Спосибо, буду смотреть. IDX ешё, а может ли это быть к примеру из-за пробитой свечи, пока не прогреется плохо работает, и каким то образом сбивает работу импусьов или еще чего?
то Sturmanvs Правильно, надо смотреть (мерить), не зачем гадать. Изза счечи - врядли. Ты бы тогда слышал как совпадает троение мотора (даже не троение а длинные паузы в искрообразовании) с щелканием реле. Это ведь те же самые импульсы которые искру образуют.
Всем добрый день! Прошу помощи, может кто сталкивался или так знает. Решил исправить колхоз в воздушной системе, хотел заказать патрубок на экзисте, но столкнулся с проблемой. Какой именно нужен: VAG 026 133 784 C Патрубок системы вентиляции картера 185,45р. VAG 026 103 247 Патрубок системы вентиляции картерных газов 468,64р. VAG 053 103 247 Патрубок с клапаном системы вентиляции картерных газов 886,79р. По схемам вроде одно и тоже. Подскажите пожалуйста. Может у кого на них номер написан.
то IDX, сегодня завел, через 25 сек. начало щелкать реле, дади интереса вставил спаенный мною бегунок на 1240 Ом, щелкать стало еще быстрее в раза так 3. Поставил на место бегунок, щелкае как и прежде, заменил одну свечу с 4-го цилиндра, все стало Ок, никаких щелчков. поработала так несколько минут. Решил заменить еще одну, т.к. мотор немного дергается, заменил, опять щелкает, поставил на место и тот же эффект, щелчки. Заезжал к мастеру, в нашем городе говорят только два мастера, одного я знаю. Тот предположил 4-ре вещи. 1 - Датчик холла, 2- Транзисторный коммутатор, 3- Большой ток берет насос, более 9А(у меня нормально 6.9А), 4 - само реле не исключение. Я больше склонен к варианту №1. Хотя с др. стороны похожее год назад было, и после замены распределителя целиком не погогло, но исчезла проблемка, на новых свечах не хотела работать машина, заводилась на пару мин. и глохла, только на старых работала. Но а реле щелкало до замены все того же бегунка. Да, к стати, реле должно всегда включаться на одну секунду после вкл. зажигания, это я спрашиваю т.к. у одного знакомого оно всегда вкл. при вкл. зажигания, а у меня включается только иногда, чаще не включается, в общем редко. IDX - как вы считаете, а может ли быть виной ЭБУ. У меня есть на этот счет подозрения, может от туда тоже идет какой вывод? Может у вас есть лучшие схемы чем удалось найти мне, где более подробно и понятно.
то Sturmanvs Исходя из новой информации осмелюсь утверждать что виновато реле БН. Поясню: 1. Реле должно ВСЕГДА включится на время (около 1сек) при вкл. зажигания. А твое редко включается. зы. Оказывается - это часто встречающиеся ситуация. У многих так, но при этом мотор заводится не плохо. Видимо давление быстро растет при повороте стартером. 2. меняя свечи и бегунок ты в каких то небольших пределах просто меняешь форму и амплитуду импульсов. Исправное реле на такие изменения не будет никак реагировать. А твое щелкает.,т.е. моновибратор (электроника) не имеет правильную временную задержку. Подозреваю у тебя на плате какой нибудь конденсатор оторван (времязадающий элемент), или где то дорожки закорочены или оборваны. В общем схема не работает. Проверь ее еще более скурпулезно. Или на разборках поискать, другое найти... 3. На моторе JN ни ЭБУ ни какие другие цепи не участвуют в работе реле БН. Вот смотри схему подключения ЭБУ. нет сигналов с ЭБУ на реле БН. Есть импульсы с зажигания (ДХ) на ЭБУ и на БУ клапаном доп. воздуха, чтобы они знали обороты двигатетя... То обстоятельство, что машина глохнит или не ровно работает говорит о наличии еще других проблем. Такие как: - свечи, -провода ВВ, -распределитель, -(комутатор, ДХ - маловероятные) а так же: -подсосы, -не рабочий ЛЗ, -дозатор (грязь), -форсунки (грязь, износ), -Насос (Грязь, износ, давление бензина)... -проводка, -ЭБУ впрыска - самое последнее на что грешить
-температура была сто процентов 90, ибо немного погодя уже начал вент. включаться. На улице потепление +1. -после вчерашних цвета свечей, регулировок СО-ток выставил на 7-8мА(х/х), на 3000(на месте) примерно 11-12мА, при нагрузке ток бегает до 14.5, но больше в пределах 12-14мА. До вчерашних замеров, ток выставлял на 9.9 на х/х, поднимался до 11-12 на 3000, и под нагрузкой поднимался до 16-17мА. Так ездил до вчерашнего дня. Возможно, что ЛЗ и работала, т.к. сегодня машина на прогреве (с измененными параметрами) показывала падение тока как положено, и остановилось на 9.9, а позже, когда уже поехал-при изменении положения педали газа-ток забегал, и держался, в зависимости от манеры езды, в пределах 7-8-9-10-11-12-13-14мА. Но и при накатах, и при торможении двигателем ток нормально опускался до х/х сразу. Возможно что нужно всё-таки крутануть сам ЭГРД? Он уже меньше будет учавствовать в обогащении, т.е. меньше будет амплитуда его изменений по току, что даст возможность более тщательно разбираться. Вчера на х/х (90 градусов)пробрызгал весь впускной тракт очистителем карбюратора, пробрызгал форсунки-ничего не меняется координально:ток как бегал в одних пределах(7-8) так и бегает-не опускается; обороты как плавали в пределах 900-950-так и плавают не поднимаясь. Меня реально уже напрягает такое поведение машины, т.к. жор у неё конкретный! Конкретных цифр сказать не могу, т.к. спид умер(не крутит цифры), но для примера:то же самое расстояние которое проезжаю я ежедневно, я могу проехать на 10 литрах 2 раза- закомые проезжают 4!(машины разные, но лошади одинаковые). Понимаю, что это не показатель, но год назад мне 10 литров тоже хватало на 4 раза, а сейчас.... Незнаю уже что и делать: кризис бьёт по карману-и машинка не вовремя забарахлила....
