Напишу только своё мнение.Двигатель полностью вытащить,разобрать полностью,промыть изнутри блок-это шанс,если каленвал в норме-двигаемся дальше,на вкладыши я даже и смотреть не буду-купим новые Колбен и поставим,посмотрите как колено по оси двигается,со сцеплением не забудьте поработать если есть необходимость,все сальники -новые Элринг,Что -то поршни там некрасивые-посмотрите с промером,в цилиндрах как там -промереть и от этого будет зависеть дальнейшая песня.По поводу головки -конечно можно бы полный кап ремонт головешки,но есть ли у Вас нормальныйт человек Что бы расшарошил,а притирать никому я не доверяю-только сам,и обязательно не дрелью.
Не мерейте Вы клапана-просто забудьте про них,придут новые вот новый клапан вставите в направляющую к тарелке клапана приложить "круглый" микрометр и покачать клапан.
Вобщем замерил сегодня поршня и цилиндры: Все поршни 82.42 за исключением четвертого - он 82,41; цилиндры 1-3 максимальный элипс и конус 0.03 мм, а вот в четвертом засада - максимальный элипс 0.08 мм (первый пояс замера), максимальный конус 0.04 мм (в направлении замера В). Кстати, если проанализировать, то это видно и по свечам - в четвертом горшке самая черная закиданная свечка и по клапанам результат тот же самый выпускной клапан черный, а с 1 по 3 цилиндр светло-коричневого цвета. Вобщем было принято решение ТОЧИТЬ! Теперь вопрос почему такой большой износ именно в четвертом? по сравнениею с первыми тремя? Может потому что он температурно больше нагружен? Еще заметил одну интересную вещь - масляная форсунка в четвертом цилиндре направлена немного не под тем углом по отношению к первым тремя (см.фото) Может из-за этого? Кто знает? И куда вообще эта форсунка "льет" масло? на юбку поршня, на стенку цилиндра или еще куда? И как могло получиться что она так малость погнута?... Может при сборке когда втыкали поршни шатуном зацепили и погнули. Но все стоит родное стандартное и поршня и вкладыши, т.е. с завода движок вряд ли кто-то вскрывал, неужели при сборке на заводе такое произошло? Фото по порядку 1- первый цилиндр, 2- второй цилиндр, 3- третий цилиндр, 4- четвертый цилиндр, 5- третий и четвертый цилиндр для сравнения видно что масляная форс.четвертого под другим углом.
Так же сегодня снял движок и поснимал все навесное, только не могу открутить маховик... не срываются болты Да еще и колено проворачивается... Может есть какой-нить способ его застопорить? И еще по внешнему виду кто что может сказать о корзине и о самом диске сцепления? Хотя похоже предыдущий хозяин его менял вроде еще хороший, но со сцеплением я еще не сталкивался. На что обратить внимание ? что пощупать, померить? Заранее всем спасибо, фото прилагаю:
Берешь монтажку ставишь на болты которые на маховике так чтобы при попытке отворачивания болта крепления маховика он не проворачивался. Устанавливаем ключ на болт крепления маховика и резким движением срываем болт, и так по порядку. Ключ желательно удлинить трубой, потребуется меньшее усилие.
Нужно заказать поршни ремонтные с кольцами - скорее всего KS или Mahle. В Exist-е на Elcats ABK 93-94 год дает три номера: 048 107 065 E 048 107 065 N 048 107 065 R Чем они отличаются? На какой ориентироваться?
Сцепление вроде не четвёрочку,на корзине несколько лепестки потёрты,выжимной надо будет поменять.Хотя был пошлым летом в Минске дак полностью сцепление корзина,диск,выжимной -на наши деньги 3000р.было,Valeo-Корея(качество я бы сказал и неплохое.
Еще вопрос выбираю поршни.... Понятно что Кольбеншмидт или Махле вне конкуренции и лучше всего, но может кто-нибудь ставил что-то побюджетнее типа Mopisan или Yenmak или еще чего и есть положительные отзывы... Будут рекомендации на сей счет? Вроде где-то встречал что даже немцы у турков Мописан закупали...
Если шейки вала имеют глубокие риски, неравномерный износ, задиры и овальность свыше 0,03мм, их шлифуют до ближайшего ремонтного размера .0,03 мм.-это из книжки по AUDI.
Не забываем что у разных производителей разные ремонтные размеры. У махле на коренные ремонт 0.25. У оригинала 0.5 Так что плясать надо от производителя. Это же касается и поршней.
Это полукольца. Они же подшипники продольного скольжения. Чтобы коленвал не смещался вдоль своей оси.
Дружище. Мой тебе совет. Взялся за капремонт делай по полной. Или не берись) Никто не поспорит что у коленвала есть износ. И лучше шлифануть его. Расточка блока точно нужна. Направляющие менять. Но я сам не решился делать это и отдал в сервис. Будет с кого спросить если что. После того как мотор собрали, он зашептал))) Реально стал тише работать. Стал тяговитее. Ровнее работает. За машиной стало намного приятнее ездить. А если сделаешь одно и не сделаешь другое может же боком выйти. Масляный насос не поменяешь, может кончиться и навернуть всю капиталку. Коленвал не шлифанешь, может дойти до предельного износа и упадет давление масла опять же со всеми вытекающими.
Человек хочет выяснить -точить ли ему коленчатый вал,берём в руки микрометр и начинаем искать элипсность,нашли 0.03 мм.-значит точим,а причём здесь производители.Или я чего то недопонимаю,если так то прошу поправить.
Речь идет о ремонтных размерах деталей таких как вкладыши, поршня. Если есть на колене борозда глубиной 0.15мм зачем точить 0.5 если у махле есть размер +0.25. Об этом речь. Но я говорю что износ у колена есть и его не может не быть. Следовательно лучше тачить чтобы потом не лазить.
Короче суть всего разговора - капиталка должна быть капитальной, чтоб по нескольку раз не лазить лишний раз - полный разбор мотора с дефектовкой, и замена или расточка махом всего что потребуется, и делал бы я ее лучше у толковых мотористов
Кто может подсказать по стоимости капремонта на данный двигатель. Сколько мастер хороший за работу возьмет? На какую сумму запчасти выйдут? Естественно приблизительно + / -. В раздумьях стоит ли затевать такой серьезный ремонт...