Ну я налив пока проверять не буду, на глаз свечи все одинаковы по цвету, нужно теперь замерить расход топливо. А вам могу предложить посмотреть, форсунки в соканчиках должны плотно сидеть за счет резинок, и стаканы в блоке двигателя тоже не должны болтаться, за это отвечают резинки на стаканах, их две, мне кажется самое главное чтоб та что ближе к наконечнику форсунки держало хорошо, а не как у меня было, ощущение если блок наклонить, наверно сама вывалилась бы. Да, теперь и обдув форсунок будет нормальный. Проверьте резинки, если руками вынуть форсунки не можите, значит сидят герметично. Нет, оно никогда, даже когда покупал машину, это уже 3 года назад, ничего не изменилось. Включается на 1-сек редко, обычно когда приходишь, содишься в машину, поворачиваешь зажигание, когда вклчится когда нет, а если включилось на 1-сек, то потом хоть 20 раз подряд вкл. выкл. зажигание уже не включается. Может это просто реле такое. Больше не знаю в чем причина может быть, но схеме сморетл, все просто, провода проверил. Сегодня даже ЭБУ разбирал, пересмотрел, ни единой паики, и никаких повреждений радиоэлементов и дорожек не обнаружил, все как только что с конвеера, немцы молодцы, все дорожки толстым слоем лака залили. В ЭБУ заметил только одну вещь, которую можно будет когда-нибудь в дальнейшем поменять, это Электролит, он там такой большой один стоин, на вид вроде полностью рабочий, а там кто его знает, ведь всем известно что со верметем они высыхают. Но как вы говорили он не имеет никакого отношения к Реле топливного насоса. На счет проводов исключено, обьясясняю как было. Открутил винт который держит трамплет, завел машину, одной рукой держал трамплер, второй за реле, щелкало, повернул против часовой, т.е. получается более раннее, едва заметно на глаз, думаю не больше чем на 1(один) градус, щелкать перестало. Заглушил, зажал трамплер в этом положении, завел, все ОК. Наверно раньше сделал метку чуть-чуть не верно. Да, я понимаю, что из-за этого быть не должно, но так получается, провода вроде как целые, возможно беда кроется в реле. Так кстати очень много радио-элементов, микросхема есть, так же там были кажись два приличных по размеру конденсатора, не электролита, но всеже стоят они радом с катушкой которая неслабо греется, может стоит их поменять? Мне интерестно, а всегда ли должно включаться топливное реле на 1-сек. при вкл. зажигания, может у меня другое реле, у меня №8? Если да, то из-за чего оно не вклячается, что вышло из строя? наверно почти ничем если трещины серьезные, паяльником запаять думаю 100% неудастся, ведь на нее действует награзка, вчастности когда двигатель заводится, колотится, да даже когда просто снимаешь чтоб заменить воздушный фильтр на нее действует нагрузка, у меня она тоже перемотана элестичной изолентой, перематывал я летом, у меня одна трещина, не очень большая, но есть, пока держит, могу предположит что бакситной смалой можно попробывать, только не знаю что получтся, смала ведь становится как камень. Замена это самое лучшее решение, если найдутся деньги, а так обматать чам нибудь липким и более менее элластичным чтоб воздух не проходил.
Пусть влвдельцы JN скажут как у них с реле БН дело обстоит...Попросим помощи зала. У меня на AAR всегда включается на 1сек.- при каждом включении зажигания...
Доброго веремени суток уважаемые форумовчане! Помогите советом найти неисправность. На разогретом двигателе (90 C) управляющий ток ЭГРД -20 mA Лямда подключена. С отключеной Лямдой -10 mA. При увеличении оборотов ток не изменяетмся. Обороты ХХ при температуре до (85 C)-900 об/мин., при (90 С)-800 об/мин. Мои предположения : подсос воздуха и возможно ДТОЖ при температуре (90 C) не лежит в нужном параметре. Кислородный датчик новый , рабочий проверил. Я так понимаю , за счет подсоса воздуха ЛЗ определяет обедненную смесь , ЭБУ выдает сигнал на обогощение.
Возможно вполне. Померь ДТОЖ на омы сопоставь с букварем. Подсосы карбом ...писали уже в теме. Еще забитость - Форсунок, дозатора. Какие симптомы, кроме 800оборотов? C чего все начиналось? что делал?
Ни когда не включается. Паратрупер в свое время говорил зависит от коммутатора. С родным не включается с какимто аналогом включается. Тк комутатор при включении выдает импульс.
А у меня например реле БН постоянно работает при включении зажигания, насос постоянно качает, когда поворачиваешь ключ. Предполагаю что где то что то закорочено напрямую, вот он и молотит
Все может быть...наверно в разные годы комплектация разная была.. Тогда не плохо бы знать какой у кого № комутатора и № реле...и распиновка реле и комутатора. то rratt Тоже ведь не плохо...оказывается - можно и вовсе без реле ездить...замыкаем накоротко и все работает. Только по долгу оставлять зажигание включенным низя, АКБ сядит Что скажете насчет №№?
-если на холодную, то насос жужжит два раза(примеро 1-2секунды) с паузой в пару секунд и всё-молчит. Если на горячую, то может только один раз подать голос и молчать(пока не заведёшь). А такого, чтоб постоянно работал--никогда не было(кроме как после пуска двигателя ) Что касается "черепахи"-всё понятно. Буду ждать лучших времён. Sturmanvs, спасибо за распиновку по форсам.
