у меня такая проблема! дело в том, что на холодную машина заводится и работает нормально... как только прогревается сразу же глохнет! и самая соль в том что не заводится пока не остынет! в чём может быть причина? подскажите плиз!!!!!
degenerat, Смотри в сторону датчика холла. Была такая же ерунда. При прогреве машина начинала не ехать и постепенно глохла. Замена онного датчика решила проблему у меня.
Singleton, дело в том, что едет она нормально! вот только когда передачу выключаешь, обороты резко падают и машина глохнет, а после этого не заводится пока не остынет!
Ребяты. Давайте без оскорблений и перехода на личности. Я вообще то считал и считаю данный форум более "культурным" что ли. Ведь Вы, уважаемые, обращаетесь за помощью к своим собратьям. Что вы ждете, что Вам на расстоянии абсолютно точно определят причину и решат все проблемы? Если да, то принимайте все ответы как искреннюю помощь. Я лично ни в коем разе не пытался кому либо навредить "плохим" советом. Все что я писал и пишу мною пройдено и прощупано. Я не стремлюсь зарабатывать баллы. Мне интересно общаться с умными людьми, если таковые имеются. Благодарю за внимание, с УВАЖЕНИЕМ!
AVL77 не обижайтесь.Это просто джетроник так достал!Я считаю что в таких вещах надо проверять все что советуют.И чем больше советов -тем лучше.Спасибо вам за то что пытаетесь помочь таким как я
я купил в магазе какое-то неоригинальное реле(без опозновательных знаков),единственное могу сказать что оно на 30% выше оригинального,при включении зажигания оно 2 раза подкачивает бензин. Поспрашайте по аудюшным магазинам - там должны знать). Хотя практика показывает что даже при дохлом обратном клапане(у меня падает почти мгновенно) заводится с пол оборота на любом реле - лиж бы контакт был,да датчик холла не глючил). а еще погнулась мембрана в дозаторе - ищу другой,кто продаст живой по сходной цене...?:smile30:
Нужно вам РУД хорошенько прочистить(хотя врятли удасца до нормы давление спустить). потом крутануть Со в сторону обогощения до того момента пока свечи не станут чернеть(на горячем двигле). Далее понятно - спускать СО до того момента пока свечи не будут оставаться чистыми и авто приемлемо работать.Можно ориентироваться по количеству выхлопа и качеству. Если нет возможности поставить исправный(или реанимированный) РУД (речь идет не о мембране,а об управляющем давлении) предлагаю: Сделать пару тестовых заездов - если динамика не будет устраивать,крутануть шестигранником на каждом выходе на форсунки немного в сторону обогощения - кароче крутить до того момента пока динамика не будет приемлимой. После Уменьшить - отрегулировать СО. Более менее кататься.there
syava1988, респект. Подарили мне исправный РУД, даже мембрана цела. Завтра пойду заведу, ибо акк посадил. И ковыряться на улице под капотом - холодно.
Машина не заводилась потому что пусковая не включалась, поставил кнопку на включение пусковой... сегодня -15, завелась с первого раза ))
если у вас к-джетроник(напоминаю что есть еще КЕ джетроники которые к теме не имеют никакого отношения) то расписываю варианты. Итак что бы найти неисправность ее нужно хотя бы локализовать. Проверка искры: Заводите авто прогреваете - ездите,ждете когда она заглохнет,после того как авто заглохнет,открываете капот,втыкаете в катушку зажигания ВВ провод свечи,вставляете свечу в него,заземляете свечу прислонив резьбу к корпусу двигателя,помошник крутит стартер - вы смотрите появлется ли ритмичная искра на свече. Если ее нет - 90% датчик хола(поскольку хреновые датчики типа вазовских довольно чувствительны к влажности и температуре,некоторые их в кипятке проверяют) Проверка бензина: Тут все просто,нужно слушать работает ли бензонасос(если нет сигнала с ДХ он работать не будет,косвенный признак). Далее сразу после "заглоха" нужно выкрутить и проверить цвет свечей,если они черные - копать в сторону переобогощения(неисправна пусковая форсунка,или(и) богатит руд). Проверить контакт на реле бензонасоса,и соответственно проверить не перегревается ли реле,тут вроде все ясно. Ну а сели все предыдущие проверки выполнены успешно и неисправность не найдена - смотреть уже конкретно Бензонасос,проводку к нему итд...но это уже после,начинайте с искры.:smile30:
забыл добавить: Есть еще клапан ХХ со своей проводкой,микрикам итд,его проверяют во 2ю очередь после искры.Так вот он вполне может давать "заглох" и не завод авто.
