то moklos Вот что подумал... нестаабильные обороты ХХ еше изза зажигания могут быть. 1. свечи - если трехконтактные то после подгинания боковых электродов ХХ может быть дерганным. Лечится заменой свечей. 2. Состояние ВВ части. Проверь ВВ провода с наконечниками по одному на сопротивление. Если правильно помню то на всех ауди около 5 кОм провода на свечи и 1 кОм центральный провод от катушки. Сопротиление бегунка в трамблере тоже около 1 кОм.
КТ 503 Структура полупроводникового перехода: npn мощность: 350mW; ток коллектора: 150mA; КТ 815 Структура полупроводникового перехода: npn мощность: 10W; ток коллектора: 1.5A; ------------------------------------------- Повторюсь: Сначала нужно замерить ток срабатывания клапана! Напрямую от акка через мультиметр. У меня он был в пределах 0.5-0.8 А (точно не помню) Из этого следует, что кт-503 откровенно слабоват, хотя он почти прямой аналог того что стоял. ------------- На самом деле за срабатывание клапана отвечают два транзистора, стоят рядышком. Проверять обязательно оба. Если дохлые, то первый, что стоит ближе к микросхеме можно ставить кт503 даже предпочтительней. А второй кт815 так как он непосредственно дает ток на клапан. ----------------- Для кт815 радиатор не нужен, площади охлаждения хватает, да и работает он не все время. ---------------- Сами транзисторы никакой ценности не представляют и лучше их найти из золотого Советского запаса. Тогда их делали почти с двойным запасом по заявленным характеристикам. В любой телемастерской наверняка завалялись в банках. Мне тоже жалко было выкидывать. 15 лет коробка с деталюшками пылится. И не зря как оказалось.
-эт я видел-значит работает? Нужно немного выдвинуть его вперёд? -точно, т.к. выпаял(проверил-ему кирдык) и посмотрел что написано. Списал номера и поехал в магазин. -эт тоже не знаю, т.к. большее что я могу-эт выпаять и проверить(не вникая в суть работы, ибо некогда....) -этот не проверял, т.к. не покупал, а номера списал с форума(где точно не помню, но 80jn-это знает ТОЧНО!!!
-как так она не может прогреться? Коллектор уже должен был разогреться хорошенько, ибо долго маслала стояла! Что не первой свежести-сто пудово! И что самое интересное, старый хозяин сказал, что ЛЗ уже стоит 10-ая, и на ней три провода, т.е. с подогревом. Совсем недавно убрал один из проводов, который был заколхожен на катушку зажигания, т.к. точно не знал зачем. Да и если делать её с подогревом, то нужно вешать провода туда, где они ДОЛЖНЫ висеть, а не колхозить(гы). -свечи действительно 3-ёх контактные, но я ничего не подгибал! Или сами со временем могут загнуться??? -вот это уже интереснее--нужно обязательно проверить, хотя покупал в Аудюшном магазине:провода ВВ, крышку трамблёра, бегунок... -а я не стал долго думать, и купил сразу все, т.к. если уж лезть и делать, то делать всё! Выпаял все, и проверил-один(Т-2) был не рабочий, но менял все! Заодно и диод проверил . Транзисторы стоят такие, как на второй миниатюре, т.е. с полукругом. Спасибо IDX за объяснения по ТВВК, и остальным за проделанную работу!!!
Проверил сопротивление ВВ: 1(самый длинный)-6.02кОм 2 -6.05кОм 3 -6.02кОм 4(самый короткий)-5.48кОм центральный -1.8 кОм бегунок -950 Ом Ваш приговор?
Похоже все ОК. Да нет же, я к тому что если зазоры в свечах от старости выгорели и увеличились - то не следует подгибать на трехконтактных (просто некоторые так делают со старыми свечами)
Ну во первых разница незначительная, не вызывающая бесспокойства. Еще ты писал что они новые... Есть два вида свечных проводов: 1. медные жилы со сопротивлением =0 ом и доп. резисторами в наконечниках. Это оригинальные Ауди провода. 2. Провода с "рассенным" сопротивлением по всей длине. В наконечниках тогда нет встроенных резисторов. В этом варианте сопротивленте провода от его длины зависит. Если не ошибаюсь то ВАЗ и япошки такие имеют, может еще кто.. Оба вида работают одинаково.