Понятно, завтра попробую найти у кого-нибудь реле. Но все же, хочу найти у себя этот самый ЭБУ. Где он стоит? Мне уже отвечали, но у себя я его не нашел не под нагами у пассижира, ни под капотом как у Фольксваген Пассат. Может кто скажет более подробно где оно может быть, ели можно то фото салона и на нем указать где, за чем или под чем оно стоит. Обыскал от самой печки, до крепления пассажирского сидения.
-от самой печки... а у меня ЭБУ стоит именно между печкой и перегородкой! Нашел как: полез под бардачёк, открутил защиту(пластмассовая такая чёрная), за ней печка, отогнул коврик и увидел идущий пучёк проводов, который уходил за печку(двигатель печки). Решил немного потянуть за провода, и мне показалась ЭБУ. Только вот вылазить от-туда она не хотела, т.к. там стоит язычёк металический, который недает ЭБУ упасть в ноги пассажиру. Этот язычёк придерживаешь отвёрткой, и тянешь ЭБУ вниз! Собственно так я его и нашёл и достал. Успехов!
что еще интересного высмотрел после сегоднешней езды--цвет свечей на сотую часть посерел. Что получается:ток на х/х выставил 7-8мА, т.е. богатая и ЭГРД его обедняет; а при езде по городу ток уходит в плюса по обогащению 12-14мА, т.е. нехватает бензина, и ЭГРД его добавляет. Но свечи совсем немного поменяли цвет, практически тот же что и был(белый). Мне непонятно, как машина может ехать хорошо, жрать бензин, по ЭГРД показывать нехватку бензина(!), и иметь белый цвет свечей??????????????? Может ЭГРД при увеличении тока пропускает(а не закрывает) бензин в нижнии камеры и прикрывает подачу на форсы??? Тогда бы было понятно почему цвет свечей белый. Но непонятно почему расход большой??? Вся надежда на здравые умы!
я вот тут заходил еще на один форум, и там задавался вот какой вопрос: что будет если на ЭГРД провода поменять местами? Пишут, что типа он небудет правильно работать! На холодную не заведётся, и вместо обагащения будет обеднение! Вопрос: возможно ли такое??? Мне казалось, что разницы недолжно быть никакой, т.к. биметалической пластине какая разница с какой стороны её будут греть:с права на лево, или наоборот?! Ваше мнение??? П.С. может у меня тоже сменяны местами???(если это действительно так важно?)
Судя по току обе регулировки хорошие... тут не к чему придратся. Имеется ввиду к 9,9мА? Тоже хорошо Не думаю что будет амплитуда изменений меньше...Если ЛЗ исправен и работает активно (т.е. ток качается 0,5...1сек)то не надо больше крутить ЭГРД. Вот думаю о расходе...Где то на форуме прозвучало, что расход сильно от настройки ЭГРД зависит - чем больше начальная настройка Диффа, тем больше расход. Ладно, допустим, уменньшим диф. винтом ЭГРД, тогда ток при 3000 будет 15...20мА (с ЛЗ) и 10мА на ХХ. Может есть смысл такую настройку попробовать, и проверить расход?... Расход еще повышается если УОЗ и свечи кривые, Плохо распыляют форсы, обдув форсов забит, манера езды, долгий ХХ (регулирова, например)... ----------------------------------------------------- Все правильно - это ЛЗ держит смесь в рамки. А серо/белые - Это более менее нормально. Это значит свечи сильно греются, может изза раннего зажигания или типа самой свечи. зы. По поводу ЭГРД полярность важна для электромагнитного типа ЭГРД. Там постоянный магнит с катушкой взаимодействует.... Например КЕ3-Джет, всех КЕ-Джет/Мотр. более поздних модификаций.
