как он будет продляться, если нет смазки в системе? именно для этого рекомендуют даже зимой, при возможности, запускать компрессор. (в тёплом гараже, например)
Я выше писал,что периодиски запускал кондей,ставя температуру на "мин". Даже в 20-ти градусный мороз он включится и будет гнать холод Мы то говорим о другом вроде,о постоянной езде с "экон" либо без нее
взято из открытого источника Когда светит солнце, хочется говорить о летнем. О кондиционере, например. Вот ведь до чего капризная штука. Зимой он не нужен, а именно в жаркое время года отказывается работать! Почему такая несправедливость? Начнем с холодильника... О том, на каком принципе работает холодильник, многие знают. В кондиционере - примерно то же. Газ-хладагент - как правило, фреон - при сжатии (компрессором) нагревается; потом частично охлаждается в радиаторе (который называется конденсатор). Затем, проходя через особый узел под названием терморегулирующий вентиль (ТРВ), газ разряжается и сильно остывает. Остается только направить холод куда надо. То есть в салон. Для этого фреон пропускают через еще один радиатор (испаритель), который обдувается вентилятором. После испарителя наступает круговорот: газ снова поступает в компрессор и т. д. Из фреонов используют R12 или (в моделях выпуска после 1994 г.) R134a. Учтите - они несовместимы (физические свойства разные), и поэтому их нельзя смешивать или менять более дорогой R134a на R12. И вообще, надо заправлять тот хладагент, на который рассчитана система. Хотя кондиционер система герметичная, грязь в ней все же появляется - это продукты износа. Влага - само собой. Чтобы от обоих избавиться, предусмотрен ресивер-осушитель. Расположен он на выходном трубопроводе конденсатора. Приятно, что уход за кондиционером несложен. Во-первых надо почаще смывать струей воды грязь и соль с трубок, конденсатора и промывать пространство между конденсатором и радиатором. "Во-вторых" наступает зимой: за полгода масло в кондиционере потихоньку стекает вниз, и при включении кондиционера весной от недостатка смазки может заклинить компрессор. Так что надо хотя бы раз в месяц загонять машину в теплое (не ниже +5) помещение, дать ей согреться и запустить кондиционер на несколько минут - разогнать застоявшееся масло. К сожалению, у фреона очень высокая проникающая способность, поэтому он легко просачивается сквозь шланги и резиновые уплотнения. Стало быть, его надо периодически дозаправлять (примерно раз в год). На некоторых кондиционерах есть специальное смотровое окошко, расположенное на ресивере-осушителе или на трубках, которые к нему подходят. И можно на глазок оценить количество фреона (см. рис.). Заправлять кондиционер лучше на специализированных сервисах, иначе велик риск нарваться на газ другой марки или просто некачественный. И грязи в систему попадет меньше... Ясно дело, что все на свете ломается. Кондиционеры - тоже, и почаще холодильников. Виноваты грязь, соль и вода городских улиц. В первую очередь страдают конденсатор и трубки: хоть и алюминиевые, но ржавеют за милую душу. Прохудится такая трубка, и фреон - фырь! - улетает разрушать озоновый слой. А ведь дешевыми трубки не назовешь, конденсатор - тем более (200-500$). Что уж говорить об озоновом слое! Трубки же имеет смысл варить, причем исключительно специальной аргонно-дуговой сваркой - добро пожаловать в кондиционерный сервис. Порой ломается компрессор: летит подшипник шкива, ведь он вращается всегда, пока работает двигатель, даже если кондиционер выключен. Запросто может потечь сальник. А если система не промыта после ремонта, то компрессор легко клинит. Впрочем, перед этим частенько засоряется ТРВ и ресивер-осушитель, и кондиционер перестает давать холод или просто не включается. Если такая беда приключилась - скорей бегите чиниться. Скорость здесь прямо пропорциональна тратам. Чудит и электрика: в основном ржавеют контакты, приходится за ними следить. У разных моделей есть свои характерные болячки. Например, у Audi 100 (кузов С-4 или 