном 150 и знак ом, и на втором это же . Но ведь я их и по отдельности замерял-всё соответсвует.)
Может еще что можно сделать, чтоб быть уверенным в работе системы? (зажигание не выставлял по приборам, ибо еще не сделал-на слух, и на заводку машины(чтоб не затягивалась при заводке))--может еще и в этом проблема?
Буду ждать ваши мысли!

 

Я тут вот еще что подумал про ДТОЖ--а не может ли он где-нить на массу пробивать, ну или провод надломлен, и показания его меняются? Что будет если один провод будет иногда на разрыв уходить? Ну или на массу пробивать? Может из-за этого и показания датчика странными кажутся?
Каковы ваши мысли будут?

 

-что-то я сразу пропустил мимо ушей--что это значит? Какие клапана(все) должны быть закрыты??? Может еще и из-за этого у меня не получается поймать золотую середину на ЭГРД?

 

-сейчас перечитываю собственные сообщения, и не могу понять, почему раньше, когда провода с ДТОЖ скидывал, то при одном-обороты поднимались(34.7мА-было), а при 88.5мА-падали?! Почему так? Если ток растёт, то и обороты должны были расти. А сейчас мы имеем тоже самое, но немного ток другой:90.3 и 30-но обороты при поднимаются при обоих показаниях.
Собственно вопрос-с чем это может быть связано, что при больших токах обороты могут и подниматься, и падать???

 

А это контактное соеденение чистое? ...кажись приговор ДТОЖ...

Не ну почему же... Конструкторы на пегулировку по ЛЗ как мы знаем целых 20мА диапазон заложили т.н. от 0мА до 20мА. Середина =10мА.
Думаю Если ток активно гуляет от 5 до 15мА то нет причин для бесспокойства. Свою лепту по наблюдениям соклубников вносит ПНД, т.е. обогащает (увеличивает ток на пару тройку мА) при тапке педали в пол.

Ну значит не контачило где то...Кстати о шевелении разъема , мож тоже не контачит... или провод заломан...
Мне не нравится 310кОм утечки внутри ДТОЖ. Сырость. А значит порча. Недавно я себе один датчик ОЖ на климу поменял...развальцевал, вытащил, а там труха внутри и сырость. А ведь замеряя он почти нормальное сопротивление до разборки показывал, около 2кОм...и при нагреве понижалось...

Думаю прямой связи с током нет.
УОЗ вольше на приемственность влияет,на ускорение. Бойся детонации...изза раннего УОЗ
Однако строб. не плохо иметь...полезная приблуда.

Ты ведь уже сам это проверял...когда провода по одному отсоеденял ...было 90мА и 30мА.
Никак не 20мА- зто максимум что канал регулировки по ЛЗ может дать..
Хотя если при плохом контакте или утечки сопротивление определенное получилось, то в часном случае и 20мА может быть.

Не совсем так.
Ток меняет состав смеси меняя подачу бензина.Больше ток=больше бензина.

Когда смесь оптимальна (1:14,7) то обороты при ДАННОМ количестве воздуха максимальны.
Если подать бензина меньше или больше то обороты ХХ падают.
Вот у тебя при разогреве получилсь что при 34мА обороты поднялись (перед этим видимо бедно было).
А 88,5мА это уже слишком много бензина-обороты падали.
Как то так примерно...

Клапана.
На JN два клапана доп. подачи воздуха в обход ДЗ. В начале ветки уже обсуждалось.
1. прогревочный с биметаллом - отвечает за прогревочные обороты
2. Двухходовый, электромагнитный. Управляется от Электроники. срабатывает (!) когда обороты уменьшаются ниже 700, и соответственно повышает где то до 1000 и не дает движку заглохнуть. При прогазовке клапан закрывается...

