Точно, так, только для Чирков А.С. это, кажется, сложно будет. Да и колхоз с проводами чувствую. По этому предлогаю разгрeбaть по частям... По сути ничем не отличается. Только способом подключения в авте. 1. только сигнальный (+) на ЭБУ, а минус = корпус 2. сигнальный (+) провод, а минус проводом на массу. корпус не используется. 3. сигнальный (+) провод, а минус = корпус. Два изолированых вывода грелка. полярность не важна. (один на +12В а другой на массу) 4. сигнальный (+) провод, а минус проводом на массу. Два изолированых вывода - грелка. полярность не важна. (один на +12В а другой на массу). Корпус не используется. Исправил не точность в двух постах (Белый на массу)
Мы так понимаем ты меришь напряжение при включенном движке или выключенном? Нам нужно не вольты а омы - они меряются на отключенной вообще лямбде! Хотя логически (опять же судя по инфе с http://avto-diagnostik.ru/?cat=4 ) должны звониться! Звони каждый провод на массу (корпус лямбды) отключенной лямбды! А не вольтаж...
Судя по всему, ЛЗ у тя давно битый. Нельзя было на сигнальный (пусть минусовый) провод +12В давать. Отсоедени белый от катушки (+) и посади на массу. Снова померь напряжение на черном...
Там на ней много номеров: 08/91 048 906 265 BOCH 162 221 (020) 0258 003 158/159 12V с массой они тоже не звонятся
хм... по номерку облом получился узнать скольки контактный не получается Сделай как я раньше писал! Я так понял что ты уже к эгрд вразрыв цеплял амперметр, коли у тебя замер 7,1-7,2 мА? Прогрей движок! Подключи амперметр в разрыв ЭГРД . Заведи движок и на работающем замкни провод на массу (двигатель) и держи замкнутым, идущий от лямбды - сигнальный-черный на мозги (не лямбду, а именно провод подходящий к лямбде и цепляющийся к сигнальному)должен будет ток поменяться на амперметре к нулю - здесь ошибся походу в прошлом посте, не к нулю а больше 10 вплоть до 20 мА (в прошлом посте IDX не заметил моей ошибки - проверь IDX, а то введу в заблуждение человека блин еще, где я не прав, чтобы подправить?) так мы проверим проводку к мозгам ну и сам факт регулирования!
Ты вот такую схему имеешь в виду?? Или эту... Первая родственник JN - РН на Ауди100... тогда не 7-я а 1-я. Это +12 питание на ЭБУ... 6-я сигнал 7-я экран (минус, масса), или 2, 9, 22, 15-я Были так же JN с ЛЗ без подогрева,т.е. с одним проводом...
Подсоединил бел. на массу двиг. и по мере прогрева ток увеличился до 0.49 В вместо моих бывших 0.2 В. При откл. ЛЗ ток ЭГРД не изменился
Ты отключил лямбду? ты замкнул сигнальный провод подходящий к лямбде на массу? Что произошло при замыкании на амперметре? Так как при отключении лямбды питание от ЭБУ будет показывать показание - как раз 0,45 вольт!
Это не аварийный режим...а только отсутствие лямбда регулирования по причине отсутствия ЛЗ. ЭБУ выставляет ток ЭГРД на середину диапазона, т.е. равным 10мА. Помним, что ЛЗ это батарейка. Просто со стороны ЭБУ идет опорное напряжение через высокоомный делитель напряжения на резисторах и одновременно этот вход чувствует внешние подаваемые напряжения - от 0,1в до 0,9В и принимает их как полезный сигнал. Если ЛЗ отключить или он не рабочий то просто отсутствует напряжения из вне. т.е. не 0,1В не 0,8В не будет а будет то что с ЭБУ изначально подается (0,45В) Замыканием на массу кратковременно мы имитируем 0,1В и только.. Как то так примерно понимаю это... Проверка ЛЗ - мотор работает на ХХ прогрет 90С: 1. если напряжение на подключенном сигнальном проводе ЛЗ равно 0,1В и не меняется, то это не значит что ЛЗ неисправен, а то что фактическая смесь слишком бедная. Замер тока ЭГРД при этом должен быть около 20мА,т.е. система пытается обогатить но уперлась в край диапазона (мин.) автом. регулировки по каналу ЛЗ. Если снять разъем с ДТОЖ то смесь обогатится, и напряжение на ЛЗ увеличится скачком до 0,8В тоже - если завернуть винт СО немного - не более 1/4 оборота (ПО Часовой) 2.Если напряжение на подключенном сигнальном проводе ЛЗ равно 0,8В и не меняется то фактическая смесь слишком богатая. Замер тока ЭГРД при этом будет почти 0мА,т.е. система пытается обеднить но уперлась в край диапазона (макс.) автом. регулировки по каналу ЛЗ. В этом случае можно устроить искусственный небольшой подсос воздуха и смесь обеднится о чем покажет уменьшенное скачком до 0,1В напряжение на ЛЗ. ТОже самое если снять разъем с ЭГРД. тоже - если вывернуть винт СО немного - не более 1/4 оборота (Против Часовой) 3. Если напряжение на ЛЗ равно 0,45В и не меняется или вышеупомянутыми способами не удается достичь изменения напряжения на ЛЗ то ЛЗ скорее всего битый.
На "мою" машину еще год назад карб поставили ( вместе с отремонтированной башкой) Пирбург 2Е2. Ездит чел с точ таким же расходом (город 9,5-10), как и на КЕ. А схема старенькая, подзатертая осталась - вот и ошибся. А щас глянул внимательней - точно 2 провода на лямбде, и один от ЭБУ (7 кл.) коричневый/ с красной полосой, скорей всего минус.