есть фрики толщиной 1.6 и 2.3 мм и если уменя не пляшет зазор,я подбираю толщиной фриков.для удобства измерения можешь не ставить шестерню.практически найти ремонтный стопор и верхний диск для регулировки сложно.если тебе мастер померил-ставь и не парься ,оно же до этого ездило и будет ездить. посмотрел сейчас на автомат(магазин по продаже ),фриков форвард 2.3 мм нет,остались только 1.6.директ есть двух размеров.
Я рассказал как мастер померил. То что он сказал "ОК", для меня важно, но не главное. Я бы хотел быть уверенным в методе измерения. Сейчас я сомневаюсь, что это правильно вот так вот мерить и сравнивать с диапазоном 0,5-0,9. Такое чувство, что этот диапазон не для зазора в пакете, а, например, для осевого люфта шестеренки, что в середине стоит. Еще я слышал, что есть некая формула для вычисления зазора основанная на количестве дисков в пакете. Когда намерил 2 с лишним вместо 0,5-0,9, то пришла мысль поставить дополнительный стальной диск (из старых) между последним стальным и верхним диском (ну убрать с него сколько нужно сначала).
0,25 мм на пару фрик-сталь,если получиться 0,3 мм-0,4 мм-это не страшно.хочешь идеально-закажи фрики,стопора,верхние диски. приходилось ставить на директ и тормаэ задней,но лишнее не убирал,нужно смотреть по обстановке.
У меня тогда получается 4 фрикциона, 3 стальных диска + два толстых (нажимной и упорный). Количество трущихся пар 4*2=8. Тогда зазор получается должен быть 2-3,2 где-то. Тогда вопрос что за измерение указано в бентли-мануале (0,5-0,9)?
Ага, другой мануал дает ответ: действительно осевой люфт шестеренки 0,5-0,9 (move ring gear up & down to check play).
Но вообще это связанные значения. Эта коренная шестерня будет давать осевой люфт, который ей позволит пакет без учета одного фрикциона. Т. е. по этой формуле должно быть 1,5-2,4, а не 0,5-0,9.
не мучай барабан,ставь как есть и он будет работать. покуда будешь искать 0.000 мм- лето кончится по этой формуле -1.0 мм.даже если ибудет 2 мм-всеравно будет работать
Я так мерял - штангель в режиме глубиномера, ставил на верхний металлический диск (толстый который), потом за коронную шестерню тянул вверх, опять мерял. Добился 0.7 мм, пришлось дозаказывать 1 более толстый фрикцион (2.3 мм). Коробка стоит на машине, работает, пробег правда пока на ней небольшой. И еще один момент. Когда я первый раз перебирал коробку, выставлял одни зазоры (фрикционы и диски новые ставил), а когда после небольшого пробега пришлось второй раз вскрывать, обнаружил что зазоры немного увеличились на 0.2-0.3мм. В процессе изучения коробки для себя решил что если зазоры немного отличаются от паспортных, то это ничего страшного, главное чтобы муфта не поджатая была (от руки провернуть).
Текс, я собрал все следующим образом. Во-первых, присмотрелся к инструкции: там шевелят коренную шестерню, а замеряют движение упорного диска. Т.е. осевой люфт самой шестерни не учитывают (а там он есть и порядочный). Во-вторых, замерили это движение (суммарное движение минус движение коренной шестерни без дисков), получилось примерно 1,4 мм. В-третьих, изготовили толстый диск из остававшегося в ремкомплекте фрикциона первого пакета (direct-reverse clutch). Он оказался по зубцам точно такой же, по диаметру чуть больше (на 3 мм), по толщине тоже больше (2,3 мм против штатного 1,6). На токарном станке просто сняли лишнее, края потом аккуратно шкуркой обработал. С внутренними зубцами там у меня есть один вопрос: в муфте переднего хода (forward clutch) на всех новых фрикционах нет одного зуба, на всех старых нет двух соседних зубов. Что это такое и для чего? И как ориентировать? Я все эти пропуски сориентировал просто друг под другом. Самодельный фрикцион имеет все зубы на месте, с него зуб удалять не стал, хотя руки чесались... Собрал пакет, зазор 0,7 теперь получился, вроде ОК (правда еще сколько-то от замера забирает пружина, в которую превратилось стопорное кольцо - не знаю как это учесть и что с этим делать). Остальное в гидрочасти тоже дособирал, осталось замерить зазор в последнем пакете (не нахожу что-то значений в мануале, не подскажете?) и отрегулировать сопряжение гидрочасти и диффа.
