-что-то я так и не понял сколько тонких проводов должно идти от стартера? Если один идёт от замка заж.(27), то черно-красный и бело-зеленый-тоже должны идти от стартера?! И получается еще два как минимум? У меня идёт на самой ТВВК 3 провода, и на пусковой тоже 3. Когда проверяю напряжение как на вкл.заж, так и на прокрутке стартера-на фишке пусковой нет напряжения относительно массы ни на одном контакте(на холодную). На ТВВК не проверял. Как мне лучше проверить что и куда и где? (пробовал мерять между контактами на фишке пусковой на пробой-зуммер пищит на мультике, т.е. оба контакта вместе замкнуты? )
-эт прям про меня раньше . Вот только мне еще что интересно-как быстро включается в работу ЛЗ? Машина прогрелась-ток начал бегать(включилась ЛЗ, т.к. до этого стоял ток 9.9-9.8) .Но когда машину заглушил, подождал немного, и потом завел(максимум 1-2 минуты)-ток снова стоит на 9.9-9.8, т.е. ЛЗ снова еще не включилась. Я знаю что она начинает работать только когда нагреется до определенной температуры(помоему 350), но неужели она может так быстро остывать? На улице еще только -2, коллектор горячущий(руку обжог)-или снова ЛЗ глючит?
Я сосчтал два тонких. 1. от замка который с номером 27 (на него при старте +12В приходит с замка) 2. красно-черный/бело-зеленый на пусковую форсунку и термовыключатель и на ЭБУ (запитывает ПФ и греет ТВВ F26) Все. Красная надпись "Стартер 15п" - на схеме только надпись, это не провод. Клемма стартера куда красно-черный провод приходит называется 15п Из нее выходит +12В когда стартер крутится. Даже не знаю с чего начать...там же схема очень простая. 1. На стартере - там сколько тонких проводов? Назови цвета. Есть пустые клеммы?... Есть "лишние" провода в том районе? 2. На ТВВ - две клеммы. сколько проводов и какие цвета на каждой из них? Номера(буквы) клемм можешь прочесть? Если нет то померь на Омы относительно массы. 3. На пусковой форсунке сколько проводов на каждой клемме? Цвета их? 4. От ЭБУ контакта 24 какого цвета провод и куда идет - на ПФ или на ТВВ ?
-тонких только один, он в как-бы металличиеской оплётке, и цвета вроде зелёного, он подходит на втягивающее ближе к двигателю. А напротив крыла на втягиающем есть еще свободная клеема(папа). Как-то очень давно находил провод, который болтался в районе КПП кориченего-зелёный тонкий. Подключать не стал никуда, т.к. незнал точно от чего он. А теперь, когда стал заниматься впрыском досканально-увидел неработающую пусковую форсунку. Вот я и думаю-может она от стартера? Но с таким цветом нет ни одного провода(ни на ТВВ ни на ПФ). Возможно что от ЭБУ? Пробовал подключать его на свободный разъём на стартере-ничего не менялось, хотя нужно было возможно достать ПФ и в стакан, чтоб точно увидеть, ибо двигатель и так заводится моментально(даже на холодной). Почему такие вопросы возникают-вам легче помочь не только тем что скинете схему, но и тем, что можете посмотреть у себя лично, что и как находится на стартере(в данном случае). Возможно что и просто всё-но на то он и форум, чтоб помогать....(цвета всех проводов гляну завтра и отпишу)
Народ, есть ли ссылочки на электросхемы нашего двигателя? Киньте, пож, а то случайно диск отформатировал со всей инфой по мафинке...
Нет у меня где JN посмотреть. Не видя ситуацию на месте трудно искать путаницу с проводами, но поскольку схема простая, то можно попытаться исправить. Более того - такие вопросы я бы и сам себе поставил. Вернее взял бы белый лист бумаги и нарисовал бы то что имеется в натуре. Прозванил бы провода, если они в жгуте... Потом сравнил бы со схемой и исправил. Нехватающие провода можно и заново проложить, а лишние откусить...ну это на случай возможного колхоза. зы Ссылки на схемы по JN в посту 298 есть. Можешь сдесь посмотреть. Но самя точная по впрыску (ЭБУ) та что я выложил. Ее готовили и проверяли соклубники в этой ветке...
