Надеюсь, под "попробуем" ты имел ввиду, что попробуешь прочесть всю тему))) Замена насоса - это мое ИМХО. Подозреваю, что он перегревается. На ряду с этим может быть забита сетка б/б, топл. фильтр и т.п. Насос при скачках начинает громче работать или не слышно его?
не знаю в тему ли , давно волнует вопрос что за штуковина находится в районе пятого цилиндра на отдельном кронштейне, кронштейн крепится под два болта клапанной крышки.
буду снимать бак чистить, менять фильтр,фильтр в дозаторе, смотреть сетку насоса - Всё чистить в узв и продувать компрессором, Просто грешил на дозатор и подозревал насос, - насос новый китайский. всем спасибо!
странно..а почему он тогда стоит не в системе охлаждения? и вентилятор то как рас у меня не крутит после выключения зажигания.
потому что он меряет Т подкапотного прост-ва,а оно остывает быстрее чем вода - соответственно вентилятор крутится столько-сколько нужно)
Изучая подкапотное пространство, выявил, что у меня не работает вакуум-свитч. Т.е. тестер не реагирует при резкой прогазовке. Трубка чистая, воздух засасывает, контакты датчик не замыкает. Следовательно надо менять. Но хотелось бы понять, что может быть причиной поломки? Там стоит какая-то мембрана, которая может порваться? Разгерметизация?) Или там может стоит магнитик, которого толкает мембрана и он замыкает контакты? Кто-нибудь знает что внутри? Подойдет на мой К-Джет датчик с любого К-Джета Ауди или искать именно мой? А еще где-нибудь (на какой-то другой машине) есть подобные датчики? ЗЫ Не трамблерные вакуумнички, а те, что замыкают контакты от резкого разрежения?
Привет всем пилотам соток! Три дня читал и перечитывал все посты этой темы, т.к. пару недель машинко перестала нормально ездить. Купил ее три года назад за 5 уе, еще почти 4 потратил, чтобы не перестала ездить, потому что это смысл жизни и работы. По несчастной моей Полтаве наезжаю в день до 80км притом , что не таксую. Сразу же поставил газ, купил нормальные диски, обновил резину. Думал: ну все, полетели! Хрена с два! Обнаружилось, что бензонасосу кранты. Поставил чешский Бош. Оказалось -торба форсункам. Поменял. Потек радиатор. Поменял. Ни с хрена разлезлось чуть треснутое лобовое стекло. Поменял. На следующий день поздоровался с камушком. Поменял еще одно стекло. Накрылась корзина сцепления. И т.д. и т.п. Если меня спросить-зачем я это все делаю, отвечу только, что машина снаружи смотрится как снежная королева, все пластмасски идеальны, просто с иголочки. На газу машина просто отрывалась от земли, в Крыму спокойно делал в гору всех без разбору и это при полной загрузке. Недавно хлопнула на газу. Ехать стала плохо, на бензине же вообще ее трясло, из выхлопной-как из крематория. Так как я чего-либо крутить под капотом не могу по причине полного непонимания, попер за 70 км в Кременчуг к полностью навороченному инжекторщику. Был уже у него как-то, он в тот раз помыл датчик ХХ (эту терминологию осваиваю на ходу, так что могу что-нить напутать), покрутил хитрым ключиком СО. Двигатель просто шептал. В этот же раз проделал то же самое, за десять минут работы испросил 30-ку баксов. Следующее утро было плачевным. На бензике нафиг не завелась. Когда завел на газу и переключил на бензик, ее трясло и колбасило. Попускает только на горячем моторчике. Звонить тому эскулапу и говорить матюки - смысла нет, ничего не изменит. Только я понял, что он в К-джетронике не смыслит ни фига. Главное, за что он денег взял -скинул вакуумную трубку с РУДа и заявил, что мембрана порвалась, т.к. РУД полностью продувается. Давление управляющее он, скорее не имеет понятия мерять. Коллеги, у кого хватило терпения дочитать - всем спасибо за информацию! Сам чинить не буду, но дам читать кому-нить рукастому - авось машинко полетит как прежде
А после снятия трубки с РУДа от эту трубку заглушил? Скорее всего, причина "расколбаса" связана именно с порванной мембраной РУДа (если РУД действительно продувается), т.к. при порванной мембране вакуумная магистраль, которая, в том числе, приходит и на РУД, получается "открытой внешнему миру". Короче говоря, заглуши чем-нибудь резиновую трубку, шедшую на РУД (может быть, подойдет даже обломок карандаша). Удачи, Денис.
Гидравлическая часть должна легко продуваться? Если из РУДа убрать все пружинки какое должно быть управляющее давление (должно ли оно упасть до нуля)?
