Пробуй винт СО повернуть по часовой. По 1/3 оборота за раз и заводи. Должен завестись после несколько попыток. И еще - может ПФ не работает? Тогда тоже похожие симптомы. А зачем снимать дозатор? Там ничего интересного не откроется... на JN не три а два болта - с верху дозатора под звездочку "торх". Это чтобы дозатор от расходомера "лопаты" отделить. А чтобы весь расходомер снять надо 6 болтиков М6 ключом на 10 отвернуть...
Дозатор хотел снять, чтобы установить 22.2-22.4 мм от ролика до поверхности где он (дозатор) стыкуется.
Да ну его. Это не наш метод. Потом все равно придется ловить положение винта как я писал выше. Эти 22мм могут пригодиться, если колхозить, например, другого типа дозатор,...
И все же я снял дозатор. Там нет этих 22 мм. Максимум удалось получить 19,5мм. И это полностью утопленый ролик. При это холостой ход нп большой. Я вернул на место все, сдела холостой примерно 1мм- начала заливать свечи. Постепенно по 1/3 крутил против часовой и она завелась, правда двоила. Потом еще покрутил начала троить. Потом перестала заводиться и свечи сухие. Повторил операцию, но уже крутил по 1/6. Тоже самое. Свечи все одинаковые и все нормальные- слегка черным бархатом покрыты. Короче надо еще налив форс смотреть.
Ну вот. Так и надо было с самого начала. Разве нет? И интересно сколько мм теперь имеем? 22,...? и свободный ход в конце концов - сколько. Так для интереса. Похоже распыл все же никудышный. особенно на самых малых расходах. Надо смотреть. Что с герметичностью впуска? А то смотришь - придется еще раз повторять поиск...
Больше дозатор не снимал. сказать не смогу сколько. Разве там не линейная зависимость оборотов винта от глубины ролика? Новые форсунки (которые от мерса) после остановки насоса капают. Причем все. Сегодня поставил старые. Эти хоть и капают, но не все и меньше.(когда откручивал форсы, держал их в верху, чтобы грязь не попадала с резьбы в них). Разность по каналам у старых нет, но пылят они хуже. В итоге машина не изменилась. Все так же.
Извините если повторю чей то вопрос. Почему нельзя исключить все сеточки и фильтры из Джетроника, а оставить только один основной фильтр тонкой очистки на топливной магистрали из бака? Пусть он там будет супер-пупер микро очистки, но один, который если надо выкинул и новый поставил, так ни кто не делал? Возможно глупость спросил, я только начал попытки разобраться в работе этого впрыска. Смотрю столько мороки с промывкой дозатора.
При заведенном двигателе щелкает реле топливного насоса. Зависимости от оборотов, нагрузки, температуры нет. Снял реле на ней номер 24.1400.40 В чем может быть проблема? Коммутатор стоит от жигулей восьмерки. В этом направлении копать?
А из-за чего могут капать новые форсунки (047)? Из-за слабой пружинки и это брак или они еще не разработались?)
Ребят, всем привет. Движок в профиле - очень плохо заводится на горячую независимо от времени простоя (что заглушить прогретый/попытаться завести, что после дня простоя на жаре попытаться завести). При таком пуске очень сильный запах бенза. Не жадный, кушает мало. На холодную заводится с пол-оборота. В остальном всё достаточно культурно, ХХ в норме, 6200 при любой нагрузке делает без проблем. Я так понимаю, что какие-то неполадки в системе *датчик-ПФ*. Какой ДТ отвечает за её включение? Тот, что на мозги идет или отдельный?
ПФ тут не причем точно она только при очень низких температур включается впрыскивает дополнительно бенз.,а вот в чем дело сам еще не разобрался ВКГ почистил без изменений грешу на обратный клапан насоса давления в ноль падает,у меня когда глушу после пяти минутной стоянки заводится норм а вот после часовой с 3 а то 4 раза с газулькой в пол вот так!
Может все быть. 1. проверь - как работает датчик для ПФ. Это на верху на патрубке, ближе к мотору. На нем две клеммы (W и G). Первая клемма это контакт, включающий ПФ. Второй - грелка. На ней постоянно +12В должно быть. 2. Второй датчик ДТОЖ - нижний для мозгов. Он тоже может обогащать смесь, но тогда бы и при работе переливало и бензин кушала. Так что скорее всего - не он. Начни смотреть с п1.
