Онотоле Кашпировский тебе поможет с углом разобраться =)))) У тебя столько проблем, а ты на угол бочку катишь? Забавный ты...
На угол я бочку качу, потому что все эти проблемы были и до ремонта (после которого машина стала ехать хуже), при этом никаких нареканий вообще небыло, тяга была везде и всегда. А воздух в топливе влияет только на запуск двигателя, на ходу его там нет, или по крайней мере не видно через прозрачную трубку.
Сдергивать головы и капиталить по полной как минимум. Поменять актуатор, почистить геометрию. Выбросить пока не поздно,поставить родной. Устранить подсос воздуха:клапан на фильтре,шланги и колечки на обратке чаще свего. И тогда ты увидишь как машинка едет.
Серьезно, капиталить? Головы конечно не сдергивались, но по крайней мере распредвалы, гидрокомпенсаторы, рокера, вкладышы шатунов, сами шатуны, коленвал - вообщем все, что видно, все - в отличном состоянии. Двигатель чистый до блеска (в том числе и турбина), после покупки собственно все разбиралось и чистилось. А вот актуатор отдельно от турбины не продается, купил уже собственно китайский какой-то с е-бэя - так вроде бы не подошел. Изначально вообще шток был слишком длинный, и крепление другое. Но это не проблема, поставил от старого - эффекта ноль, турбина как-будто вообще не дует. Где-то читал, что актуатор даже ртом должен легко регулироваться, а этот вообще нереально ртом сдвинуть. Следовательно - мембрана слишком жесткая. Так что я забил на идею купить его отдельно от турбины. По компьютеру с обычным фильтром на холостых оборотах давление в коллекторе ниже атмосферного, с нулевиком правда тоже, но чуть-чуть все-таки больше. Правда тут может быть дело просто в неточных показаниях датчика. Все менялось: фильтр новый, шланги и колечки тоже. Эффекта - ноль. Я больше склоняюсь к штуцерам на ТНВД, там ведь тоже прокладки какие-то есть. Еще раз повторяю, до ремонта машина ехала значительно лучше, хотя все эти проблемы уже были. Могу, в конце концов, перечислить полностью все, что менял и делал. Мне уже кто-то говорил, что на этом форуме любят на капитальный ремонт разводить, так что пока веских оснований для этого не будет (например когда машина начнет дымить, троить или еще что-то непотребное вытворять), забудьте про капиталку. Я по прежнему рассчитываю, что мне хоть кто-нибудь разъяснит ситуацию насчет угла.
Забудьте про угол, Комрессию перемерьте хорошим компресометром на теплом моторе . Нулевик в помойку. Механизм регулирования наддува должен работать безупречно. Фазы проверьте.
Можешь пойти на другой форум. Там тебе объяснят про угол... Посоветуют поставить, например 1,7655 ATDC... Но ехать все равно не будет... Кто, интересно, тебе сказал про разводы на капиталку? Если останешься при своем-зачем терять время? До какого ремонта? Если сейчас мотор убит в хлам, то что было до ремонта? Компрессии нет, турбина не работает, а мы насос крутим...
Уважаемый NATE вы вот развели тут разговор про угол, совмесными усилиями диссертацию напишем как его правильно ставить... А проблема то у вас простая после ремонта машина плохо едит. Так? Значит сбрасываете на холостом ходу логи группы 4, 3-4-13-14.! На разгоне на 3-й от 1000 до 3500об тапка в пол логи группы 3-4-11 Вот тогда мы вашу проблему РЕШИМ!
