Все зависит от реле, видимо конструтив, было у меня реле новое без задержки. Нашел у друга другую релюху, то та оказалась с задержкой. А коммутатор тут не причем, просто при включении зажигания либо от ДХ, при подаче "+" на него, он переходит от низкого к высокому уровню сигнала на сигнальном выходе. Либо вообще при подаче "+" на реле, он единовременно включается. Те релюха регистрирует переход "есть сигнал" -- "нет сигнала", а задержка уже от схемотехники реле..
Вообщем я когда поворачиваю ключ слышин щелчек релюхи и стрелка тахо дергается, насос при этом молчит. Месяц назад начал испытывать проблемы с запуском утром приходилось долго крутить уже было мысли про насос полезли. Но сделал самое простое, что мог взял подменный аккум у знакомого. И с ним все проблемы утреннего запуска снялись как рукой. Поменял на новый старый бош сильвер с 2005 года отходил. PS стрелка дергается и реле щелкает даже с отключенным ДХ. спецом проверял.
Релюх других у меня нет... Но я не заметил особой надобности во включении насоса. Ну крутанет стартер на 1 оборот больше пока насос даванет. Пусковая в любом случае плюнит даже при низком давлении ну, а дальше уже все само разойдется. Когда зажигание от ДПКВ, а не от холла двигатель тоже делает 1 лишний оборот. Пока синхронизируется датчик. Я вот при плохом аккуме тоже грешил и на насос и на пусковую и на ВВ провода.
-ага, дополнительный насос-для накачки шин .(и в стену он может выдать до 10атм.-ну как сам выжмешь ) Подключал как и в системе всё подключено, но вместо пусковой был манометр(верхние камеры), а вместо подачи топлива с бака был, предварительно влит очиститель через трубочку(с балона), а потом уже в это же отверстие подключал насос, ну и качал ногой. Что РСД, что форсунки(если лопата приподнята)-срабатывали(пшик) когда на насосе(он с манометром) показывало 3.4атм., и на манометре(что вместо пусковой) показывало 3.4. А так ли и должно быть??? -ну вообще-то я писал о начальном положении лопаты относительно середины расходомера(конуса, где лопата ходит). Там должно быть ниже середины(ближний край к дозатору) на 1.9+1.1 мм. А у меня было 0.6 мм. А что касается именно напряжения -так (у меня лично) опорное напряжение(между 1и 3 контактами)7.4В(с подключенной фишкой). Между 2 и 3 при вкл. заж-0.03В. Там же, но на х/х(прогретом)-0.78В. --ну тогда всё понятно(ибо и сам люблю надавить на гашетку, когда чувствуется как машинка подхватывает!), но хочется еще и самого владельца услышать--как именно он стал ездить, и действительно-ли у него появилось такое желание? Просто мне до сих пор не понятно почему у меня при бледных свечах и постоянно прибавляющемся токе на ЭГРД большой расход??? (примерно, 10 литров на 60 км. по городу)
Номера реле и коммутатора напишу через пару дней. У меня включается, но очень редко, и если включилось на 1-2 сек, то больше не включится пока машина не заведется. Как то раньше я брал на время транзисторный коммутатор, менял распределитель целиком, но ничего не поменялось. Значит не включается из-за: 1) модели коммутатора. 2) Самого реле, его неисправности, вышедших из строя радиоэлементов.
решил поправить винтиком на ЭГРД Диф.давление, ибо просто СО не могу выставить-постоянно в плюсах больших. Так вот крутанул в одну сторону-ооочень много получилось, уходит в 0. Вернул немного обратно-мало; еще вернул-еще малова-то(примерно 4-5мА) на х/х. В общем, получается следующее: на х/х(движок обязательно 90 градусов) маловато бенза, и ЭГРД его обогащает 10.2-11.1; а вот на 3000-получается 8.6-9.9-10.1, т.е почти нормально, даже немного забедняет. Так вот мне и не понятно-почему на х/х маловато, а на 3000-многовато??? В движении еще не пробовал-всё впереди. Но тот факт, что цифры не ползут на месте при 3000 к 12мА-уже радует. Цвет свечей сильно изменился-почернели. Но это связано еще и с тем, что долго крутил на обогащённой, пока не поставил на более-менее нормалную смесь. Еще вопрос-почему КДПВ, который срабатывет при снижении оборотов(у катушки зажигания)--ооочень долго соображает, прежде чем добавит воздуха??? Что отвечает за его срабатывание(за скорость срабатывания)??? Вот почему у меня раньше, когда я выставлял(ради интереса) х/х на 750-800(чтоб узнать что клапан срабатывает)-очень долго калбасило, прежде чем поднимало обороты! Нужна скорость срабатывания!!! Помогите мне её найти!!!
