Попробуй отключить разъем ПФ и так поездить,если картина повторится сделай одну четвертую оборота болта СО против часовой стрелки,это так,на вскидку)если не поможет верни все назад,еще смотри остаточное давление.
Да нужно смотреть остаточное давление,вернее скорость его падения после остановки двигателя.Если оно быстро падает,то неисправен клапан обратки на распределителе или на самом насосе.Хотя,если насос давит всего 5.5,то это уже труп.Новый насос качает сам на себя 12 и больше.Я всё это уже прошёл в своё время.
Здравствуйте ! Машина ауди 100 2.2 К джетроник ,заводится отлично как дизель с пол оборота прогревачные обороты 2000 об мин и быстро падают до того как она успела прогреется ,приходится держать педаль газа пока не прогреется до рабочей температуры .На горячую набирает обороты и едет отлично притензий нет но есть маленькая не удобность обороты скидывает медленно .Куда лезть ? что смотреть ? ЦО в норме . Пусковая форсунка при старте точно работает пока стартер вращает движок . На катушке РУДа 23 ома . Еще вопрос вакуумный бочонок что рядом с катушкой зажигания как его проверить работает ли он ? Он тупо замыкает цепь проводов что на него приходят ?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688&page=34 здесь посмотри от поста № 667 ,это датчик резкого изменения давления ,что непонятно - спрашивай.
Медленно скидывать обороты может из-за РХХ,у меня так было,пробони его промыть карбом а перед этим можно ВДешкой или сольвентом для верочки),прогрев у тебя такой потому что не отрегулирован РУД или трындец уже самой пластине внутри,усталость метала и все такое,не гнется она уже как надо),вакуумный боченок для того чтобы не было провалов на не прогретом двигле,на горячую он не работает так как должен подключаться через термоклапа который закрывается как только ДВС прогрелся до нужной температуры,я его проверял так;брал тестер,подключал к проводам на + и -,потом отсоединял вакуум от термоклапана и ртом делал резкое разряжение,то есть резкий вдув-выдув,стрелка должна скакать и не всегда до 12 вольт или брать диод только не 12_вольтовый,как-то так.
Мыл сразу как машина попала мне в руки заливал продувал,завливал и смотрел вроде перекрывает ( в снятом состоянии закрыт и жидкость не пропускает ) Почитав форум ,чисто инстективно как обезьяна крутанул на рхх шестигранник на пол оборота по часовой стрелке ни че не поменялось .Может крутануть ещё ??? Или поставить наместо как было ? Ещё вопрос снимал дросельную заслонку (востановление кнопочки) и убычив там такое дело в полностью закрытом положении на маленькой заслонке есть просвет в виде полумесяца с левой стороны ,при этом заслонка закрыта до конца и даже болтика регулировочного не было . Так вот вопрос должно ли так быть?????
Протэстел седня РУД вакуум помойму мембране кирдык дуешь в шланжек и где то под ним слышно что воздух выходит . Вопрос полностью блок под замену или есть способ ремонта мембраны РУДа ? В вакуумном бочке возле катушки мембрана целая а вот контакты на нём не как не реагируют на то что они замыкают цепь омметр молчит . Какие есть варианты ремонта ? Развальцовывать чистить или под замену Б/У ?
http://www.drive2.ru/l/288230376152968178/ вот здесь с картинками ремонт РУДа, я мембраны обе изготовил из мембран бензонасоса 2108.
Датчик резкого изменения давления замыкает контакты только при сбросе с него разрежения, у меня есть неисправный ,хотя мультиметр показывает замыкание контактов, наделе же когда форсунка подключена впрыска не было,но когда стоило пошевелить пассатижами контактный разъём форсунка иногда работала ,я заменил датчик на рабочий б.у. ,неисправный пока не разобрал.
Когда отключаешь разъём с РХХ на работающем двигле что происходит?Если говоришь за винтик который между контактами на РХХ то по часовой когда крутишь то должны обороты падать и при сбросе газа на нейтрале может быть провал, если перекрутишь то и заглохнуть может) еще стрелка тахометра быстрее опускается а когда против часовой то обороты могут незначительно повыситься и стрелка медленее падает даже может зависнуть.По поводу заслонки не скажу,никогда не лазил,по идее не должно быть зазора,но это я так думаю,может парни подскажут.
Как едет на непрогретой?Если тупит и тому подобное то 100% не отрегулирован руд,если дирявая мембрана то может из-за етого и глохнет,подсос воздуха,я свой покупал на эбеи за 130 долларов с доставкой обошолся,если планируешь ездить то мне кажется этот вариант получше будет но если Кулибин то.....)дырявая мембрана в принципе не страшно,она отвечает за ускорение,можно временно заглушить вакуум,а вот осутствие сопроевления обмотки пластины это хуже,она то и отвечает за прогрев и правильное УД на холодную и на слегка прогретую,можно так сказать,на полностью прогретую поластина нагревается от движка,кстати если вакуум заглушишь то нужно немножко повысить УД иначе увеличится немного расход,это если у тебя все таки он правильно настроен.
Я же писал выше как быстро проверить,возьми трубку подлинее к вакуумному бачку а на разъем ПФ тестер в режиме вольтметра или диод,только полярность сначала на нем найди,на холодную вкл зажигание и душь-втягиваешь резко в трубку,диод должен промигивать или стрелка показывать скачки напряжения,вродь так как-то.
Немного не так ,когда делаешь разрежение на "бочёнке" , ртом или ещё чем нибудь, форсунка не должна делать впрыск ,как только убираешь рарежение , только тогда будет кратковременное замыкание контактов и впрыск пусковой форсунки , ещё проверять на холодном двигателе с принудительно включенным бензонасосом, дроссель должен быть немного открыт для того чтобы микровыключатель под дросселем переключил плюс на пусковую форсунку.Провода что на фишке "боченка"( вакуумного выключателя) тонкий вместе с толстым на одной клемме ,тонкий идет к ПФ , толстый к клемме на втягивающем стартера , второй провод на фишке бочёнка идёт к микрику под дросселем ,принцип работы такой: двигатель заведён в впускном коллекторе вакуум,бочёнок подсоединён к впускному через термо-пневматический клапан (сзади ГБЦ рядом с ТВВК ) при открытии дросселя разрежение падает , пружина в" боченке" толкает диафрагму обратно ,контакты кратковременно замыкаются. одновременно при открытии дросселя микрик переключателя снимает подачу плюса на блок стабилизации ХХ ,и подаёт плюс на клемму бочёнка.