45) конденсатор начинает ржаветь по бокам, где к нему прижимается стальной каркас, а напорная трубка - в двух местах под пластиковой оплеткой. А на Audi А4, А6 расположенный за конденсатором напорный шланг не закреплен и поэтому перетирается. Выходят из строя шланги под правой передней фарой; фитинги, соединяющие компрессор со шлангами, "прикипают". На баварских BMW Е-32, Е-34, Е-36, Е-38 и Е-46 конденсатор гниет в нижних углах, где трубки проходят через стальной каркас. Нередко сгорает резистор включения первой скорости дополнительного вентилятора. У Daewoo Nexia конденсатор, как правило, ржавеет под нижним болтом крепления вентилятора. На Mercedes (W201, -124, -126, -140) частенько ломается датчик включения вентилятора. На W202, -210 конденсатор гниет за вентиляторами, ржавеет его нижняя трубка. Кроме того, на W-202 нередко трескается смотровой глазок на ресивере-осушителе. В моделях W-124, -201 корпус датчика высокого давления пропускает фреон. А вот на G-Klasse конденсатор корродирует по бокам, где его касаются пластинки усилителей. Mitsubishi Pajero тоже не без греха: ржавеет (под хомутом) напорная трубка между конденсатором и ресивером-осушителем. Порой барахлит задний кондиционер. В "Опелях" моделей Vektra А, Calibra, Astra компрессор пропускает фреон. На "Вектрах" вообще компрессоры неудачные - часто клинят, а еще перетираются незакрепленные трубки (советуем проложить чем-нибудь вроде мягкой резины). На "Омеге" как правило перегнивает напорная трубка, расположенная под блоком АБС, на левом лонжероне. На VW Passat В4 и В5 конденсатор начинает гнить в правом нижнем углу, под стальным усилителем. На модели Sharan напорные трубки, как правило, корродируют под прижимной площадкой. У Golf ржавеет напорная трубка ресивера-осушителя. Да, проблем с "кондишином" хватает. Однако, вы когда-нибудь пересаживались в летний городской зной с раскаленной "девятки" на иномарку с этим благом? Ощущали разницу?
Сам же и выделил, что надо включать кондиционер раз в месяц, что я с успехом и делаю. Все остальное время машина ездит на ЭКОН.
конкретно о прогреве мотора - написано в угоду экологии... что касается сабжа, то у меня зимой периодически ECON сам загорался и сам гас, никак не реагируя, на нажатие кнопки ECON... т.е. система сама, когда надо, включает, а когда не надо - выключает экономичный режим... как правило происходило это после длительной стоянки авто в сильный мороз... вообщем, вывод я, для себя, сделал такой - у кого паранойя , то может сам жать ECON, всем остальным рекомендуется выставить желательную температуру, нажать AUTO и больше не трогать
какой смысл ездить на ECON, если плюсовая температура получается только раз в месяц? - он и так работать не будет.
Так если он не включится,зачем тогда ездить на "авто" режиме зимой,при котором как Вы говорите,кондиционер должен работать? Мне казалось,что у меня включался - по мере уменьшения температуры кнопкой вплоть до 18 град он молчал,а как только ставил "лоу" - сразу начинал сильно дуть ледяным воздухом. И обороты падали и мощность уменьшалась,все как летом - по всем признакам он включался
1) режим АВТО нужен для поддержания определенной температуры (в том числе и зимой, когда нужно тепло) в салоне автоматически. (кто вам сказал что при этом обязательно работает кондиционер? - просто система сама регулирует заслоки тепло/холод для поддержания выставленной температуры) 2) при этом идет воздух с улицы на максимальных оборотах вентилятора 3) если он включается при температуре ниже +5, то, определенно, что-то неисправно.
А кнопка "экон" определенно отключает кондей. Это можно ощутить по тому,что иногда стекла начинают запотевать при езде с нажатой "экон" . Ставишь на "авто",запотевание сразу проходит Значит: в режиме "экон" кондер не работает,в режиме "авто" - работает,что уменьшает его ресурс. Получается так
Несколько раз уже написал. Мне не нравится когда молотят ветилятры не по делу. А включен или выключен сам компрессор при этом - мне пофигу.