Мне тоже не понятно, можно было бы подумать что форсунки неисправны, дозатор и т.д. Но при этих неисправностях свечи были бы не просто с налетом, а вовсе черные. Когда у меня был расход 9,5-10 литров на 100 км за городом, черный налет был еще тот. Могу предположить лишь 3 вещи, может вы все это уже проверяли и вам будет смешно, но в общем: 1) Не перекрывается пусковая форсунка. 2) Подсос воздуха не через дроссельную заслонку, а к примеру в тех самых стаканчиках форсунках. т.к. мощность двигателя теряется, приходится чуть больше давить на газ. 3) самое банальное, топливо гдето подтекает, соединения тробок, на креплении фильтра под колесом и т.д. это хорошо проверить в дождливую погоду, оставить машину поработать на 5 мин, отехаться и посмотреть не осталось ли разводов на воде, которые остаются когда проливаешь бензин на воду. Это были лишь мои предположения, такое ощущение что его сливают, белые свечи при таком расходе, фантастика! А вот еще, может у вас зажигание слишком раннее, тогда может быть если топлива и лишнее, но оно может успеть выгареть, да и машина на раннем зажигании работает такое ощущение что лучше, и СО показывать наверно мешьше будет соответственно. Попробуйте настроит по СТРОБОСКОПУ. А теперь по поводу моих настроек. Раньше я писал, что реле перестало щелкать и двигатель стал работать ровно. Но выявилось кое-что. Решил я настроить токи к 10мА, на ХХ тестр цифровой, и как то весь дергался, давая разные показания, плавал от 10 до 19 мА. на 3000 об. держался ровно, показывал около 2,5-3мА, но при помощи СО, я на 3000 об. смог добиться самое большое 6,5 мА. на ХХ при этом плавало от 11 до 17 примерно. Может провода тонкие, помежи сбивают показания. В общем покрутил я этот винт СО против часовой градусов на 65-70. Машина как работала так и работала, даже обороты практически теже остались, и проехал 70 кМ, потом через часов 7 нужно было ехать обратно, завел, начала прогреваться, и что вы думаете, опять щелкать, прогрелась-все номрально. Вчера повернул винт СО на место, сегодня завел, никаких щелчков. Получается в зависимости от СО в моем случае реле тоже щелкает. Не знаю на что и грешить, может что с потенциометром или еще что. Думаю что нужно будет сездить СО-СН настроить. P.S. а прямую (вместо топливного реле) лучше не включать, если форсунки не новые да и вообще, делал я так 1.5 года назад один раз, когда в реле таранзистор сгорел. Пока от родителей до Витебска проехал 65 км. Литров 8 спалил, когда раньше хватало и 4 -4,5. Но тогде у меня выбора небыло, ехать нужно было. Так что и от реле зависит тоже расход.
-искючено, т.к. её я совсем недавно еще только настроил(не подавалось напряжение с акума на ТВВК). Начал искать её напряжение из-за того, что не включалась пусковая во время пуска на холодную. -возможно, но я по всему впускному тракту пробрызгивал очистителем, и изменений в работе двигателя небыло, и ток не опускался на ЭГРД. Вчера были продуты и промыты стаканы(на всех форсах), и заменяны колечки на стаканах(загрубевшие были). -сам уже подумываю на это, ибо вообще непонятно куда девается бензин!? Сливать-точно не сливают. Подтёки-визуально осматривал и на работающей и на заглушенной-ничего не обнаружил, но нужно как-нить еще попробовать-возможно что с водой стоит попробовать. -пока возможности нет, но всё-равно придётся как-нить собраться... -делал попозже-свечи цвет поменяли лишь на сотую часть(на глазок так). -да машина вообще хорошо работает-оочень нравится. Если не считать поколбашивания на х/х, т.е. обороты гуляют 900-950. Это возможно форсы ссут-нужно будет заморочится еще и проверить и налив, и распыл, и подтекание(в выходные займусь). -это бедная смесь, и ЭГРД её обогащает. А вот на 3000-богатая, и он её обедняет -вот и у меня сегодня получилось точно так же, т.е. на х/х бенза мало, а на 3000-много. И мне тоже не понятно почему так происходит??? -а у меня вообще на 60км-10литров уходит...