Спасибо за ответ, Мурен! Трубку он глушил, после того я ее вернул на место, двиг так все-таки лучше работает. Навел резкость на расход после настройки, почитал чеки с заправки- ой,ма! 18 литров! Едрит их, что ж за настройщики такие?
Лучше заглушить,лишний воздух в обход лопаты-ДЗ скажется в том числе и на динамику авто(обедняя смесь)(хотя на хх может сказаться положительно - улучшая устойчивость работы двигла на хх). А с расходом: 1.1Стиль езды(если постоянно давить газ в пол то и расход будет) отсюда вытекает пункт 2 1.2Позднее зажигание - авто тупит - что бы авто ехало водитель постоянно давит газ в пол -повышенный расход 1.3Повышенное Упр. давление(вследствии забитости руда) - опять же авто тупит - ....водила давит на гашетку -... Это как бы одна сторона медали. Вот другая: В двигетель изначально попадает большее колво бензина чем ему нужно,происходить это может по следующим причинам: 2.1Заниженно Упр. давление. 2.2Течет или постоянно работает пусковая форсунка впрыскивая лишнее топливо в двигло. 2,3 Плохо настроен дозатор(накручен налив по форсункам или еще чего). В общем большой расход в к-джете победить проще простого,важно знать где искать. Вобщем решение проблемы я бы начал с просмотра состояния свечей,а так же обратить внимание на стиль собственного вождения. Если окажется что на педаль вы не жмете а расход есть - то тогда пункты 1,1-1,3 отбрасываем и наоборот. Вот такой примерно алгоритм.
Ребята, спасибо большое за поддержку! Я не пойму еще одной штуки - откуда воздух будет браться в РУДе, хоть и с драной мембраной? Если все герметично и подходят только бензотрубки. А вообще попробую сам что-нибудь покрутить. Когда все так толково объяснили, не стремно и полезть поковыряться. Хочу заказать токарю пустотелые болты, только со штуцерами под манометры маленькие, у меня есть пара штук. А стиль езды -он не менялся, только расход почему-то...
потому что РУД помио бензо-трубок еще и соеденен резиновым шлангом с вакуумной системой двигателя,а вакуумная система напрямую соеденена так сказать с самым нутром двигла(где сгорает смесь),так вот при порваной мембране руда система перестает быть герметичной и двигатель через РУД засасывает достаточно большое кол-во воздуха который не обеспечен бензином.Сам по себе РУД внутри не герметичен,герметична лишь та его часть в которой находится мембрана,она рвется и все - считай что на открытом воздухе) это конечно не совсем коректно,но так вроде понятней.
добрый день! у меня вопрос, должно ли проседать системное давление при подгазовке, если да, то на сколько? и аналогичный вопрос про РУД, примерные значения. Спасибо.
оно как бы да,но исправный насос тут же компенсирует потери давления,т.е формально да,но зафиксировать это тяжеловато. если руд с вакуумным управлением то при резком газовании давление с руда должно уменьшаться,а значения...ну точных не знаю,у себя видел что опускается с 3,7 до 2,5,но это если резко газ в пол. Но поскольку канал руда завязан на системном канале,то если в системе будет просаживаться - то и на руде соответственно тоже - а это уже неисправность(скорее всего насоса).
В думах о впрыске пришел к небольшим непоняткам. Не хватает теории. Хочу спросить про управляющее давление. У меня стоит регулятор прогрева вместо ГУРа. Слышал, что люди у которых с РУДом проблемы глушат вакуумную трубку и, получается, ездят так же как и я. Т.е. на прогретом двигателе упр. давление стабильно. Это была вводная. Теперь суть: можно ли понизить на горячем упр. давление ради большей "мощности" двигателя? А разумно ли это делать если того же можно добитьсярегулировкой CO? Или я что-то не правильно представляю?
В данный момент за неименением средств я сам ежу на "клапане прогрева" вместо полноценного руда,ниче так,разница с рудом конечно есть,но это только если газ в пол и резко. Понизить можно - в теме ALD"немного о руд",он показывал как и что,либо можно разобрать руд и поиграться регулировочными шайбами под биметал пластиной - этим самым мы регилируем противодействие на пружину,котороя в сво. очередь давит на мелкую мембрану руда - изменяя сечения канала - регулируя Р.упр. Про мощьность - важно понимать что наиболее мощьность а главное приемистость двигло будет развивать на конкретном соотношении топлива-воздуха,т.е чуть0-чуть повысить можно,но важно уловить грань - иначе смесь станет переобогощенной и например на высоких оборотах авто ехать перестанет или наоборот.