да замеры то я и сам смогу сделать, вопрос в том, если я его сломал, сорвал резьбу там, можно ли его чем-нибудь заменить или купить? размеры вроде есть, у меня ж 2 комплекта жиклёров) спс за фотку) апдейт, из двух карбов собрал один - работает хорошо кроме одного - моторчик воздушной заслонки слишком слабо её закрывает, датчики температуры, конечно должны влиять, но на них я вешал сопротивление в 3кОм,и все равно, то есть по идее они не причем, грешу теперь на лямбду... есть ещё такой ньюанс - что из себя представляет штэкер лямбды? просто я померил всопротивление между клеммой на штекере и местом после него, где он у меня оголился - 32кОм, по идее дофига, должен ведь звониться коротко? или может быть в том штекере спрятан какой-нибудь элемент, все же он массивный, а можно было туда просто клемму воткнуть, машина вроде на лямбду не реагирует,хотя когда она глохнет, тяжело точно проверть, есть какие-нибудь идеи?) П.С этот карб уже выпил тонну крови наверное)
Ничего в штекере не должно быть, самый обычный разъем, просто изоляция термостойкая и толстая. Лямбда бывает накрывается или не правильно работает (типа глючит), так что её иногда меняют, если есть подозрения. Тестером его не измеришь. Только заменой. Отключение лямбды - это не показатель. Сама лямбда начинает правильно работать только когда прогреется и визуально ты этого не увидишь: сигнал от неё (который можно увидеть только на осциллографе) идет сразу в блок управления. Если датчик не работает, то БУ и карбюратор в аварийном режиме, т.е. с какими-то средними параметрами. Внешне это выглядит так, как будто некачественный бензин залил, расход стал выше, обороты могут подняться немного и ещё что-то там по мелочи. В любом случае надо все-таки сделать диагностический тестер, что-бы код ошибка БУ прочитать. Так точнее можно узнать что именно загнулось.
Доброго дня обладатели карба 2EE.! Помогите советом . авто jetta 2 PN, 2EE. Начала машинка глохнуть при отпускании педали газа. холостой ход очень не ровный 500-1100 ,иногда глохнет.расход бешеный. свечи чёрные ,карб заливает всё и вся. все процедуры указанные выше которые касаются диагностики карба я делал. собранный приборчик выдаёт код 4 4 4 4. т.е. всё ок. мучался я так мучался пока не подвернулся карб такой же... за небольшую сумму. дело за малым.. -купил ,-поставил правда + к нему ещё лямбду поменял. и всё работало великолепно ! расход топлива 6-6,5 на трассе. в городе около 8. но не долго я радовался через 8 месяцев с приходом зимы. проблемы возобновились .. только + ко всему он ещё и газовать сам стал пока не выключишь зажигания и не заведешь авто снова..датчики все сново проверял всё ок . считавал код снова 4 4 4 4. мембрана цела.. шток держится никуда не уходит.на отключение вакуума (заглушку) никак не реагирует. провода ВВ новые. свечи менял не помогло. Крышка трамблёра тоже новая. И ещё такой вопрос ... как проверить лямбду и может ли проблемы в зажигании создавать сигнализация. Помогите! (
Сомневаюсь что сигнализация мешает - ты бы вообще не завел. Хотя кто его знает, как она там подключена. "Лямбду проверить" - задай в поисковике, точно найдешь. А все признаки позиционера. Попробуй его заменить, если есть чем. Возможно не мембрана, а внутреннее сопротивление. А заодно проверь или замени датчик положения ДЗ. Возможно плохой контакт внутри, иногда помогает промывка спиртом площадки сопротивления как позиционера, так и датчика положения ДЗ. Проверить можно стрелочным тестером. Цифровой не катит. Ну и напоследок - замени просто свечи. Были у меня такие случаи. Особенно на бошах. Попутно вопросы: ты где в основном ездишь - по городу или трассе? ВВ провода в полной темноте в гараже не осматривал на заведенной машине? Иногда так красиво бывает под капотом, прям катушка Теслы
провода смотрел..всё нормально..научен уже, предыдущие сверкали на крышке трамблёра.)) живу за городом а работаю в городе поэтому каждый день 17 км трасса и 6 по городу в одну сторону. обратил внимание ,что ВЗ даже на высоких оборотах колеблется примерно в 10*-15градусов. раньше такого вроде не наблюдалось,только на холостых. . попробую почистить.. датчик положения проверял ,цифровым тестером ,но цифровой хороший с осциллогрофом,на работе брал. сопротивление меняется без скачков,плавно. ДПДЗ мне показался не разборным.=\ .