Так ты ведь ЭГРД покрутил. Он как раз на 3000 сильно влияет (даже с учетом подгонки 10мА на ХХ). Если повернешь против часовой ЭГРД, то по идеи должен выровнятся ток на Хх и при 3000.. Я бы оставил такую настройку, 90С (ради экономии топлива): Хх=10мА 3000 = 10...12мА под нагрузкой тогда будет 12...16мА в принципе не так важно, главно чтобы на 20мА долго не стоял ток...тогда тупить будет на полном газу... Такая регулировка позволяет в случае выхода из строя ЛЗ - какое то время кататся совсем без него (просто отсоеденив провод) - без особого ухудшения как по ездовым качествам так по расходу топлива Даже СО будет в норме. При этом ток будет 10мА и чуть менятся только по сигналу от ПНД... Имхо не зависит. Реле только держит насос работающим... Можно в обще без реле ехать... Только я где то прочитал примерно такой текст-тахометрическое реле БН ставят в целях безопасности, например для случая серьезной аварии, чтобы когда мащина заглохнит- сразу БН остановился и не качал бензин на землю, да бы машина не загорелась...
Еще вопрос-почему КДПВ, который срабатывет при снижении оборотов(у катушки зажигания)--ооочень долго соображает, прежде чем добавит воздуха??? Что отвечает за его срабатывание(за скорость срабатывания)??? Вот почему у меня раньше, когда я выставлял(ради интереса) х/х на 750-800(чтоб узнать что клапан срабатывает)-очень долго калбасило, прежде чем поднимало обороты! Нужна скорость срабатывания!!! Помогите мне её найти!!!
Тут без вникания в схему релюшки с тестером или осцилографом к сожелению ни чего толкового не получится, если только замена реле... С контакта №1 есть времязадающие емкости С4, С1 и С2. и резисторы R3 и R4 и R5 и R6.
-т.е. нужно проверить, рабочии ли, эти кондёры и сопративления??? Которые выделены-в первую очередь проверить нужно? Осцилографа нет, т.ч. как-нить попроще бы проверить(самое необходимое, что-ли).
-ну сейчас я оставил на х/х 10.4-11.2, а на 3000-8.3-9-10.1мА. На 16-20 вообще не поднимается. А вот что касается, что на таких настройках можно и без ЛЗ кататься без ухудшения в работе и расходе.... Тогда при прогреве будут браться сигналы с ДТОЖ и ПНД, а на прогретой-только с ПНД? И при увеличении поднятия лопаты количество подаваемого бенза будет соответствовать норме??? Что касается ЛЗ-её точно нужно будет менять, т.к. не хочет как можно быстрее включаться в работу даже на горячей, если заглушить и снова завести! Т.е. она тупо стоит и молчит минуты 2, хоть загазуйся! Позже начинает работать. Возможно что это происходит еще и из-того, что она с подогревом? Может расчёт идёт на постоянный подогрев, и по этому она так долго соображает? Хотя,лично я в это верю с трудом. Ладно, поживём-увидим, тем более что при таких настройках можно ездить и без неё.
Посмотрел еще раз схему...ничего в смысле "выстрее сработало" не нашел в ней. Она и так моментом срабатывает, когда частота входящих импульсов становится меньше 42мс (сотв. 700об/мин). Практически подбором резистора R5 можно изменить этот порог по оборотам. И только. Уменьшив R5 (с 31,6 кОм на 10 кОм ) увеличатся обороты (примерно 750 об.) при каторых срабатывает клапан Но думаю тебе не надо ничего менять, если мотор собирается резко глохнуть, например, изза плохо работающих форсов или свечей -то это реле с клапаном никак не спасет. Ну да. Именно так. Собственно это не особо и проблема ИМХО. Кстати можешь попробовать подогрев подколхозить, (от клапана прогрева, например). Интересно что изменится в плане 2 мин...
-можно попробовать с колхозом, и проверить на срабатывание... Как сделаю и проверю-обязательно отпишусь! Что касается реле-мудрить небуду, а инфу возьму на вооружение(мало-ли что...).
Снял форсунки, положил в баночку с WINSS. Отмокали сутки. По наруже очистились велеколепно, а вот канал обдува остается забитым. Как справился с данной промблемой ?
Продолжать отмачивать и продувать, промывать струей...Карбом из аэрозольки. Форсы извлечены из стаканчиков? Заправь обратно, продувай через боковые отверстия... Успеха!