 

Вот клапана какие имел ввиду IDX на фото указаны:
Под цифрой 5 - прогревочный с биметаллом - отвечает за прогревочные обороты
Цифра 1 - Двухходовый, электромагнитный. Управляется от Электроники. срабатывает (!) когда обороты уменьшаются ниже 700, и соответственно повышает где то до 1000 (1100 по книжке) и не дает движку заглохнуть. При прогазовке клапан закрывается...
А вообще ты как регулируешь холостые обороты? Вот как надо по идее (точнее сказать по книжке ну и еще со своими поправками). Прогрел движок до 90, глушишь, снимаешь шланг (3), чтобы сосал свежий воздух, снимаешь колпачек с абсорбера (6), пережимаешь шланг (2) (это по книжке, но я бы еще посоветовал снять фишку с этого клапана, так надежнее что он не работает). Заводим... и оказывается что холостых то у нас и нет почти, еле 400 оборотов держит (у меня так было, а с неснятой фишкой типа все тип топ (850-950) - вот поэтому я посоветовал снять фишку), берем плоскую отвертку и крутим винт (4) потихоньку. Если надо прибавить обороты - против часовой, если убавить - по часовой! При регулировке не в коем случае не должен сработать вентилятор охлаждения на радиаторе и вообще отключены все потребители энегии!
Вроде все!
Отрегулировал, заглушил и все подцепил обратно!
Ну а думаю в большинстве случаев все просто крутят винт (4) ничего не снимая...

 

1.А ты точно прогрел машину?
Я конечно не пробывал с ДТОЖ отключать по одному проводку! А снимал сразу весь разъем с датчика! Ну так вот, машина (прогретая) сразу чуть ли не начинала глохнуть и дымить недуром, так как ЭБУ думал что на улице дубак и начинал переливать бензина! А вот если бы на холодной снять то по идее перелив холодному движку был бы в кайф... Это я грубо объяснил, не умею как IDX по умному Я у себя менял ДТОЖ - на разборке брал 2 штуки - так как дешево отдавали, по 100руб - с тестером там сразу мерил - но это не показатель - вот дома в кастрюльке - это точнее!

 

-т.к. датчик снимал, чтоб сварить в кастрюльке, то и клеммы проверял-обе чистые. НО между клеммами есть небольшая трещинка(слабо заметна стразу, но после тщетных усилий убрать ЭТО-понял, что это трещинка. Вот видимо поэтому и сырость согла там оказаться.

-но у меня при вкл. зажигания(уже на прогретой)-10.3мА (хотя еще недавно было строго 19.7 ). Вот я и спрашиваю, как можно выставить норму в 10мА? Ведь именно такой ток должен быть при отключенной ЛЗ, а значит и при вкл. заж. пока ЛЗ еще не включилась в работу ток должен быть 10.3(на прогретой). Может это значение можно поменять подрегулировав ЭГРД? (К стати,ЛЗ вступает в работу не сразу даже при прогретой машине, т.е. ей всё равно нужно какое-то время, прежде чем она начнёт нормально работать-и на ней напруга меняется быстрее, и на ЭГРД мА бегать резвее.).Незнаю, может это только у меня так?

-ну а как же тогда регулировать 10мА при 3000, если отклонение при газе имеют место быть?

-собственно до конца еще не отрегулировал, т.к. еще сомневаюсь что я ВСЁ необходимое сделал, ну а так регулировал: подгонял винтом СО до 8.6-10.2, а потом на слух, или по тахометру гляжу, и подкручиваю винтом, что в обход ДЗ(никаких фишек ни с чего не снимал). Но теперь буду иметь в виду остальные клапана, и сделаю поправочку! (а что это за провод, который от катушки идёт-колхоз?)(да, а чем эт черепаха помазана-мине тоже нужно будет чем-то мазать, т.к. начинают появляться трещинки, через которые в скором времени пойдут подсосы... )

 

На счет колхоза с проводом и черепахой сказать ничего не могу - не моих это дело рук! there

Как мерил, весь диапазон температуры нагрева? Датчик мериется между двумя контактами а не через массу! У меня в определенной температуре был обрыв...

 

-жаль что нечем помочь с черепахой....

-т.к. у меня мультик меряет и t и остальное, то приходилось мерять Омы между контактами, и переключаться быстро на t.Возможно что и есть обрыв, но в работе двигателя не ощущается-нет провалов. Возможно что диапазон разрыва очень маленький-поэтому и не заметно, а может просто датчик неправильный, ведь показания не в норме(на 90 градусах показывает вместо 250-450, хотя и плавно поднимаются и опускаются.