Ты электронную книжку скачивал, где-то тут она мелькала кстати, там есть схемы! Сейчас глянуть не могу, какие провода от стартера отходят, машина дома стоит, сам на работе, на 100ке... Инета дома тоже нету... Книжка на фото, очень хорошая, советую Вот нашел ссылку http://files.mail.ru/BXB7OM
-ссори, погярячился... В общем я разобрался с ПФ, и получается небольшое различие, между тем что на схеме ЭБУ. По схеме:от клеммы 24 провод кр./чёрн. идёт на стартер, и по пути к нему еще один без./зел. идёт на ТВВК...У меня получается так: от ЭБУ идёт кр./чёрн. на Пф, от этой же клеммы с ПФ кр./чёрн. идёт на ТВВК, от неё же(с этой же клеммы ТВВК) идёт кр./чёрн. на стартер. И каждая свободная клемма ПФ и ТВВК соеденины между собой зел./бел. проводом.( Получается, что и на ПФ и на ТВВК приходит по 3 провода: по 2 на одну клемму, и 1 на вторую). -спасибо за ссылочку!
то moklos Ясненько, провода у тебя в порядке. Кстати, с электрической точки зрения схема такая же, только места соеденения проводов чуть разное...Попробую поправить схему. На красно-черные провода со стартера во время прокрутки должно приходить +12В. Т.е. когда со замка зажигания придет +12 на втягивающую катушку стартера - он сработает, замкнет силовые контакты -запустит эл.мотор, одновременно замкнутся вспомогательный контакт 15п и подаст питание на красно-черный провод. (В книге по ссылке на стр.146 стартер показан. У тебя такой?) Массу ПФ получает через ТВВК по бело-зеленому проводу (клемма W). Если крутить стартер долго (более 8...15сек) то ТВВК нагреется (контакт G), разомкнет массу и на бело-зеленом увидишь +12 и тока через ПФ протекать не будет. (на обеих клеммах ПФ будет+12В). Тебе осталось померить +12В на самом стартере....есть или нет на обеих малых клеммах питание во время работы стартером... Если нет (+) то беда в самом стартере. Если нет массы на бело-зеленом - то беда в ТВВК. Успеха!
-скачать книгу по ссылке пока нет возможности, т.к. выхожу с телефона(через сотовую связь) и по деньгам много станет... Подключал мультик к фишке ПФ, и при прокрутке стартером видел что напряжение подаётся, но очень быстро заводится, т.ч. точно сказать сколько именно подаётся-немогу... Теперь пошёл дальше по машине проверят все клапана, и накопал, что КДПВ(рядом с катушкой)-был подведён "+"(как положено), а второй провод, который должен идти от реле-отломлен, и вместо него напрямую к массе. Подключил его на место, и увидел на заведенной не +12(как думал), а 1.2В(при включении зажигания 0.55В) Интересно, что когда газ даёшь, то напряжение поднимается-хотя, как мне кажется, должно быть наоборот, т.к. он должен работать когда обороты падают. Нашёл на сайте, как нужно выпаивать сгоревший транзистор. А меня интересует-какое напряжение должно идти на клапан--может так и должно быть?
Еще нашёл, что КДПВ что под впускным коллектором-не работает! Напряжение на него подаётся(12В), а сам он не работает, т.к. снимал фишку(на холодном моторе) и не увидел никаких изменений в работе двигателя! Многое придётся делать, прежде чем заставить машинку работать правильно во всех режимах...