свечи Beru 5тк отходили. ставил свечи с машины знакомого бош. таже картина. Ещё заметил что на высоких оборотах 4000 и более звук движка такой как будто он с турбиной.. т.е некий свист.
Почисть все что сможешь. И карб тоже. А свист откуда? Там свистеть, кроме ремней, нечему. Разве что подсос воздуха где-то. Сними карб и проверь прокладку под ним на наличие трещин и разрывов. Я уже два раза менял - помогли убить, облокачиваясь на фильтр, уроды...
Спасибо Kllr за отзывчивость! Вот облокачиваться у меня тоже любят на корпус фильтра. Вероятнее всего подсос. вчера обнаружил,что клапан абсорбера не включается.. напряжение на разъёме 11.9 ,сработал 1 раз из 10 . временно заглушил . ситуация с оборотами улучшилась теперь плавают в диапазоне 1000-1200 . завышены но хотя бы не глохнет, ездить можно. свист остался на днях посмотрю подушку.( и зажигание потому, что после того как заглушил клапан абсорбера возникло ощущение что УОЗ слишком велик. на высоких оборотах вибрация.) Странно что тест с диодом никаких ошибок касающихся клапана абсорбера не выявил. всегда 4444. хотя в мануале написано что он тоже опрашивается и есть код с ошибкой этого чуда .
Да не за что! Пытаюсь помочь чем могу Если причина в клапане, то ты легко отделался. Потом результат напиши.
Проблема разрешилась заглушкой клапана абсорбера и заменой шланга вакуумного корректора зажигания . он у меня был в оплётке плотной а под оплёткой трещина вдоль всего шланга ..визуально он был как новый , а вот внутри увы. подушку не смотрел ещё . но вроде бы пока всё устраивает. холостые обороты 850-950 они всегда у меня в этом диапазоне плавали. свист остался .. возможно где-то ещё есть маааленькая дырочка... свечи перестало заливать ещё когда заглушил клапан абсорбера, ах да.. во время диагностики диод показал мне 2-4-1-2 что соответсвует ошибке датчика температуры воздуха во впускном колекторе. в итоге оказалось что проводка шалит поболтаешь её немного и напряжение на датчик проподает.. поэтому протянул новый провод.. кстати он не последнюю роль играет в смесеобразовании т.к горячий и холодный возздух имеют разную массу . На отключение этого датчика мозг реагирует более отчётливо чем на отключение ДТОЖ. Вот так разрешилась моя проблема . Удачи на дорогах , следите за состоянием своего авто и оно вас никогда не подведёт.
Молодец! Вот и сам разобрался и другим будет полезная информация! Только будет лучше, если этот клапан починишь или заменишь. Он-же не просто так там стоит. Много интересной и полезной информации можно найти через поисковики задав в строке поиска "клапан абсорбера".
Интересные рассуждения и действия с клапаном адсорбера. У меня на данный момент проблема в том, что запуск и прогрев идёт в штатном режиме...Обороты падают до 850 и я начинаю движение. После того, как немного проедешь и машина чуть прогреется и дашь ей на 3 передаче побольше нагрузки при сбросе на ХХ обороты до положенных не возвращаются. Устанавливаются в районе 1150 и держит ровно. В принципе так езжу и не парюсь, но всё равно напрягает, из-за этого же и расход наверное больше становится и уже работает авто не так тихо(( Проблема №2 : заметил что если машина на ХХ после запуска постоит минут 10, то в один прекрасный момент начинают волнообразно падать обороты и машина может захлебнуться и заглохнуть, после перезапуска проблемы нет Предположения, версии , советы?
Оба случая были и бывают. Первый после больших оборотов (после нескольких часов езды с частыми подъемами и обгонами) или с трехэлектродными свечами бош. Почти прошло после смены свечей на одноэлектродные и более спокойной езды. Иногда возникает, но лечится простой перегазовкой на нейтралке, например на светофоре. Причину так и не нашел. Второй вариант проблемы встречается у меня чаще, но всегда на холодном двигателе зимой после простоя больше одних суток и когда машина на улице. В гараже у авто таких проблем почти не бывает. Такое чувство, что в карбюраторе конденсат ещё не выветрился, так как "ёж" у меня не рабочий. Лечится прогревом двигателя. Так что ты не один с такими проблемами. И это проблемы не только этого карбюратора. У знакомых на жигулях те-же проблемы и тоже зимой - вместе во дворе заводим. Удачи!