-а по этому поводу какие соображения будут?

 

Нет, не значит. ЭБУ аппарат програмный и не такой уж простой как может показаться...
1. при вкл заж. ток на горячей должен быть 10мА. Так запрограммировано.
2. В момент прокрутки стартером ЭБУ даст ток побольше чтобы заводилась. Это "побольше" он расчитает изходя из температуры ОЖ...
3. После заводки пока ЛЗ еще не работает (а ЭБУ зто "чувствует") он работает по обрезанной программе - как без ЛЗ. Ток = около 10мА, и зависит только от темп. ОЖ и ПНД.
4. Когда ЛЗ заработает, (начнутся перепады напряжения на линии ЛЗ) - ЭБУ это почувствует и откроется по полной программе...При высокой температуре влияние ПНД очень мало...может пару мА только.
С этого момента ток будет в основном от фактического состава смеси зависеть - в диапазоне 0...20мА.

А фактическая смесь может быть кривая не только изза тока ЭГРД и дифдавления но также от засоренности дозатора и форсунок и подсосов - это тоже не следует забывать.

Вот так и регулируй. Пара тройка мА свыше 10мА будет норма. т.е. 5...15мА это вполне допустимо.

В обще то температуру воды в кастрюлке можно мерить и спиртовым термометром из хоз.магазина ...

 

При включении зажигания никак не будет 10мА на ЭГРД. Глянь мои замеры на 13 странице, пост 258 - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3478166&postcount=258 вот какие показания на моей машине! Только при езде, с соклубниками у нас получились разные показания, при ускорении у меня к 0 ползут показания на ЭГРД а у них к 20мА.
Ну а вообще прежде чем регулировать винтом качество смеси нужно отстроить нормальные холостые - чтобы двухходовый клапан не включался в работу! Быть уверенным что лямбда, ДТОЖ, форсунки живы и нет засоренности в дозаторе, хотя я не уверен в своих форсунках допустим...
А вообще что смущает в работе двигателя?

 

Цитата:Сообщение от AlexxxCH
Блин, самому даже стало интересно, вы меня заразили, надеюсь найду у себя шестигранник на 3 и покручу обогащение, попробую выставить в 10 мА, и потом посмотрю что у меня за ток будет при ускорении...

Главное крути на заглушенной. Прежде туда пшикни wd. И запомни точное положение как было.
Не понял, почему на заглушенной? Как же я к 10 приду то не видя показаний амперметра?
По книжке на заведенной и ждать типа. так как не сразу реагирует! Хм, и еще судя по всему снимать вентиляцию картерных газов, с абсорбера крышку снять, пережать шланг, а лучше снять разъем с добавочных оборотов - а потом уже крутить винт качества...
Потому что стронуть надо его, поверни на 5 градусов против часовой. Заведи и посмотри токи, у меня точность 2-3 градуса те рукой на совсем малый угол надо двигать шестигранник. Главное точно запомни как было. И именно на заглушенной, на заведенной двигать точно сложно.
Теперь я понял почему lmv говорил что крутить на заглушенной, по другому просто не получается! В общем отключил клапан, пережал шланг, открыл абсорбер, снял вентиляцию картерн. газов, смотрю - 8,8-9,6 мА. Сделал 9,24-10,5 - во блин запарился туда сюда лазить, глушить, заводить, под капот опять... Все подключил опять - стало на холостых 5,5 -6,4 - не понял!!! Тогда давай на всем пожключенном опять крутить, итог - 9,37-10,33 мА.
Сегодня утром, холодная, включил зажигание 70мА и поползло к 29,4 мА.
Завел 23 - 42 мА скачет, обороты 900
прошла 1 минута 29-33 мА обороты 850
прошло 2 минуты 12-22 мА, 950 об, температура все еще менее 50гр. по приб.панели
3 минуты 9,5-12 мА, 950 об где-то 45С
4 минуты 10,4-11,3 мА 950 об., 50С
6 минуты 10,8-12,2, 70С
...дальше попер на работу опаздывал уже...
на 4 скорости 3000 об. 8-9 мА
Приехал на работу, смотрю, на холостых 11,2 мА, стою 1-2 минуты стало 8,5-9,5 мА
Думал, ого 11,2 - перестарался, а нет 8,5-9,5 - чуть чуть все равно беднит
Это мой диалог с соклубниками и моя регулировка!