Так это же получается что он все время сработавшый был...н,даа... Таким образом Клапан тоже стоит сработавшый...т.е. на одной клемме +12В а на второй 1В (почти масса). На одну клемму постоянно +12В На вторую клемму: -при не заведенной - не скажу... -при заведенной - если обороты больше 700 - то +12В (клапан не сработавший), Если обороты падают ниже 700 - то около 1В. (клапан срабатывает). Потом обороты растут до 1000 изза доп подачи воздуха. Если теперь газануть (1500...2000) - то клапан отпадает. (на обеих клеммах напряжение +12В). А в нем биметалл... фишка подает +12 и он медленно греется. Когда снимаешь фишку- сразу и ничего не изменится...просто греться перестанет. Прогревочные обороты только медленней падать будут... зы. поправил схему в посте 928
Здравствуйте уважаемые коллеги, и автолюбители Ауди! Ранее я писал о своей проблеме, гдето около 10 дней назад связанной с топливной системой. Мне заменили форсунки, и настроили СО. Но никто на станциях и слушать не хочет про настройку с помоцью замера тока на ЭГРД. Раньше был большой расход топлива и черный нагор на свечах. Сейчас расход практически в норме. Но пробламка следующая: На станции все настроили СО на холостых скачет около 1, но на 3-х тысячах оборотов понимается до 4-х. Сказали покататься немного пока форсунки приработаются, но мне кажется что дело именно в ТОКЕ на ЭГРД. Я проделал след замеры, см. что вышло: 1) Вкл. зажигание машина не заведена на ул. +5С - 32,3мА; +20С - 14,5 дальше не померил забыл но скорее всего уменошался. 2) ХХ на заведенной: +5С - 60мА; +60С - 13мА; +70С - 11 или 12 мА. 3) Ток качается с часторой 1 сек, следовательно ЛЗ работает. 4) Если поддать газа при следующих температурах то: +20С - 20мА; +50С - 10мА; +70С - 7,5мА; +90С -0мА. 5) При 3000 оборотов если держать около 10 сек. то плавно доходит до 0мА. 6) Под нагрузкой пробывал только на месте, на ручнике, при 85С ток под нагризкой 2мА, тоже мало. 7) Педаль газа в пол,(больше 4000 об.) ток 1мА или даже 0. 8) При сбросе газа плавно поднимается с 1-0мА до нужного т.е. гдето 9мА. Синим цветом выделил пункты которые не соответствуют нужным данным. Теперь коротко что беспокоит в работе машинки: Завадится, обороты около 1400, примерно через 2 минуты становятся 900, а затем самое интересное, пока мошина не прогреется гдето до 60С-70С, (примерно так может 55С), обороты плавают от 700 до 1100, и двигатель немного трессется пока не прогреется, ощущение, что какойто цилиндр не срабатыает. В остальном все огонь, прогревается, обороты 900 и не плавуют. Изза чего может быть такое, может ЭГРД, или зажигание не так выставили, выставляли по стробоскопу, но у друга в том же автосервисе выставляли, у него на холодную машина вообще нехотела заводиться, он сам на глаз выставил зажигание, все ОК теперь говорит.
Доброе время суток! У них видимо есть газоанализатор - ведь почти попали... Механика слегка богатит. ЛЗ и вся система ЭБУ пытается исправить положение. Значит чуть увеличено дифдавление. Оно задает смесь в этом режиме. Может и маленький подсос не учтенного воздуха, доля которого при ХХ больше чем при 3000об., а ХХ настроен с учетом этого подсоса... Если подсоса нет - то можно ЭГРД подрегулировать. Но можно и так оставить, если расход бензина устраевает. Насчет - притрутся форсунки ... скорее со временим засорятся фильтры в них и меньше производительность будет... Насчет прогрева - Кажись срабатывает Клапан доп. воздуха. Тот что рядом с катушкой зажигания. Он как раз при ниже 700 срабатывает и при 1200 отпадает. А причина скорее всего в несоответствущей смеси в момент, когда ЛЗ вступает в работу...или Клапан прогрева (справа на коллекторе) плохо работает, заедает... Можешь мерить напряжение на ЛЗ тогда увидишь как он вступает в работу...с богатой или бедной смесью. Успеха!
-это есть. А вот насчёт второй клеммы, что от реле идёт... мда. Нужно будет мерять, но когда до этого(был провод на массу), то сняв фишку с клапана-обороты падали, т.е. клапан закрывался. А вот сейчас что ставишь фишку, что не ставишь-обороты не меняются, хотя пробовал и на малых оборотах около 500(крутил винт в обход). Нужно будет замерять на второй, но что-то мине не нравиться такая работа клапана. Неужели реле накрылось? -тут мне вообще не понятно что у МЕНЯ твориться--почему-то +12 постоянно подходит, что на холодную, что на горячуюю.... Видимо что-то где-то еще нужно проверять....