Поставил другой РУД. О ***! Оно завелось и поехало, даже холостые как вкопанные! Появился подхват на верхах. В целом я доволен!
Так-с, короче вчера колхозил Руд. Из двух один. Сетки на входе вырвал, заменил мембрану. Промыл нафиг клапан весь. Все работает просто чудесно. Материал по разборке брал отсюда: http://www.audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=838 Итак, имеем следующие симптомы. После прогрева машина начинает глохнуть и без придерживания педали газа работать отказывается, через некоторое время хх устанавливается однако двигатель работает неровно, довольно сильный заах бензина из выхлопной. Машина уже не едет как раньше, нету того пинка после 3-х тыс. оборотов да и динамика неахти. Первое что делают "наши мастера" это посылают на 3 веселых буквы, а после настойчивого уговора сворачивают все настройки дозатора, меяют клапан хх и в конечном итоге имеем толком ничего. Можно поступить по другому, при наличии не кривых рук и средств активной мойки для посуды. Итак, почитав различные форумы и руководства я пришел к выводу, что причина плохого прогрева кроется в топливной части. Исключив топл. насос, дозатор и форсунки остановился на РУДе. РУД находится на левой по ходу движения авто стороне блока двигателя. Представляет собой небольшую коробку с 2- мя подходящими топливными шлангами. Собственно ампутировать его с блока двигателя довольно легко. Откручиваем два болта под шестигранник (помойму 5-ка), и соответсвенно оба топливных шланга (ключ 13 и 14). Выльется мизерное количество бензина, его мы соберем в тряпочку. Закрутив шланги куском той же тряпочки берем РУД в руку и вынимаем из подкапотного пространства. Разбирать его можно где угодно, на верстаке в гараже или дома в тепле. Итак держим в руке РУД. Разборку начнем с откручивания четырех болтов по периметру корпуса. Предупеждаю сразу, болты прикипевшие, желательно иметь большую плоскую отвертку. На изображении видим верхнюю часть РУДА, перевернув его увидим головки болтов: Отвернув болты располовиниваем корпус. Первым делом начнем с нижней его части в которой находится оранжевая мембрана. Необходимо проверить её на цельность. Способ простой, пробуем высосать воздух через трубку, если остается вакуум - целая, спускает - на замену. В моём случае мембрана была целая. Протираем эту часть тряпкой и откладываем в сторону, она нам больше не понадобится. Вторая возможная проблема - забитые сетки в РУДе. Многие задают вопрос где они стоят и как их чистить. Открутив топливные шланги и заглянув в отверстия видим сетку, мелкую, возможно сильно забитую. Ниже на фото видно: Сразу возникает вопрос, а как же ее чистить? В таком виде никак. Продолжим разбирать эту половинку РУДа. Перевернув ее, мы видим примерно такую картину как на фото. Для начала откручиваем гайку, крепящую пластину с контактами. Отодвинув стопор вынимаем разъем и вынимаем пластину: (c) Ivanson Audi200-club ниже продолжение...
Избавившись от этих деталей идем далее. В правой части видим 4-ре винта под плоскую отвертку. Предварительно простучав их, окручиваем. Рекмендую также большую отвертку, есть риск сорвать. Итак открутив болты, АККУРАТНО сдвигаем верхний круг с тонкой прозрачной мембраной на нижней его части, откладываем его в сторону. Видим следующую картину: На этом разборку и закончим. Теперь проверим продуваемость сеток. Дуем в отверстие с сетками, затем во второе без них. Усиие должно быть одинаковым. У меня разница была колоссальная, сетки практически не продувались. Приступим к прочистке сеток. Для этого я взял сильное моющее средство "E". Налив его в сотверстие с сетками оставил на время около 2-х часов. Затем, приставив к отверстию простой велосипедный насос продул сетки в обе стороны. Результат на лицо, равномерная продуваемсоть обоих отверстий. Всё, вытираем насухо и откладываем эту часть РУДа в строну. Почистим мелкие детали для эстетичности. А деталек немало, болты замочил в WD-40. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем на машину и смотрим на изменения. Еще. Не переусердствуйте при закручивании штуцеров на топливных шлангах, трескаются в два счета. У меня пропали все симптомы описанные в начале, машина стала другой. Появился пинок после 3-х тысяч и нормальный прогрев. Вывод: работа проделана не зря. (c) Ivanson Audi200-club