Ну, посмотри номер двигателя под третьей свечой. Узнаешь какой у тебя блок цилиндров. А потом сфоткай свой впрыск и выложи сюда снимок. Посмотрим) ЗЫ В контакте познакомился с человеком у которого JN (бочка с КЕ-Джетроником). Но в ходе выяснения стало понятным, что ни клапаноа доп. воздуха, ни клапана ХХ как на DZ и JN у него нет. Прислал фотку: SD!!!))))))))) И совсем недавно парень выяснял как настроить карбюратор на К-Джетронике. Говорил, что точно стоит карб и двигатель точно DZ. Прислал фотку и номера двигателя и карба))) Думаю таких вариантов очень много, почему бы ему не быть у тебя?)))
Не оставте, пожалуйста, без внимания.... Заболела моя 80-ка. Двигатель DZ c К-Jetronic-ом. Симптомы такие. На холодную заводится с полтычка, но прыгают холостые, при резком нажатии на педаль газа хлопки в воздушном фильтре и так до прогрева авто. По мере прогрева холостоые обороты устаканиваются и до сегодняшнего утра можно было ехать. Только вот на горячюю(после 10-15 минут стоянки и до полного остывания двигателя) заводилась очень долго. Приходилось стартером покрутить. Ехала без проблем. Расход, обороты, набор скорости. Но это всё было до сегодняшнего утра.... С утра как обычно Завелась, прогрелась, поехал, но рывками. Как будто свечи заливает, или не хватает бензина. Двигатель выше 3 тысяч оборотов раскрутить не смог, а в горку вообще остановится порывалась. Попробывал без нагрузки раскрутить двигатель, еле-еле за 4 тысячи раскрутился.Это описание симптомов.... Поехал я в сервис.... Подозрение на бензонасос. Провели диагностику. СО занижено было, подняли. Проверили на подсосы воздуха.... Не нашлось. Метки ГРМ.... На месте. Зажигание... в норме. Давление бензонасоса... немного завышено. Форсунки работают.... Приговорили регулятор прогрева, тот что на блоке цилиндров прикручен. Ну приговорили и приговорили.... Решил покупать, не смотря на его цену от 12000 до 14000 рублёвских. Но вкралось у меня одно сомнение. На моём DZ стоит регулятор прогрева. т.е. тот же РУД, но без регулировки по вакууму и работает он, на сколько я понимаю только при прогреве двигателя. Т.е. пока двигатель прогревается, на регулятор прогрева подаётся 12 В и путём подогрева биметалической пластины регулирует подачу бензина через дозатор. Как только прогрев произошёл, перекрывается подача бензина через регулирующие трубки "от" и "к" дозатору. И регулировка прекращается. Теперь допустим. 1-Регулятор прогрева накрылся и не перекрывается бензин. Через дозатор поступает к форсункам повышенное кол-во бензина всегда, и на горячем и на холодном двигателе. На холодном завелась без проблем( пусковая впрыснула доптопливо да ещё и регулятор прогрева добавляет. Вот и лёгкий пуск, но почему тогда обороты проваливаются? По идее должны быть завышены???!!! На горячем двигателе при повешенном давлении(ведь дозатор думает что двигатель холодный) должен быть лёгкий пуск, а он ведь затруднен. Залив свечей, я думаю, можно исключить. На холодном ведь не заливает.( это первая ситуация) 2-Регулятор прогрева накрылся и на постоянку перекрыл бензин. Что происходит при холодном пуске. Поворот ключа, пусковая впрыснула доптопливо, смесь обогатилась, двигатель завёлся, но смесь бедная(дозатор думает, что двигатель горячий, ему так регулятор прогрева говорит) Вот отсюда и провалы при резком нажатии на педаль газа и прыжки холостых. По мере естественного прогрева двигателя всё нормализуется и двигатель должен выйти в рабочий режим. Но он не выходит(рывки, невозможность раскрутить ДВС до нормальных оборотов). С пуском на горячюю тоже проблем быть не должно. А ДВС заводится не хочет.(это второй вариант) Отсюда делаю вывод, что скорее всего это бензонасос приплыл или сетка в баке забилась. Первое скорее всего, хоть он ещё и не гудит как зверь и давление вроде давит, он старичёк уже(4,5 года работы и 140 тыс км на нём проехано).... Поправьте мои выводы если я не прав. Ведь цена вопроса то или 12-14 тысяч за регулятор прогрева или 5.5 тысяч за насос. А может и то и другое придётся покупать.
меряйте управляющее давление с руда,оно у вас(да и у всех) есть всегда(т.е бенз через руд течет всегда),только на холодном двигле оно одно,на горячем - другое(т.е условно говоря это некий механический тумблер на 2 позиции).После замера давления станет ясно менять его али нет. Вобще странно,были на сервисе - меряли со,там по одному значению со можно сказать цел руд или нет...приведите пожста подробные значения.
Фото своей "самоделки" выложу завтра обязательно, уж очень мне тутошний форум нравится, да и разбираться самому интересно. хлопки до прогрева и плавание у меня последние полгода - постоянная вестч, все тоочно также, на горячую норм, только с месяц назад очень плохо стала, долго мослал стартером постоянно. проблемы с эдаким горячим пуском решились случайно: напряжение акб оказалось 11.6, умерла 1 банка, на бензонасосе при пуске - 8,2 вольта. купил акб, тогда же заменил жгут массы на двс (около руда, просто не понравился его вид) и теперь пускается идеально всегда, вот хлопки бы убить.. а при сильном прогреве обороты медленно не ползут вверх? вдруг похожая ситуевина..
