Добрый день! Помогите пожалуйста, у меня авто ауди 80 Jn (с мех впрыском). Проблема такова - заводится, холостых оборотов нет - без подгазовки сразу глохнет. подгазовываешь, проработала с минуту и резко глохнет, как будто что-то отрубает её. после этого не заводится на протяжении получаса, даже не схватывает (я так понимаю пока не остынет что-то). Когда я просто снимаю фишку с температурного датчика, то она заводится, и четко держит холостой ход, но спустя примерно минуту снова глохнет и не заводится! Итак как я понял датчик температуры точно не исправен, раз с ним холостого хода нет. но вопрос вот в чем - может ли из-за него глохнуть через определенный промежуток времени? или же у меня в другом причина?
После чего такое началось? Что делал? Где первичная диагностика- ток ЭГРД? (в разных режимах). По такому описанию проблемы ничего нельзя сказать. Причина может быть во многом...давление бензина, Лямбда, подсосы, плохой распыл, грязь в системе,...надо проверять. Ссылки на первой стр. А датчик температуры проверяется просто - мультиметром (сопротивление его между клеммами - точно по графику должно быть, а на массу совсем не звониться, даже на Мега Омы), и никак иначе. Успеха!
Просто я в электрике полный 0, прозвонить ничего самостоятельно не могу. Чистился дозатор, давление топлива в норме. просто она же заводится на минуту, а потом что-то отрубает. Пока работает эту минуту всё четко, не троит. Подсосов воздуха нет, проверял, да и черепаха в приемлимом состоянии.
А началось всё ни с того ни с сего. ехал домой и на светофоре заглохла, отказываясь напрочь заводиться, даже не схватывала. (искра есть)
Речь идет про ДТОЖ? Дальше не большая история, если лень читать, то внизу указал в кратце) Помню была у меня похожая проблема. Ездил по своему маленькому городу без проблем, но как только я собирался поехать в Москву по каким-либо делам, после заправки (просто так совпадало) машина вставала. Прям вот специально. Поменял около 15 датчиков ДТОЖ. После их замены проблема уходила. Опплевался прям на этих производителей датчиков))) И по 150р покупал и по 1 500 р. Потом опять могла и пол года без проблем быть, пока я снова не собирался на дальнее расстояние. Прям не хотела она на большое расстояние ехать))) В общем замерял и искал я тогда очень долго, в конечном итоге я на буксире отвез ее в Москву к специалистам именно по JN ) Мне отрезали мою старую фишку с ДТОЖ и сделали новую. Проблема ушла и больше не возвращалась. Правда я тогда еще и форсунки поменял, но это только из-за того, что был у спецов и мне потом все по токам отстроили и машинка совсем поплыла по нашим дорогам ИТОГ: Фишка ДТОЖ, или провод около нее от времени просто разваливается и отсюда многие проблемы. Датчик может быть полностью исправен и чаще всего подавать сигнал на мозги, но периодами и случается такое =). p.s. Пару раз притаскивал машину домой по 10-15км (не далеко уезжал). Машина так же не заводилась пока не постоит пол часика.
Попробуй одну проверку- отсоедини лямбду (ЛЗ)- разъем одно контактный недалеко от катушки. Провод этот идет от ЛЗ во выхлопном коллекторе на ЭБУ с салоне. и попробуй завести и прогреть. Есть изменения? Для лечения КЕ это не метод. Бывает и не такое. Твой случай очень редкий. Не резать ведь сразу фишку ДТОЖ если мотор заглох
Спасибо за ответ! Там же стоит 3 датчика, я говорил про нижний, сколько гуглил - вроде он идет на мозги. фишка у меня с проводами там целая, в моём случае, мне кажется именно датчик вышел из строя, так как прогревочные обороты ранее плавали время от времени. Просто меня интересовало может ли так глохнуть машина из-за него, оказывается может. Завтра же закажу новый датчик!
Спасибо за ответ! Завтра отсоединю лямбду и отпишусь о работе машины! Про редкий случай согласен - местные ,,механики,, разводят руками - поэтому ехать отдавать деньги в пустую не хочется, сам пытаюсь разобраться. Но как отписались выше такие симптомы всё же характерны для температурного датчика, а т.к. у меня ранее прогревочные обороты частенько плавали, я и грешу что он окончательно помер!
Да, это и есть ДТОЖ. Покупай лучше бошовский. Еще обрати внимания какого цвета он у тебя сейчас стоит. Бывает спрашивают в магазинах. Видите ли вина им не хватает... У меня про машину постоянно спрашивают вообще все, бывает чувство, что сейчас даже мои анализы в баночках принести попросят , и все равно бывает, что ошибаются А вот лямду я бы не советовал отключать. Лучше просто ее проверить. Проверяется очень легко. Я сам раньше вообще не шарил в электронике, да и сейчас не особенно, но уже умею лямбду диагностировать и токи выставлять =) Ничего сложного там нет. Отключив лямду ты много не получишь. Особенно на прогреве. У меня что старая, что новая лямбда (вроде как и должно быть так) не реагировала никак, пока не прогреется порядком. Так что купи мультик рублей за 500, прогрей двигатель минут 10, и не отключая лямбду один провод от мультика подключаешь к ее проводу, а второй кладешь на массу (Как учил IDX, массу брать нужно именно с двигателя, а не с кузова)! Успехов!
