Если после движения накатом при нажатии педали-значительное сизое дымление, то это надо мотор разбирать, каты тут непричем. По поводу противодавления, звука итд-атмо мотор и турбо совершенно разные вещи в плане выхлопа.
Ищите да отищите! Ответы на первоначальный вопрос смотреть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245462
Аргумент 1. Температура плавления даже посредственной стали 1450-1550 градусов. Аргумент 2. Пламегаситель, представляющий собой просто цилиндр с дырками забитый ватой по периметру, никак в принципе не может сбросить вдвое температуру выхлопа. Аргумент 3. Раньше выпускалась целая куча машин турбо и атмо без всяких катализаторов, все ездило отлично. Аргумент 4. Десятки 2.7 битурбо машин, в которых мы, криворукие и безголовые, удалили каты без всяких пламегасов, ездят, часто с пробегами уже за 100к, и только радуют владельцев. Просто расписывать вдумчивые ответы на каждый бред на аклубе-честно говоря лень. Особенно от теоретизирующих у компа людей, которые отвертку в жизни в руках не держали.
На атмо вот точно нужен резонатор или пламегас, иначе дребезг будет как от старой волги. Да и противодавление некоторое тоже нужно, а то низы сильно провалятся.
Понял,пасиб!..и задние нужны? авто дилерское,чеки не горели(пробовал убрать),но воняет,и звук не айс...поставили обратно!(
Ну прям не сказать, шовесьпепец как воняет, но с катами было экологичнее, скажем так. Небюджетное дело каты вырезать на этом моторе, но наверное мотору будет полегче дышать и крутица
1. Температура плавления стали зависит от ее состава и варьируется от 1147 до 1600 град. Однако, вопрос не в этом. О плавлении я ничего и не говорил, я говорил, что появляется жидкая фракция, как при термообработке. Т.е. при нагреве обычной стали выше 727, а нержавейки от 727 до 900 в зависимости от состава, в металле меняется структура, а при неравномерном охлаждении структура меняется обычно в худшую сторону. Вы же не будете спорить, что после сварки железо гораздо быстрее ржавеет? Так вот тут происходит примерно то же самое. Вывод, который я делаю - чем сильнее нагревается глушитель, тем быстрее он выйдет из строя. 2. О снижении температуры вдвое на пламягасителе я ничего не говорил. Просто предполагаю, что он может каким-либо образом если не снижать температуру, то по крайней мере уравнивать ее в объеме. По поводу катализатора - отвод тепла безусловно не является его назначением, но за счет большой площади поверхности и огромной площади контакта с выхлопными газами он отводит большое количество тепла поневоле, что благотворно сказывается на остальной части глушителя. 3. Да, раньше машины были без катализаторов, но это совсем не значит, что с современных их можно просто снять. На турбовых машинах с этим конечно все гораздо проще, чем на атмо, но все нужно делать с умом. Я все таки надеюсь, что на заводе-изготовителе все рассчитывают, а не просто ставят деталь наобум. А мы пытаемся убрать катализатор, поставить вместо него что-нибудь другое (или вообще ничего) и говорим, что все хорошо работает. А что хорошо работает? Что-нибудь проверялось? Ресурсные испытания проводились? Может хотя бы замеры делались? Думаю нет, просто машина едет (а после удаления мертвого ката едет хорошо) и мы говорим, что все стало ок. А если звук выхлопа стал нам больше нравиться, то говорим, что стало еще круче. 4. Я никого конкретно криворуким и безголовым не называл и искренне надеюсь, что Вы, a200tq, квалифицированный думающий специалист своего дела и можете гордиться своей работой. Я лишь сужу по своему скромному опыту, потому как, когда столкнулся с проблемой глушителя, обратился почти в десяток мастерских по ремонту глушителей. У ВСЕХ мастеров были РАЗНЫЕ МНЕНИЯ по моему вопросу, и каждый из них утверждал, что после его работы все будет лучше нового и проходит еще много лет. Где правда? Кто делает хорошо, а кто плохо? Чьи машины бегают еще по 100к, а чьи после 20к встают на капиталку? Большой вопрос... P.S. Реплика про теоретика и человека, который никогда отвертки в руках не держал, из Ваши уст звучит, как оскорбительная. Я бы на Вашем месте не стал оскорблять людей, с которыми не знаком лично. О том, что я в руках держал, а что не держал судить не Вам, а если лень что-либо расписывать, то можно просто промолчать, как это делают многие, кто читает мои зачастую не самые умные высказывания.
Вчера был на диагностике. Вердикт - замена лямбды ряд1 зонд 1, т.е. справа до пламегасителя.Напомню что выше писал о замене катов на пламегасители и горел ЧЕК. Все остальное ОК. ЧЕК пока не горит. Мастер вроде нормальный, но почему тогда расход в среднем 13л, насколько я знаю - если лямбде пипец то расход должен быть огого. Где то видел отчет о замене 1-ой лямбды, с применением спец ключей и т.д. но уже второй день ищу и пока глуха. Кто видел?
Мне озвучили в сервисе по 14 т.р. за каждый верхний, и 18 за два нижних - все включено. Причем с пеной у рта утверждают, что верхние лучше не трогать
Нормальные у вас цены У нас 15 за все + 2 новые гофры приварить, а если две машины будет, то по 13тыр.