По первому случаю есть предположение, что проводка до дпдз глючит или датчик/проводка к датчику всасываемого воздуха , либо вторая камера не до конца закрывается, обычно потому что подвисает и работает на таких оборотах после открытия её. Если спокойно ехать, то проблема встречается реже. Свечи стоят трёхэлектродные , но не Бош,а Бриск. На одноэлектродных свечках тачка почему-то всю жизнь лучше ездила и держала ХХ. По второй проблеме машина стоит около 5 дней в гараже, выезжаю по выходным, ёж мёртв(( Потеплее станет надо в очередной раз выделить время и провести ривизию детальную. От того, что обороты при езде на ХХ 1150-1200 расход бензина увеличивается? В принципе приблизительно засекал зимой выходит 11.5л (прогрев минут 5-7, почти без пробок)
Прочитал тему от корки до корки, включая ссылки. Очень ценная информация и конструктивные обсуждения. Позволю себе немного добавить: 1. На стр3, пост 41 видио отчет - я восстанавливал позиционер ДЗ точно также. Добавлю, что вскрывать развальцовку у меня хорошо получилось с помощью обычных кусачек, завальцовывал небольшим молоточком постепенно, получилось довольно легко и качественно. В качестве диафрагмы после перебора различных материалов остановился на материале, из которого изготовлена мембрана счетчика газа. Там материал действительно похож на материал защитного костюма (ОЗК), он также рассчитан на длительную работу на изгиб в аналогичных условиях, стоек к агрессивным средам. Делал в один слой, толще использовать материал мне кажется будет хуже, так как будут проблемы с обеспечением герметичности в местах неизбежного образования складок т.к. все-таки материал плоский, а мембрана довольно не простой формы. Устанавливал диафрагму с некоторым прогибом, в паз с обеих сторон диафрагмы наносил герметик. Прекрасно ходит уже 3 года.
Еще один момент: пост 46. Пробник по приведенной справа схеме работать не будет. Необходимо изменить полярность включения светодиода.
Как видишь условия у нас совпадают (трехэлектродные свечи, машина долго стоит). Так что возможно при потеплении и замене свечей некоторые проблемы пропадут. У меня при увеличении оборотов ХХ расход увеличивался. Не существенно, но при езде по городу заметно. Молодец! А я болгаркой пилил. Так как она не была прикреплена ни к чему, то получилось кривовато. До сих пор руки не дошли скрепить все обратно. Благо - это резервный экземляр. Опротестовывать не буду - рисунки брал готовые с инета у коллег по карбу. А так как обычно если светодиод не горит, его переворачивают, меняя полярность. А где находится анод, а где катод на живом светодиоде определять я не умею , точнее постоянно забываю, так как редко пользуюсь. В итоге забыл напрочь и теперь даже не пытаюсь вспоминать.
[QUOTE/]А где находится анод, а где катод на живом светодиоде определять я не умею , точнее постоянно забываю, так как редко пользуюсь. В итоге забыл напрочь и теперь даже не пытаюсь вспоминать.[/QUOTE] Прозвонить авометром. У авометра + питания, как правило на клемме, обозначенной *. Если звонится (т.е. сопротивление около нуля), то анод на контакте, подключенном к проводу * авометра.
Наличие резервного экземпляра полезная вещь Я не могу найти пусть и не исправный. Дело в том, что я перестраховался в конструкции во время ремонта и поставил дополнительную гаечку между штоком и чашкой для того, чтобы надежно законтрить винт крепления чашки диафрагмы к штоку, в котором предварительно засверлил и нарезал резьбу. Так эта гаечка в итоге оказалась лишней. Датчик положения штока теперь видит его как смещенный на толщину этой гайки. Это конечно потом выбралось регулировочным винтом на рычаге привода заслонки, но получилась теперь регулировка холостого хода на пределе. Правда уложилась и получилось 900 об/мин. на прогретом. Второй раз развальцовывать не стал, а надо бы убрать эту гаечку. Вообще есть мысль сделать этот блок разборным, заменив завальцовку какими-то стяжными кольцами на винтах.