как писал еще раньше-зажигание выставлял на глазок, т.е. подгонял все метки(к.вал, распредвал, маховик"0", трамблер(бегунок напротив прорези на корпусе трамблера). После того как метка на маховике была на "0"-крутанул маховик до метки прорезь, и сравнял трмблёр по своим меткам еще раз. Завожу-заводится, но немного в обратку сдаёт при заводке. Тут же, заглушив, немного трамблёр по часовой. Заводится хорошо-очень быстро, и без возвратов. Бегает тоже хорошо. Может нужно выставить все метки на "0" и оставить так? Но опять-таки будет плохо тянуть, в плане разгона.?Но и при накатах, и при торможении двигателем ток нормально опускался до х/х сразу.[/quote]Имеется ввиду к 9,9мА?[/QUOTE]-нет, в этот раз уже были сменены показания на 7-8мА, но в этот раз ток опустился до 9.9 и встал(как-будто в аварийном ЭБУ). Но это було только при прогреве, а при езде ток на х/х падал до 7-8мА. Немного не правильно высказался,видимо
Суди сам: - в книге написано что в нутри ЭГРД нагреватель биметаллический. - на JN нет токов со знаком минус... (для сравнения на КЕ3 ток регулируется от -60мА до +100мА и регулировка по ЛЗ от -10...0...+10мА) Можешь подключить к ЭГРД батарейку 1,5В той и обратной полярностю и смотри Диф. Если Диф в обоих случаях растет то ответ на лицо. зы. На моем КЕ3 электромагнитный ЭГРД и минус 60мА полностью отсекает подачу бензина (ПХХ и работа на газу).
-эту регулировку можно сделать винтом СО? -а это то, на сколько может изменять сама ЛЗ? Правильно понял? Получается, что у вас выставить винтом СО можно намного точнее соотношеение 14.7 к 1 изначально, а потом уже ЛЗ регулирует в своём диапазоне? Я вот тут еще что думаю, что у нас отвечает за количество воздуха подаваемого при педали газа-ничего, кроме ЛЗ которая уже корректирует по тому что есть, и добавляет или уменьшает бензин. А как можно проверить, что подаётся именно то кол-во воздуха, которое должно подаваться в том или ином случае? Ведь ПНД не зря стоит-как он работает, и (главное) в каких случаях? Как он на холодную, что делает, и на горячую? Почему у меня не получается поймать нужное соотношение воздух-бензин? Постоянно что-то ЛЗ поправляет-всё ей не нравится. IDX, а как часто меняет свои показания ЭГРД у Вас? У меня вообще на месте не стоит-постоянно куда-нить да бежит(вверх, вниз-и так постоянно).
Нет, не винтом, это пределы тока в разных режимах AAR. -Запуск, холодная = +100мА -Горячая, Отключаем ЛЗ =0мА - ПХХ = -60мА Да у меня без ЛЗ =0мА, с ЛЗ = от -10...до +10мА. точка настройки СО =0мА Нет не точнее. Так же как на JN. У тебя ЛЗ диапазон от 0...до +20мА и точка настройки = +10мА. И Без ЛЗ у тебя не 0 а +10мА.т.е.так же ЭБУ настроен выдавать среднюю величину, как у меня. А никак. Зачем тебе это. Ты же при исправном ЛЗ по величине тока все видишь. Если ток держится в активном диапазоне регулировки по ЛЗ (0...20мА) то смесь в среднем по 4 цилиндрам как раз и есть 14,7:1. Все правильно. ЛЗ - это газоанализатор. который чувствует содержание кислорода в отраб. газах. При нехватке бензина - много свободного кислорода - ЛЗ выдает 0,1В а когда бенза много он не догорает из за нехватки того самого кислорода (воздуха), в отраб. газах мало (нет) кислорода - и ЛЗ выдает 0,8В. К тому же исправный, горячий >300С ЛЗ не имеет средних значений - только 0,1В или 0,8В. Это напряжение использует ЭБУ и меняет ток, чтобы поправить смесь. При этом наступают колeбaния напряжения ЛЗ, тока, самой смеси. с частотой от 0,5 на скорости до 1сек на ХХ. Наличие колeбaний это признак успешной регулировки смеси системой. У меня точно так же колeбится постоянно...начиная с минуты-двух от начала прогрева и пока не заглушу... У тебя с регулировкой смеси значит тоже все в порядке. ПНД на холодную участвует в обеспечении обогащения совместно с ДТОЖ. Выступает в роли "ускорительного насоса". т.е. командует увеличением тока кратковременно пока напряжение ПНД растет, и держится высоким. По мере нагрева - общее обогащение понижается (ток постепенно с 50мА понижается к +10мА), за это отвечает ДТОЖ. И так же доля влияния ПНД (прирост при открытии ДЗ) уменьшается. Так устроена схема ЭБУ. Когда на холодном нажимаешь на педаль, у тебя ведь ток прирастает например от ...40мА... до ...55мА...или нет?? А на горячей нажатие на педаль вызывает только малый прирост на пару мА. Только ЛЗ качает по своему закону. Разная нестабильность в работе системы впрыска может быть из за мусора, подсосов, плохого распыла.