 

Что-то я не понимаю. В чем состоит сложность вращения на заведенном двигателе? У меня все отлично крутится, главное на ключ сильно не нажимать, чтоб машина не заглохла.

 

+1
Также и на моей....

 

Не спорю, сначало не получалось а потом приноровился... походу просто болт засрался и не получалось сперва...

 

-да началось всё с неугомонных ручек . Как-то было дело заезжал на СТО и видел, как мне настраивали(если "это" можно было так назвать)инжектор. Ну дальше больше:начал посещять форумы, и когда машинка стала много кушать бензина от того, что ради интереса крутил винт СО думая что понижу её аппетит-пришлось вникать в работу системы, и с самого начала, разумеется настраивать инжектор-с мех части. Когда с мех частью было покончено-пришло время для элекстроники, которая, оказывается и была причиной(!)--но и кроме ЛЗ(провода) было на что обратить внимание. Вчера сходил просмотрел хорошенько провода от ДТОЖ-действительно один на массу двигателя, а второй на ЭБУ, который пришлось подправить, ибо надломлен был. Дальше попался на глаза провод надломленный на клапане доп.подачи(слева на движке)воздуха-заменил; ЭГРД-два провода на соплях; пусковая форсунка работает только напрямую, а провода все на месте-нужно искать где обрыв. Собственно всё это и сподвигло на тщательный осмотр и настройку.
Вопрос:с стартера(втягивающего)-сколько проводов отходит? Что-то мне не понятно как от него отходить провода должны чтоб и на замок зажигания, и на пусковую от термо(как её правильно назвать?), что на патрубке рядом с ДТОЖ на приборку. У меня на втягивающем два контакта(папа)-к одному идёт провод, а ко второму нет. Может это и есть на пусковую?

 

Посмотри на схему в посту #928 ..
ТВВ - термо временной выключатель (да, именно тот что на патрубке) на схеме как F26 обозначен.

В - это стартер.
Провод Нр27 коричневый по схеме - это от замка зажигания, от него срабатывает втягивающая катушка.
15п - Провод черно-красный и бело-зеленый по схеме - должен на ТВВ идти и подать +12В на ЭБУ и на ТВВ во время прокрутки стартером.
Черный толстый (25 кв.мм) - это от АКБ и генератора идет. Подводит энергию для работы стартера.

 

Когда нет ЛЗ то состав смеси задается только механикой. И от точности ее работы зависит смесь при всех режимах, ХХ, полный газ, переходные режимы....

При работе мотора на разных режимах фактически неоходима чуть разная подача бензина чтобы оптимальный 1:14.7 состав иметь.
Изготовление мех устройства типа ДОЗАТОР тоже не может быть идеальным, к тому же со временим его параметры меняются, зарастает грязью, и.т.д.
Через ЭБУ организована замкнутая система регулирования с отрицательной обратной связью по факт. составу смеси. ЛЗ как раз является датчиком фактического состава смеси.

Работает так. Горячий. Когда смесь становится беднее (не зависимо от причины) или движку надо больше бензина при ускорения, например - от этой системы подается чуть увличеный ток. Тем самым состав возвращается к оптимальному. И на оборот - когда механика даст больше бензина, - система будет уменьшать ток. Весь диапазон активного регулирования состава смеси током от 0мА до 20мА...

Подразумевается, что 10мА есть средняя точна диапазона регулированя в замкнутом цикле (в общем случае ток не будет все время равен 10мА), она же начальная установка при работе без ЛЗ-сделано конструкторами для того что бы если ЛЗ вдруг сломается (а он может...), то те же 10мА будут близки к оптимальным. Как бы запасной аварийный режим, при котором не гарантируется состав смеси, но ехать можно с увеличеным расходом бензина.