Было похожее (рывки при разгоне). Впрыск при этом был настроен. Посоветовали поменять ВВ часть (провода, бегунок, крышку трамблера). Помогло. Думаю, что в моем случае "виновными" были провода, т.к. стояли родные (21 год им исполнился к тому времени), но проверять не стал.
Мне тоже кажется, что зажигание. Очень похожие симптомы были. Но стал рыть в сторону впрыска - не помогло. Для профилактики купил крышку трамблера и бегунок - молетела!))) Все таки вернусь к своему вопросу: как измерить давление в нижних камерах и что нам эти цифры скажут? Какая должна быть разница между верхом и низом?
В каких нижних то? Канал "А"? Так там системное. Его на ПФ можно глянуть. Или УД зачем? Тут же не КЕ.
Понял) Мне все инфа от КЕ мозги пачкает. Для себя я решил, что КЕ это тот же К, только у него "РУД" электронный и управляется не вакуумом или температурой спирали, а электроникой. В остальном я воспринимаю КЕ-Джет (в данном случае JN) как наш DZ. Выходит не правильно смотрю на это.
а настлько усложнили конструкцию потому что Эгрд - система динамического регулирования(лямбда-мозг...итД),а руд - статического(т.е без датчиков).На выходе имеем ту же мощьность при меньшем расходе бенза.
так и есть, разделен на 2 камеры тоже,только 1 камера у нас идет под системным авление(меряется на пф),а 2ая камера соеденена напрямую с рудом,т.е если угодно можно назвать системное давление - давлением нижней камеры,а укправляющее-давлением верхней камеры,но это терминологически слегка неправильно и смысла в этом нет. У них,четкие 2 камеры,в которых разное давление,наскока я понимаю Эгдр заведует нижней камерой - изменяя в ней давление - тем самым регулируя богащение или обеднение.
Вот как это выглядит у меня: Зеленая стрелка - картерные газы из БЦ. Синяя стрелка - газы из клапанной крышки. Три красные стрелки соединяются "черверником" (сфоткать невозможно ), четвертый отвод которого (не виден) идет на клапан принудительного ХХ (тоненький полупрозрачный шланг). Нижняя красная стрелка - это и есть обдув форсунок. Толстый шлаг над верхней красной стрелкой соединяет вход клапана ХХ с черепахой. Таким образом, во всех указанных каналах, соединенных вместе, присутствует давление, близкое к атмосферному. Как видим, картерные газы дожигаются по двум путям: черепаха -> впускной коллектор; обдув форсунок;
Мне не увидеть картинку, объясни словами плз, где и как идут картерные газы из БЦ. Знаю только из клапанной крышки как выходят. (может на сотках что-то иначе чем на бочках?)
маленькая просьба,напишите пожалуйста данные для токаря по поводу переходника для замера упр.давления,какая резьба,материал итд. Решил сделать нормальный не текущий переходник,т.к "поковырял" мембрану руда и хочу мотор четко настроить.
muren*2141 Спасибо! Теперь вижу!))) У меня нет патрубка отвода газов из БЦ... syava1988 Мы идем с тобой нога в ногу в плане замера упр. давления) Из всех вариантов, которые виделись осуществимыми оставил только один: так как у меня есть запасные шланши на форсы и РУД, то с ними обошел рынки и магазины в поисках подходящего тройника. Найти не удалось, все слишком крупные для сечения наших трубочек. Купил саую тонкую медную трубку и хотел спаять тройник, но потом для себя понял, что резать шланг и врезаться, возможно, будет не очень просто, т.к. медная трубка все равно не влезает в шланг, да и хомуты, даже самые маленькие плохо обжимают наши плетеные шланги. Поэтому: приял решение разрезать (болгаркой, ножовкой) не сам шланг, а металическую трубку-наконечние около дозатора, и через шланг (надо купить) подоединить обычный топливный тройник.
Не пили металлическую трубку! Пили по оплетке шланга в том месте, где он входит в расширяющуюся часть металлической трубки. Потом, когда наденешь шланг, то хомут будешь стягивать на тонкой части мет. трубки. Если же ты отпилишь в том месте, где указал, то давлением может сорвать шланг с трубки. Немного о том, как я изготовил манометр. В качестве тройника берется кран-тройник на полдюйма. В среднюю его часть вворачивается манометр безо всяких переходников. В боковые отводы вворачиваются штуцера по диаметру, подходящему к твоему шлангу. Итого из материалов: Манометр Кран-тройник на полдюйма Штуцер с полдюйма на 6-8 мм - 2 шт. Отрезок шланга внутр диаметром 5-6 мм - 2 шт. Отрезанный наконечник к дозатору Отрезанный наконечник к РУД Хомуты на 10 мм - 4 шт.
Если я его буду отрезать по оплетке у перехода в мет. трубку, то у меня будет нормальное соединение только с одной стороны. А как мне соединять оплетку с тройником? Через шланг 5-6 мм? Шланг вставить в шланг? Как его не сорвет, а если хорошо хомутом стянуть - то как его не пережать?