moklos спасибо за помощью по находке ЭБУ. Стоял в самом верху за печкой, пришлось снимать нижнюю полку, и скобу отгибать, в общем как и писали. Сегодня весь день на улице отбыл. Искал реле на рынке и по газете "из рук в руки" на разборках, такое найти не смог. С щелчками разобрался, сначала искал плохие контакты, затем свечи менял, потом поставил их на место - не помаогло, а потом гдето на 1 (один) градус крутнул распределитель против часовой стрелки, и все, щелчков больше нету. Странно, решил больше не трогать, (но мое мнение, что дело еще именно в реле, похоже какой-то элемент, в частности кондер изменил свою емкость), надеюсь бельше не будет. Всеже жаль что релюшку такую не нашел, интересно просто, что было бы. Когда бродил по рынку, в поисках реле, решил найти стаканчик, в которыю форсунка вставляется, он пластмассовый и по этому ломается легко, решил заменить поломанный мастером стаканчик. Начал снимать снял, и увидел помимо одного поломанного стаканчика (на третьем цилиндре), второй, который рядом на четвертом цилиндре, в то время как 3-ий снимал тоже вылез, т.е. получается уплотняющая резинка на стаканчика была не он нее, в общем не держала. Короче сдалам все как надо, герметично. Так что могу сделать только следующее заключения о станциях, если можешь сделать сам, лучше туда не попадать, только деньги срывают. После этого все собрал на место, решил завести, завелась без проблем, и кстати, двигатель стал ровно работать, без тряски и (каубашенья), это еще заметно по выхлопной трубе, никаких перепадов и хлопков, которые напоминали пропуски в зажигании. Отсюда вывод, в цилиндры попадал воздух через эти негермитичные стаканчики. Не зра сегодна отбыл на улице, теперь осталось перепроверить, не сбился ли после замены СО и ток ЭГДР и конечно замерить расход, при нынышней цене на топливо это актуально. Спасибо за помощь и советы, действительно вы IDX мне помогли.
то Sturmanvs Ну вот- с форсунками прояснилось ... а еще говорил -нет подсосов... И обдув форсов за одно наладил. По реле вопрос есть: при включении зажигания БН работает около 1 сек или нет?? Че то не верю насчет лечения поворотом на 1 градус... Может с проводами колхоз - затронул че то...замыкание, неконтакт... Время покажет, Удачи! Спасибо за спасибо!
-чем смог. -а вот это уже интереснее, т.к. у меня работает на х/х примерно так же! Но я же прыскал очистителем на форсунки в месте их посадки в коллектор-и ничего не изменялось?! Нужно будет обязательно снять все форсы, посмотреть стаканы, а заодно и распыл, и налив(как только деньги появяться-сразу в магазин!) -именно так. -да-именно так. Всё это говорит о том что настройка по смеси работает-правильно я понял? -а вот это нужно будет всё-таки устранять, ибо больше не на что грешить. Вопрос уже задавал, но ответа не услышал: чем можно заклеить "черепаху", ибо имеются мелкие трещины? Пока еще тепло, а вот как начнутся морозы-ей может прийти кирдык. Перед этим менял "черепаху", так она была обмотана полиэтиленовым пакетом, а сверху изолентой! Но мне сей девайс не очень понравился, ибо, как мне казалось, подсос был в этом месте. На всякого рода герметики сажать не рекомендуют, т.к. он разъедается парами бензина, и потом может попасть в двигатель, что есть не айс. Помогите, люди добрые советом!( предложения, типа заменить на новый-не принимаются, ибо нет денег...)
По хорошему замена. Но попробуй паяльником поплавить материал черепахи. (это не резина). ИМХО если она плапвится - тогда приловчившись можно заплавить трещины. Только паяльник чтобы не слишком горячий. Я таким методом разные детали восстанавливаю. Часто успешно, не не всегда. А на разборках нет черепахи? Клеи и герметики не знаю какие могут держать...Разве что силиконовый герметик - он держит бензин и масло...только применяй с наружи чтобы не попададо в цилиндры, если что... Кстати, силикон - яд для ЛЗ.