извращенцы )))) есть же готовые подвески ( аммортизаторы и пружины под них ) и все это заложено заводом-изготовителем
Купив свою А6 С5 2.4 ALF 1999г.в. после Ауди 100 С4 в январе месяце 2010 года я приобрел горький опыт этих межвитковых проставок в пружины, которые без проблем устанавливались на прежнюю модель Ауди и имели выемки по размер пружин. В первый же нормальный мороз -15С лопнули сразу же верхние витки обеих передних пружин. Цена межвитковых проставок (от а-ля ВАЗ 2101)-200 рублей за пару. О цене новых пружин для Ауди А6 С5 Авант наверное имеющим эти модели говорить не надо. Если поставить назад, то при нагрузке в мороз будет то же самое. Пружины имеют совершенно иной профиль и режим работы. Но каждый владелец автомобиля свой опыт набирает сам. Удачи!
смотря какой джип.... но многим паркетникам могу дать фору, тут еще дело в прокладке для проходимости мне только длина машины мешает... http://youtu.be/NH69yw3WV60 http://youtu.be/upxSxpF0KQk http://youtu.be/voEPkI4UGlw
Спасибо за инфу! Думаю пружины все равно менять(сам не люблю "лепуху") Поставил их как эксперимент,так как жрало резину внутри, был развал -1,5 и никто не мог сказать от чего и почему. Когда узнал, что нужно заменить пружины, решил проверить таким способом.
Здравствуйте , в своё время тоже ломал голову ,как поднять машинку, А6 с5 2.5 , проблему решил следующим образом , под опоры задних стоек поставил проставки 2.5 см ,на перед стойки от пакета для плохих дорог + пружины усиленные и авто нормально так поднялось а то на земле лежала .
нужны ли кому-нибудь пружины каяба RH3385 ? за небольшую плату готов расстаться с ними. немного б\у поставил на машину, не понравился результат, заказал другие поставил новые, с тех пор лежат в гараже. пробег неделя от силы)
Развал у А6 С5 заложен с завода конструкцией подвески. "Жрать" резину может от неверно установленного схождения или гнутого заднего рычага передней подвески у которого может быть порваны салент-блоки, или поворотного кулака после сильного удара. Но это настолько редко. Даже при таком минусе (-1,5^) развала, резину внутри сильно поджирать не должно, если только у машинки передние лонжероны разъехались и соответственно ранее "вытягивались" после возможного лобового удара при ДТП. У меня подвеска поднята уже довольно давно(перед на 25мм) зад (на 35мм). Клиренс по нижнему свесу губы переднего бампера 200мм -как у многих паркетников. Устойчивость на допустимых реальных скоростях в норме. Об этом уже писал ранее. Зад надо бы поднять еще на 10мм, но будет довольно жестко.
у паркетников длина меньше! Устойчивость на допустимых скоростях в норме!!! а на высоких (160 и выше) все таки не хуже....
Изначально когда взял, стояла зимняя резина Гиславед, с февраля до конца марта и намеков на износ резины, хотя морда практически по асфальту ползла. Когда поставил летнюю(Кумхо Экста), доставшуюся по наследству с авто заметил, что начало жрать резину. Сказок по поводу подрамника гнутого, стоек кузова и даже погнутые кулаки наслушался. Всё, менять- выводы эстошников. Когда поставил резинки машинка приподнялась, развал -1, поменял резину ("слики")7000 км всё пучком. Следовательно стоит поменять пружины. А по поводу резинок, поправлюсь, выручает на время(резинки рвутся и вылетают).
Не думаю что наши (и ваши дороги позволяют длительное время ездить на скоростях 160 и выше!). Если попасть в хорошую выбоину, на скорости скорости свыше 60 км/ч то высота подвески большой роли уже играть не будет. Только если для картера роль сыграет(или зацепишь защитой, или нет). А для обгона устойчивость в норме. Каждый выбирает по себе...
Скажу так, устойчивости вполне хватает для РАЗМЕРЕННОЙ езды... Когда по нашей трассе (а они как вы сказали не позволяют длительно ехать быстро) наваливаешь и то что не чувствуется на 100км/ч на 180ти очень хорошо ощущается...
Вчера примерно вот так. 185км/ч. И устойчивость нормальная. За качество извинения. На такой скорости немного машина дрожит. да и одной рукой с телефона не совсем удобно было сфоткать спидометр.
Ну вот прошлой зимой я фотал, на такой дороге устойчивость и в -10 нормальная... но таких трасс мало, а на обычной трассе где нет ям, но кочек много на такой скорости очень не устойчиво....
Прошлой зимой и подвеска была ниже и дороги у нас разные по качеству и количеству полос движения. Да и у вас видно что отбойник есть. А 200 км/ч тоже ничего!
Я в пассат ставил межвитковые из резины. По трассе после 120-140 машину начинало кидать в стороны. Прямо там на трассе и снял. From Taptalk
распиливаешь стойку в районе вилки и ввариваешь через втулку вилку от старой стойки амортизатора увеличенную на 25мм. На форуме в этой же ветке довольно многие также сделали. Пода заднюю пружину вставлены проставки из резины с центрующим выступом(брала на тюнинговой фирме в СПб). Были вначале 45мм. Но очень жестко отрабатывали обратно амортизаторы. Спилил 10мм. Стало 35мм. Для оптимального значения надо было бы спилить 5мм. Вот и все. Вот только когда разрезаешь шток вилки амортизатора болгаркой надо распилить ровно. И втулку в которую вставляешь оба конца вилки для последующей сварки надо брать из хорошего металла (желательно выточить у токаря с толщиной стенок не менее 2мм. Труба длиной 80мм тоже подойдет но желательно чтобы она была новая и с нормальной толщиной стенки. Была проблемка когда отъездив полторы недели ночью попал в провал в асфальте правым колесом. Покрышка и диск выдержали, а вот вилку срезало в месте стыковки. Пришлось ночью снять стойку и отвезти чтобы переварить соединительную втулку. Вот тогда и обратили внимание, что вилка в месте соединения (по разрезу) отрезана со скосом, так как стойку на подьемнике не снимали и отрезали вилку прямо на машине. Сейчас все нормально. В грибы-ягоды ездить по лесу одно удовольствие. Вместе с повышением клиренса подвески одновременно ставил другую резину(правда б/у чтобы посмотреть не будет ли при изменении углов ее "жрать"). Несколько месяцев все нормально. Да вот на изображении кирпич поставлен (на ребро). Размеры кирпича: 250ммХ120ммХ88 мм. Так вот на ребре кирпича 120мм. Это как раз размеры заводского клиренса А6 С5.