Зависит от коммутатора. Ибо система такова что на некоторых коммутаторах при включении звжигания идет сигнал на катушку от которой как известно идет управляющий провод на бензореле, которое в свою очередь включает насос. То есть все зависит от этого сигнала, почему на некоторых коммутаторах он есть а на некоторых нет - неизвестно возможно из за схемы коммутатора. Оригинальные скорее всего при включении не подают на катушку ничего у неоригиналов проходит сигнал -возможно паразитный. Обращаю внимание что оригинальный коммутатор 99% только telefunken. Во всяком случае на PH и JN
У меня 2 каммутатора оба ставил но насос никогда не включался только после запуска стартера.Но если поставить реле которое на сигнал или на фары(кубиком серое у меня) то насос включается сразу в постоянку.Номера щас дать не магу нет дороги в гораж. Насчет черепахи залили герметиком температуроустойчивым пока все нормально. Тут поменял уплотнительные колечки на форсах (был подсос на 4 цилиндре) машина заметно резвей стала ток в норме,а вот бензина расход увеличился примерно на 2 литра.
Вчера решил заморочиться с чисткой и продувкой дозатора. Снять дозатор с крышки воздушного фильтра так и не смог, т.к. там два болта с внутренней звёздочкой у которой все грани сорваны(видимо до меня уже пытались его открутить, но так и не смогли). Ладно. Проделал полную чистку всего до чего можно было добраться. Оказалось, что и диск напорный стоял не по нужным параметрам изначальным, т.е. небыло начального 1.9+1.1, а было примерно 0.6мм. Выставил как нужно. Решил очистителем карба промыть и насосом продуть дозатор. Пробовал всячески, но мусора ниоткуда не выдулось(и с тампончиком пробовал...). Тут получилось как-то интересно. На место пусковой подключил манометр, форсунки откручены, ЭГРД стоит(уже промытый и продутый), РСД подключен. Запускаю в месте подачи топлива в дозатор очиститель, следом подключаю насос, и начинаю качать. Как только давление поднялось до 3.4 атм.-происходит пшик в обратку через РСД(лопата в исходном)(много раз пробовал-так и пшикает при 3.4). Если лопату немного приподнять, то при 3.4 атм. происходит пшик через РСД и через форсунки(!). Как так??? Почему, если давление в системе 3.4 срабатыают форсунки? Нет, ну понятно что это выше закрывания форсунок, вот они и срабатывают. Мне не понятно, почему если верхний показывает 3.4(а на впуске,т.е. на насосе тоже показывает 3.4) происходит открытие форсунок? Почему нижнии камеры не перекрывают? Ведь, по и дее должно быть так, что давление насоса должно быть больше, чтоб создать и в верхних камерах давление, и в нижних, и чтоб еще в обратку! ЭГРД прикручен, но не подключен ток-может из-за этого? Ладно, дальше было доставание форс. Когда увидел(в первый раз) форсунки, то и не понял,за что так много денег просят--они такие маленькие! Стаканы на них целые, но столько г..на..... Колечки закаменели-заменил. Стаканы снял, а там... и песок, и нагар, и куча всякого г... Промыл, смочил, и собрал обратно. Обдув форс почистик как мог. Посмотрел в коллектор где форсы стоят-г...на много, но без снятия коллектора не почистить хорошенько. Так, поверхностно почистил.Распыл и разлив посмотрю позже, ибо завтра уже нужна машина. Собрал всё обратно, поставил на машину, предварительно подкрутив ЭГРД против часовой на 1/6 оборота, но уже после, когда газанул до 3000 понял, что не в ту сторону крутанул, ибо ток поднимается аж до 16мА! Придётся еще раз снимать ЭГРД и крутить в другую сторону. Ваши мнения по искусственному давлению???
-ничего не понимаю--КАК ТАК???? Если был подсос, его устранили и ТОК в НОРМЕ(!) -КАК мог увеличиться расход??? По идее, при устранении подсоса топлива должно пойти меньше, но не как не больше---почему так??? Помогайте чайнику разобраться!!!
то moklos Эт ты дополнитнльный насос подключал?...А сколько давления насос мог дать в стенку- разве только 3,4бара?? Похоже у тя форсы на 3,4 открываются... а при запуске насоса пшик в форсы от гидравлического удара (импульса давления)...ИМХО зы Вобще не совсем понятно что куда подключал, какие трубки работали, РСД...может схемку какидай...а?
Расход мог запросто увеличится. До того мотор на бедной смеси работал ЭГРД не смог выровнять смесь, тянул чуть слабее (допустим), но ехать можно. Зато после устранения подсосов мотор работает как надо (допустим) и соблазн погазовать дает свое. Другими словами от манеры ездить расход сильно зависит.
Как ты начальную установку связываешь с напряжением ПНД. Характеристика ПНД в начале имеет горизонтальный участок (около 0,2В)...и напруга ПНД начинает увеличиватсья только при подъеме лопаты (диска) выше кромки конуса..(если настроено правильно) А те установочные 1,9мм нужны для того чтобы ролик лопаты не касался плунжера и бензин не протекал из дозатора с низу (через сальник плунжера в воздушный фильтр)