Меня тоже это смутило, в первый раз достаточно долго не мог понять что имеется ввиду. Думаю, что нужно измерять именно ход упорного диска, а не шестерни. Думаю что отсутствие зубов вообще ни на что не влияет, возможно таким образом их помечают для быстрой сборки. Стопорное кольцо форварда с завода и есть пружинное (думаю именно поэтому зазор в этом пакете по науке регулируется толщиной упорного диска, а не стопорного кольца как в директе). Жесткость у него высокая, от руки не сжать (как сказано в инструкции). Поэтому можно рассматривать его не как пружину, а как плоский стальной диск. Если речь про тормоз 1/R, то в мануале нет данных по зазору. Можно исходить из цифры 0.25 мм на пару диск-фрикцион, итого 4*0.25=1мм. Мне удалось добиться 2мм, пока что полет нормальный. Как регулировать сопряжение дифа и гидрочасти есть в мануале (скорее всего придется купить дополнительную шайбу, есть в экзисте).
Ты хочешь сказать, что то, что оно у меня сейчас "восьмеркой" это нормально? Я признаться, не запомнил какое оно было до того как я по нему молотком начал бить, но что-то сомневаюсь. Оно пружинное в том плане, что будучи установлено на место, стремится увеличить свой диаметр. Поэтому мою текущую ситуацию, когда поршень, начав зажимать пакет сначала доведет фрикционы до этого кольца, потом преодолеет его жесткость и прижмет все намертво, я считаю нехорошей. Жесткости этой пружины-стопорного кольца будет явно мало для того, чтобы остановить движение дисков и получится фаза, когда фрикционы трутся лишние секунды (ну или доли секунды). Четыре фрикциона означают, что там 8 трущихся пар фрикцион-сталь, т.е. нужно 0,25 умножать на 8 (2 мм и получится).
1)Да, оно восьмеркой. Попробую фото найти этого пружинного стопора. 2)Интересный момент, всегда думал что нужно количество пар умножать на зазор, а теперь задумался, ведь у фрикциона 2 трущихся стороны. Нужно уточнить, глянь тут http://agregatka.ru/forums/index.php Кстати, ты планетарки отдефектовал? Я заметил что на коробках с большим пробегом (читай "на всех") это слабое место, там на сателлитах стираются бронзовые шайбы (если есть, бывают 2 типа конструкций шайб) и ролики/шестерни маленькие вырабатываются, как следствие появляется повышенный люфт, из-за чего планетарка начинает тереться обо что-нибудь (звук подобно большому электромотору на заводе). Вот у меня в фильтре лежали куски шайб.
Глянь в экзисте по номеру "010 323 159 B", там будет "Пружинное кольцо" Под номером 12 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=9eaaa373-0892-432a-aee9-0319e2688e85&SubId=2EA000DC
Да я этот же чертежик в етке смотрю. Там вообще интересно написано про 12 позицию: "corrugated spring washer", то бишь "гофрированная пружинная шайба".
Померил сегодня зазор в 1/R пакете. Получилось 3,6 мм (запихивал стопку щупов между "кастрюлей" и ближайшим к ней диском). Тут есть мысль как регулировать: у меня стоит 4 пары фрикцион-сталь, а в ремкомплекте было 5, т.е. у меня одна запасная пара. Если ее запихивать, то не влезет все вместе. А вот если с каждого стального диска сточить по паре соток, то влезет все прекрасно, и пакет будет усиленный заодно. Только тогда нужно вычислить сколько стачивать. Возможность сточить у меня есть - я пластину сепаратора уже сточил. Только нужно разобраться к какому зазору в усиленном пакете нужно стремиться. А есть книга какая-нибудь откуда вы берете вот эти 0,25 мм?
поставь один лишний стальной диск,тоесть их будет два подряд.порядок такой- 2 стальных,фрик,сталь и тд.
Согласен с Леонидом. А вообще, думаю, это не то место где есть смысл тюнинговать (усиливать). По поводу 0.25, на агрегатке не раз читал про такой зазор и на других форумах.
Ну тут речь не об усилении а о красивом способе получения нужного зазора. Этот пакет вообще когда переключается? Только когда с нейтрали драйв ставишь? Тогда может просто пусть так будет как сейчас есть? Я читал тоже не раз, хотелось бы увидеть каноническую формулировку (чтобы уяснить по числу трущихся пар или по числу фрикционов считать).