Народ, тут вопросик возник-а как правильно подключить ЛЗ с подогревом??? Если уж она стоит, то почему бы её не подключить к работе полностью, тем-более что на улице холодает, а её работа очень нужна ,ибо проблемы с деньгами на бензин-кризис, мать его так!:icon_suicide: П.С. Почему делаю упор на правильное-чтоб там не только напруги хватало, но и тока-короче, чтоб работала нормально!
Посмотрел, на других моторах - подогрев ЛЗ просто подключен к линии питания ЭБУ, т.е. к предохранителю №28. А второй провод просто на массу надо. Все. Работает подогрев всегда, когда зажигание включено, и потребляет не много тока. Ради интетеса замерь сопротиыление элемента подргрева. Одно размышление- где на JN ЛЗ стоит? Если не ошибаюсь прям на выпускном коллекторе, в самой горячей зоне. К примеру на других моторах ЛЗ стоит намного дальше после "штанов" и куска трубы - на входе катализатора. И не смотря на наличие нагрева тоже начинает работать не раньше 1,5...2мин. с момента запуска. ИМХО Значит JN не нужен подогрев...сам греется...
Подогрев можно взять от клапана доп воздуха на впускном там всегда 12 вольт, когда заведена. Но лямбда и так стоит впритык к блоку там даже впускной не слабо греется, не то что выпускной.
[/QUOT -- На выпускном, на стыке штаны-коллектор.. -- у меня с подогревом, работал вроде корректно... PS Рисование схемы ЭБУ трагично закончилось.......
Наконец-то кинул мультик в салон, и наблюдал за током(вечернее время, постоянно ездить со светом в салоне не очень удобно)-постоянно бегает до 14.8 при оборотах до 3000. Постоянно, т.к. езда зимой по неровным дорогам меняет обороты двигателя постоянно-это и понятно. Но вот мне не понятно, а как же тогда должно быть на 3000 около +10мА? Это что, нужно ехать только при 3000, чтоб это показание остановилось? Или я что-то не до понял? Народ, а как у вас ведёт себя ток???? И как быстро он меняется?
то moklos Похоже у тебя все отлично получается.. Ток под нагрузкой бегает, не зашкаливает к 20мА... Метод настройки тока тут Две точки настройки - на ХХ и при 3000об на месте без нагрузки. В обеих случаях желательно иметь10мА +/- 1...2мА. На хх регулируешь винтом СО и проверяешь на 3000, Если ток растет (13...20мА) то надо чуть повернуть винт ЭГРД (его снимать надо) по часовой (1/6 оборота) и снова на ХХ винтом СО на ХХ выставить 10мА и на 3000 проверить ток...и так несколько раз. http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=157084&page=48 пост 924 http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=3483023&postcount=298 стр. 15 этой ветки Как видишь у народа по разному- у кого то ток при тапке в пол уменьшается вплодь до 0мА у другого растет так же как у тебя... Главное чтобы при езде ток в активной зоне находился, т.е. 0мА...20мА, лучше если 5мА...15мА... Плохо если ток упирается в край диапазона, например, 20мА и стоит так. Тогда воздействие ЛЗ ограничено и смесь бедная остается. Так же плохо если ток уменьшается до 0мА и не движется, тогда смесь богатая, свечи черные, ЛЗ не справляется. На моем ААR тоже ток при 3000 об гдето на 2...4мА выростает, но до промывки форсунок у меня на 10мА увеличивался...
Похоже на то, на ЛЗ(при отключенном) что то около 0.1 V, на ЭГРД 2V, 0.0XX mA. Сама плата, как мне показалось греется. Собственно ничего не делал с ней, только снимал вечером снимал, утром ставил обратно. На снятом блоке ничего к нему не подключал, только тестером прозванивал. Короче хз что с ним.....
А зарисовал распиновку? интересно посмотреть. to All: Gjlcrf;bnt стала плохо в сильный туман заводится. Подозреваю надо ВВ провода махнуть. У наших сопротивление 6кОм. У силиконовых тазиковых (говорят от инжекторного тазика наконечник подойдет в трамблер) 12кОм. Увеличение сопротивления сильно уменьшит силу искры?