Продолжал сегодня эпопею с генератором. На фотке состояние коллектора "до" и "после". Вкратце - сделано следующее. кольца коллектора проточены до состояния "как чисто", залужены тонким слоем. Выточены новые контактные кольца из латуни, внутренний диаметр чуть больше получившегося наружного диаметра коллектора после проточки, наружный диаметр 17мм. Новые кольца залужены тонким слоем по внутренней поверхности и не прекращая нагрева надеты на проточенные кольца коллектора. После остывания припоя новый коллектор проточен до диаметра 16,5мм, прочищена канавка между кольцами. Выкладываю также чертежик втулки и дистанционного кольца для установки 205-го подшипника в переднюю крышку генератора вместо родного.
пилять у мя такая же фуйня с геном,но причина разбора были кончившиеся щетки,причем кольцо ближе к обмотке так же с сильным износом,торопился очень поэтому пока оставил так,надо кольца вытачить заранее и так же сделать как и ты на чертеже первый рисунок как раз кольца ?? или я туплю?
не, кольца точатся по факту. просто их внутренний диаметр зависит от того, насколько изношен твой родной коллектор. Внешний диаметр -17мм черновой, ширина аналогично родным, а вот внутренний диаметр надо по месту.
Напомнили пр генератор -появился вопрос ,если на работающей машине резко газануть до упора то на секунду загорается значек аккумулятора на щитке,и гаснет сразу пару раз так было на ходу при разгоне,что это?
Есть еще нюанс немаловажный это пробег и возраст.Я на своей валы менял при возрасте машины 9лет и пробег под 300, да еще плюс до меня в России на ней уже 2хозяина было,да Д.т у нас в те года было не ахти,и нет гарантии что масло менялось в срок и соответствующее. Я думаю все это моторчику мало радости несет.there
Я бы предположил, что щетки в силу изношенности "подвисают" т.е. теряется контакт щеток с коллектором.
В руководстве по ремонту написано , что при затягивании болта коленвала , коленвал фиксировать стандартным фиксатором НЕЛЬЗЯ . Я держал коленвал заточенной монтировкой за венец маховика через отверстие на привалочной плоскости снизу автомобиля , правда у меня механика . Тянул двух метровой трубой , болт использовал старый ( новый на базаре не нашёл ) затянул до 90 град. , дальше побоялся . Проехал после этого около 15 тыс.
Очевидно, руководство заботится о целостности фиксатора.. а я забочусь о целостности вала. нафига ему такие скручивающие усилия?
Продолжение темы с валами. повез же их сегодня в контору, которая восстановлением занимается. ну там напыление - шлифовка. Так вот там анжынер померил выработку, намерил 5-6 соток и сказал, что заморачиваться шлифовкой, а тем более напылением совершенно не стоит. напыление в таких тонких слоях не работает, а шлифовка без толку. сказал ставить так и не греть мозг.
Так в том-то и дело , что если с фиксатора срежет фиксирующий пальчик , то куда он денется , в поддон упадёт ? И что потом делать , разбирать пол мотора ?
не, до обломка я не довел. держал за первую щеку колена, чтобы этот дикий момент через шатунные шеи не передавался. дотянул до 90градусов и остановился.
с точки зрения изменения фаз -это ничто, а вот толщина цементирования кулачка неизвестно какая. если она стерлась, далее последует очень быстрый износ. лет 10 назад существовала технология и оборудование восст. валов наваркой специальной твердосплавной ленты, после этого покрытие становилось фантастически износостойким. мне так восстановили ступицу, она потом съедала внутр. кольцо заклинившего подшипника(2 раза) а ей хоть бы хны, не уплыла ни на сотку.
В Краснодаре есть такое производство, я ж именно туда и ездил. P.S. А что касается цементации - так валы-то чугунные. а чугун вроде как не цементируется. Ибо: "...Растворение графита в Y-фазе является важным процессом при нормализации (а также и при закалке) чугуна с ферритной или феррито-перлитной структурой. Этот процесс подобен цементации стали; разница в том, что при цементации происходит насыщение поверхностного слоя стальной детали углеродом из внешней среды, а при нагреве чугунной отливки "карбюризатором" являются многочисленные включения графита, расположенные в металлической основе, и насыщение углеродом происходит во всём объёме отливки. На растворение углерода в аустените чугунной отливки влияет температура: с повышением температуры нагрева растворимость углерода в Y-фазе резко увеличивается. В результате нормализации чугуна с исходной структурой основной массы феррит или феррит и перлит получается структура перлита или сорбитообразного перлита с повышенной твердостью и прочностью. Перлитные чугуны не нормализуют, так как повышение степени дисперсности продуктов распада аустенита существенно не влияет на механические свойства." (с) Седов Ю.Е., Адаскин А.М. Справочник молодого термиста - М: "Высшая школа", 1986, с. 113.
Если этот чугун однородно твёрдый, то почему у меня при износе 1.2-1.5 мм на кулачке, стал происходить процесс выкрашивания? Появились раковинки?