-именно так у меня сейчас и подключено, и заводится еще быстрее!(стартер, бывает не успевает обратно выйти из зацепления с маховиком, хотя к ключу еще только прикаснулься!?) А вот что касается ДТОЖ-один контакт с ЭБУ, а второй на массу двигателя :bt: И еще про подключение ПФ-вот здесь Посмотреть вложение Cxema.zip схема, в которой подключение как у меня, но провод к стартеру идёт один(тонкий), и идёт он на замок зажигания-а уже от него на ПФ. Тут накидал еще показания с ЭБУ при вкл.заж. и при заведенной, и цвета проводов-может пригодится Посмотреть вложение ЭБУ.zip
Запросто. Если нечаянно подать на тот провод чистые +12В транзистор (когда он открыт) мигом сгорает. Это правильно, так задумали немцы. Смотри сам по схеме...+12В есть постоянно, и на бензонасос... Тепло от коллектора плюс нагрева током держит Пусковой клапан добавочного воздуха постоянно закрытым. Холодный он открыт, для обеспечения повышеных прогревочных оборотов. зы А та схема - совсем кривая...там получается, что 50 и 15п вобще закорочены навсегда....
-значит выпаивать и проверять придётся... А сколько может стоить новое реле-не в курсе? Хоть примерно? -так значит током и двигателем держит закрытым... А не проще было-бы подавать только тогда, когда не нагрета, так же через ДТОЖ? Что-то это мне не совсем понятно... Ну да ладно-у них свои мысли по этому счёту. -не спорю что кривая, но что-то может и правильно...
Доброго вечера, или ночи уже... IDX вам спасибо, вы добавили уверенности в мойх предполежениях. Да, настраивали они мне по газоанализатору, но на 2500 - 3000 об. СО было равно 4. Подсоса воздуха нет это 100%, немного ранее мне просто крутили на станции ЭГРД, похоже дифдавление немного не то как нужно. Клапан прогрева я промывал, и он работает как нужно, держит на холодную 1400 об\мин, и плавно без скачков переходит к 900 об. Вы говорите можно подрегулировать дифдавление между венхней и нижней комерами дозатора-распределителя, может вы знаете куда (в какую сторону) в моем случае нужно крутить винт под шестигранник в ЭГРД, и примерно на сколько его крутить, ну там к примеру по 45 градусов, или по 20 градусов. ЛЗ уже проверялся, он менялся меньше года назад, работает исправно. Да именно клапан возле катушки зажигания, он и срабатывает после того как клапан дополнительной подачи воздуха полностью перекрывается, и продолжается пока машина почти полностью не прогреется, это гдето 75-80 С, потом все ок, мертво держит 900 об\мин, т.е. лишний неучтенный воздух не проходит. IDX - может дело опять же в немного неправильном дифдавлении, как вы думаете?
Да, говорю-можно подрегулировать. Только теперь уже нет смысла давление мерить-точности не будет особой. Тем более форсы новые, чистые...По току точней все видно. Чтобы обеднить - надо диф. понизить, т.е. повысить давление в нижних камерах поворотом рег. винта ЭГРД (шестигранник на 2мм под заглушкой под отвертку) против часосой. Да именно не более чем по 1/6 оборота за раз. 2...3 подхода должно хватить. Каждый раз надо снова подвести ток на ХХ к 10мА винтом СО на лопате. Подрегулировать при необходтмости обороты винтом доп воздуха ДЗ. На всякий случай запомни исходное положение винтика. И все это обязательно на разогретой 90С !!! ИМХО хороший результат регулировки ЭГРД- если ток на ХХ=10мА и не доходит до крвя пределов активного управления (до 0мА или до 20мА) а живет от 5мА до 15мА при разных режимах...., на 3000об, под нагрузкой, и т.д. Не обязательно...С подсосом тоже обороты стабильны могут быть. Подсосы Карбом проверяют...писали уже. ИМХО - прогрев зависит от согласованой работы Клапана прогрева и ДТОЖ и дозатора. Когда ЛЗ начинает работать в первое время он не достаточно еще нагрет и может не совсем адекватно управлять. И если обороты и так слишком низкие то чтобы не заглохло в дело вступает КДВ. Я бы померил воьты на ЛЗ и посмотрел как он начинает свое дело. Успеха!