Ваша правда. ПФ оказался не при делах (скидывал фишку). Но у меня думаю причина иная, т.к. даже если сразу пытаться после заглушения завести, то все равно моментально (как на холодной) - не схватывает. Пробовал стянуть фишку с ДТОЖ(на мозги) - нормально схватывает, но так же быстро глохнет (что логично)... Куда копать ? Сегодня возьму мультиметр, замеряю показатели на ДТОЖ. Еще вопросы - 1. может ли это быть из-за изношенных свечей ? По зазору они уже вне допуска. Цвет - легкий черный "бархатец" 2. Больше теоретический. Лучше ведь, если переливает бенз при пуске, давить тапку в пол? По идее ровнее смесь будет...
Да, проверь на всякий случай ДТОЖ для уверенности. А по хорошему замерь ток ЭГРД. Ты уже успел что то покрутить или нет? И эта - готовь манометр. Пригодится, если не сразу, то потом. Менять однозначно. Отслужили уже. Так оно при исправном впрыске так и происходит. При запуске есть нужное обогащение током ЭГРД. Ровно столько сколько надо. А больше хуже. Незачем.
Крутить нечего у меня заводская заглушка на черепахе. Тот винт, что на возле троссика газа, давно не крутили. А с манометром эт уже попозже... если ДТОЖ в порядке, оставлю пока проблему на потом, пока что есть более насущные (кузов). В любом случае спасибо вам. Брал Bosch, по экзисту пробивал. 1.5 года без проблем, пережил даже перегрев год назад - бенз полностью закончился, БН завизжал. После заправки и отстоя завелся нормально, гул рабочий, без отклонений
Всем привет! ребяка каму не сложн оскиньте пожалуйста устройство и принцип работы дозатора двигатель jn
Здравствуйте, ситуация: плавают обороты на ХХ, провал при наборе оборотов в районе 1100-1300, плохой запуск на холодную, расход порядка 20 л. на 100 км. Предыстория: купил AUDI 80 B3, двигатель JN, изначально единственная ощутимая проблемы была в расходе, те же 20 л. на 100 км.. Начали проверять, нашли щели в рукаве воздуховода, заделали, отрегулировали ХХ винтом у дроссельно заслонки, расход упал до 15 л. на 100 км., заметили протраивание при нажатии на газ в районе 1100 оборотов, поменяли свечи, ВВ провода (стояли свечи на ижн. ВАЗ с зазором 11, на 3 цилиндре была слабая искра, поменяли свечи везде, но опять же на 11). Сняли всю систему, прочистили все (карбклинер + воздух), начиная от БН, заканчивая форсунками, выставили нач. положение расходомера по наклейке (1.9мм+1.1мм, было больше 3мм точно), утопили гайду на плунжере на 0.6мм относительно фиксирующей, проверили регулировку ЭГРД (6.6мм), проверили регулировку отдельных форсуночных каналов (13.1 мм), отрегулировали ход расходомера по верхней кромке. Т.к. нет возможности подключить манометр, проверили только объем топлива с БН (3 л. за 60 сек.) и слив в обратку (1.5 л. за 60 сек). Примерно посмотрели распыл форсунок, форсунки при полном поднятии открылись одновременно, однако закрылись после опускания лопаты 2, другие 2 закрылись медленно. Собрали, не завелась, стали вкручивать винт СО, поймали положение, в котором машина завелась, обороты на ХХ плавают, дальше машина плохо реагировала на открытие ДС, вкручивали винт СО до тех пор, пока машина не стала более менее адекватно реагировать на открытие ДС. Обнаружили отсутствие тока на ЭГРД, на ДТОЖ и постоянные 0.49 на лямбда, открыли коммутатор, поменяли предохранитель (снизу 1 дополнительный, перпендикулярно основным), поведение машины в целом не изменилось (плохо заводится на холодную (тут замечу, что скорее всего накрылся ТВВ, т.к. сопротивление между контактами и одним из них на массу к бесконечности, только второй на массу около 60 Ом на холодную, проверили ПФ, если замкнуть первый из контактов на массу, идет +12 на ПФ и она открывается), остался небольшой провал на 1100-1300 оборотах). Стали мерять ток на ЭГРД: холодная - вкл. зажигание - 10.5 мА холодная - стартер - 16-17 мА холодная - прогрев - начинает падать теплая - работа - вот тут уже интереснее, как я понимаю, начинает работать лямбда, и как не крути винт СО, либо растет до 20 мА (5.6 - 5.9 - 5.7 - 6.0 ...), либо падает до 0 мА (9.2 - 8.8 - 9.0 - 8.6). Вроде ничего не забыл, хотелось бы услышать дальнейшие советы, возможные причины и т.д., спасибо.