Ну это я конечно утрированно сказал, просто в какой-то теме, я уже не помню какой, видел фразу от одного форумчанина, адресованную автору темы примерно следующего содержания: "не парьса, а то тебя щас на капиталку разведут". Вы не поняли содержание моего поста. Я имел ввиду, что останусь при своем в вопросе необходимости понимать, как что работает, а не в том, что нужно сделать. Замена всех ремней, роликов, помпы, термостата, радиатора, вентилятора (который от вискомуфты работает), чистка всех патрубков, турбины (с разборкой), глушение ЕГР (только механически, в ЭБУ ничего не менялось), замена масла ДВС (вместе с полной чисткой двигателя, химией всякой) и коробки, чистка форсунок, замена подушек двигателя и коробки, замена всех фильтров: салонного, воздушного, масляного и топливного, замена всей подвески (передней и задней), замена приводных валов, замена шлангов и колец обратки, замена прокладок клапанных крышек, впускного коллектора, замена сальников распредвалов и коленвала, замена масляного насоса, включая цепь, натяжители и корпус, замена всех датчиков температуры. Вроде все, возможно что-то забыл. Кто Вам сказал, что он "убит в хлам"? Еще раз повторяю (в 5-ый раз уже помоему), что до этого ремонта машина ехала отлично, или во всяком случае лучше, чем сейчас. 16 - это "нет компрессии"? Люди ездят и не парятся с компрессией и по 10. Турбина не работает? Кто сказал? То, что актуатор перетянут проволочкой еще не означает, что турбина "не работает". До 3 тыщ (может чуть меньше, точно не запомнил) давление во впуске идентично нормальному (11-ая группа индикации, сегодня проверял), по крайней мере на холостых. О какой капиталке и "убитом двигателе" может идти речь, если на улице -20 по цельсию, машина заводится без проблем, дымит белым дымом почти без запаха (читай - пар, летом абсолютно не дымит), вкладыши шатунов еще заводские и их износ не более 30%, распредвалы, рокера и гидрокомпенсаторы в идеале, до этого пресловутого ремонта разгонялась до 100 км/ч как по паспорту и перла 200 км/ч абсолютно без напряга? Повторю в шестой раз, почему мы насос крутим - до ремонта все эти проблемы уже были, а машина ехала лучше. Еще в седьмой повторю, на всякий случай, а то этот момент все почему-то игнорируют - до ремонта с теми же самыми проблемами машина ехала лучше. Я уж не знаю как еще это донести до людей. Я тему эту создал не для того, чтобы мне помогли решить какую-то гипотетическую проблему. Я лишь спрашивал, как мне поставить угол, который я хочу, а не который надо, просит машина, советуют другие и т.д. Забудьте вы вообще про мою машину, что она вам так въелась то. Когда надо будет проблему какую-то решать, тогда и логи скину, и все, что надо. А данная тема не этому посвящена. Повторю еще раз мою цель текущую: угол сейчас стоит ровно 2.0, совпадает с нормальным (4-ая группа, второе окно) один в один, на любых оборотах. Для машины с пробегом в 260 тыщ нормальный угол явно не подойдет. В какую сторону мне крутить шестерню ТНВД, если я хочу, чтобы на высоких оборотах впрыск стал раньше? На этот вопрос есть всего три варианта ответа: нельзя так сделать против часовой по часовой Ни о каких советах, руководствах, диссертациях и т.п. речи не идет. Неужели так сложно ответить на этот вопрос?
Вытащить прошивку и перешит угол в таблице и зашить в мозги! Угол статический в базовых влияет только на запуск после него ЕCU к нему добавляет корекцию что и видно в 04 группе! ИМХО: Уважаемый Вы не туда роете! Вы прочитали в старом сообщении ко старому мотору AEL, AAT что мол на них угол надо делать раньше с километрами! Мол типа лучше будет! Во первых это не сомсем так на АЕL, на моем старом AEL 370тыс угол стоит НОРМАЛЬНЫЙ в среднем машина ест 5,7-6л/100км приёмистось отлична, заводится с полтыка до -25°C Во вторых на моторе V6 tdi ситуация СОВСЕМ ДРУГАЯ есть угол 2°ATDC, есть его придел (+/-2°C) всё! Поставил, забыл всё! На этом моторе есть много других параметров из-за которых машина может плохо ехать: -цикловая подача -состояние форсунок -состояние и параметры датчиков -правильная регулировка турбины Всю эту информацию видно по логам, вы хотите что бы Вам помогли: нет проблем слушайте НАС
Если этот базовый угол изменить, после "добавления коррекции" получится уже другой угол, правильно? Соответственно получается, что изменяя базовый угол, изменится и тот, который будет на верхах. Это согласно Вашим же словам. Так что Вы как-то противоречите сам себе. Короче говоря, с Ваших слов я понял лишь то, что угол на этом моторе нужно ставить всегда нормальный (хотя так и не понял, почему не стоит его изменять) и забить на это дело. В любом случае, спасибо за ответ более-менее на поставленный вопрос. Значит устраню текущие проблемы (о которых я знаю, по крайней мере), сниму логи и там уже создам отдельную тему, цель которой будет как раз решение проблем, а не выяснение принципа работы чего-либо. P.S. Шутите что-ли? У этого двигателя по паспорту компрессия 19, хотите сказать, что даже на один бар износ недопустим? В любом случае, даже если так и есть - это на бумаге предел, а в России - только начало эксплуатации. Про компрессию в 10 я говорил именно про дизель.
Компрессия по "паспорту" 27-30. 19-минимум. Ну, есть же интернет, гугль, яндекс и тд... Посмотрите разницу между компрессией и степенью сжатия!
Человек хочет поставить угол впрыска такой как ОН ХОЧЕТ, а мы тут все его уговариваем КАК ПРАВИЛЬНО. Столько текста исписали и все равно он остается присвоем. Держи мануал, там видно куда и чего крутить что бы впрыск был раньше.
Он в самом первом своем сообщении давал ссылку на фотоотчет, очень неплохой, кстати, где все написано, показано и объяснено что и куда крутить. Автор хочет, чтобы угол был до 3000 нормальный, а после ранний.
Действительно. нельзя так сделать против часовой по часовой Ни о каких советах, руководствах, диссертациях и т.п. речи не идет. Неужели так сложно ответить на этот вопрос? Тогда из этих вариантов -ПЕРВОЕ. Может успокоится?
Мне вот интересно, кто из тех, кто что-либо постил в этой теме, читал мой первый пост, причем полностью? Уже обсудили все, что можно: мою компетентность в этом вопросе, мое умственное и психическое здоровье, все проблемы с машиной и способы их решения, жизненную философию - вообщем все. И никто до сих пор даже не коснулся изначального вопроса. Итог всего обсуждения: "Почему во втором окне показывается одно, а в третьем - другое? - Потому что гладиолус!".
В базовых установках происходит, грубо говоря, проверка установки угла опережения впрыска и работа автомата опережения. При надписи во втором окне Рано-угол ЭБУ делает угол максимально возможно ранним, при Поздно-соответственно поздний. В третьем окне-числовые значения. Если автомат в порядке- разница в значениях должна быть 14,5-15 градусов. При Поздно, должно быть 1,8-2,0 ATDC, Рано-14,6 BTDC. Еще раз: что не понятно?
Вот такого ответа я и ждал, хотя до этого я и сам уже додумался. Остался один нюанс - Вы утверждаете, что невозможно сделать, чтобы и со старта и на верхах был оптимальный угол. Простая арифметика: Предположим, угол в режиме "поздно": 2.0 ATDC, в режиме "рано": 15 BTDC. Диапазон регулирования ЭБУ получается 15 + 2 = 17 градусов. Диапазон оборотов двигателя - скажем, 4000. На один оборот двигателя тогда приходится 17 : 4000 = 0.00425 градуса. Тогда на 2500 оборотах угол будет 0.00425 * 2500 = 10.625, что означает 2.0 - 10.625 = -8.625 градусов, т.е. опережение на 8.625 градуса. А теперь предположим, что угол в режиме "поздно": 1.0 ATDC, в режиме "рано": 15 BTDC. Диапазон получается 16 градусов. Диапазон оборотов - 4000. На один оборот приходится 16 : 4000 = 0.004. Тогда на 2500 оборотах угол будет 0.004 * 2500 = 10.0, т.е. 1.0 - 10.0 = -9.0, опережение на 9 градусов. Вот и получается, что при условии, что ЭБУ меняет угол линейно, можно сделать так, чтобы и при старте был поздний угол (причем близкий к оптимальному), и на верхах угол был раньше. Конечно, разница выйдет в десятые доли угла, но согласно тому же самому мануалу (а Вы уже говорили, что мануал хорош), 0.2 градуса могут сделать погоду. Более того, при условии, что двигатель в отличном состоянии, проблем никаких нет (и климат желательно теплый, чтоб небыло необходимости в -20 машину заводить), базовый угол можно вообще ставить на опережение, тогда на верхах впрыск будет еще раньше, соответственно - увеличится мощность. Это собственно основной способ т.н. "чип-тюнинга". Я прав?