Совсем не характерны "только" для ДТОЖ. Про покупку - не стоит тратить деньги не проверив. А проверить совсем легко. Мультиметр по любому придется купить. Научим пользоваться за 2-3 поста. Не в первой... Кратковременное отсоединение ЛЗ ничем не грозит, но пока нет мультиметра можно немного лучше понять, что происходит. Если ничто не изменится, то она скорее всего не виновата. Если чудом мотор заработает хорошо, то ЛЗ скорее всего в помойку. Но опять - не стоит ничего покупать не проверив. Удачи!
Понял, завтра отсоединю лямбду вначале, посмотрю что будет без неё. Если не заработает, то тогда мне всё же кажется причина в дтож. А вообще послушаю совет - как появятся деньги сразу куплю мультик, чувствую он мне пригодится!)
Полностью со всем согласен! Но по личному опыту скажу, последний раз, когда я отключал лямбду - изменений в работе двигателя я не увидел (все это было еще без замеров). Так вот, как потом я узнал с помощью замеров, лямбда была не рабочей почти (редко когда считывала выпуск, с чем связано - не знаю), однако ее замена мне ничем не помогла. В общем от меня совет один, купить мультиметр и не бояться замеров! Из всех мануалов что я нашел, везде люди писали про специальный переходник для ЭГРД. Я решил это все на много проще. Взял 3 провода. купил в обычном магазине 3 наконечника типа "мама". не знаю, как правильно называются они. Вот такие: обжал 2 провода с 1 стороны такими наконечниками, далее по пунктам: 1) первый маму вставил в ЭГРД, второй конец просто оголил, скрутил и вставил в фишку эгрд 2) второй вставил опять же мамой в ЭГРД, оголенный на мультик 3) третий одним концом в фишку ЭГРД, вторым ко второму проводу мультика. Таким образом я смог замерить именно ток в разрыв 1 провода ничего не разрезая! Мультиметр в режим 200мА и стал смотреть, пробовать, учиться =) В идеале сразу 2 мультиметра, вторым смотреть показания лямбды. Извините за то, что написал сверху. Писал это все "по русски", так как сам толком не понимаю как это все работает и называется =) Но когда машину любишь, приходится изучать! За все это спасибо дорогому IDX и остальным участникам форума! Именно они меня всему научили! Так что первым делом в магазин за мультиметром! Что будет не понятно - спрашивай, расскажу по русски)))) p.s. Опять же, из своей практики я понял, что у нас на JN такой движок, что может работать и при половине не работающих датчиках =) Ну работает он чаще всего не очень хорошо, но все же.. Я это к чему. Мультик нужен обязательно, но если нет возможности его купить, то спросить у знакомых точно стоит. Больше ясности будет. Я по началу тоже скидывал разные разъемы с разных датчиков и смотрел что будет =)
Заменил все 4 форсунки на новые, переставил колпачки.Заводиться с пол тыка стала и холостые плавать перестали,обороты стоят четко,движок не трясет и не колбасит. Померял напругу на фишке эгдр- на прогретом моторе на ХХ колеблется в пределах 160-200мВ, то есть 8-11мА. Начинаю газовать 2000-3000 оборотов даю- уходит в 0 и там стоит,отпускаю газ- возвращается в 8-11мА. Искал подсосы- все безрезультатно,ничего не нашел. Винт регулировки оборотов ХХ вывернут полностью в сторону уменьшения,читал где то что если винт ХХ у заслонки вывернут в сторону уменьшения ХХ до конца,то сто процентов есть подсосы в системе. Но как их найти незнаю- все перепробовал: и шланги обсматривал и карбиком брызгал по штангам и трубкам на заведенной и черепаху проклеивал- ноль результата. как быть дальше?
Сколько оборотов ХХ при таком завернутом винте ХХ? Если по тахометру ниже деления 1000, то сойдет. Может дросселя изношены сильно, или упор-демфер мешает. На счет тока при оборотах - похоже, что можно немного уменьшить дифдавление. Надо бы ессно манометром перемерить, чтобы в "лес не заехать". Для настройки регулировочный винтик в ЭГРД тонко повернуть - по 1/6 оборота за раз против часовой. Это неудобно, поскольку надо каждый раз снимать ЭГРД. Каждый раз заново надо ток выставлять на ХХ винтом СО...и проверять на оборотах и под нагрузкой. Это если МЛ промыта и нет подсосов. Удачи!
Всем спасибо за советы, сегодня оживил свою машину! Причина оказалась проста - был подсос воздуха. Я клеил черепаху, но не заметил, что нижний шланг отжил своё, была трещина в нём. заменил - завелась. Но осталась старая мини проблема - на холодную жутко троит. Пришёл я с утра - поворачиваю ключ, заводится без подгазовки, пытается выставить обороты на 1200, но из-за троения плохо получается и они падают. Прогазовываешь - троит, с прогревом троение убирается, и после прогрева обороты держит четко 900, и больше не троит. Летом это было не так заметно, а сейчас, в холодное время каждый раз прогревать машину - не удобно. что это может быть?
Экстрасенсы в отпуске. Надо диагностику делать. Ток ЭГРД мерь. подключи мультик и включай зажигание, заводи, грей...и записывай ток. и так несколько раз. Пиши сюда замеры.Тогда думать можно.
При завернутом винте ХХ обороты на прогретой держатся примерно 950-1000. Диф. давление после промывки МЛ 0,5бар, до промывки было 0,6 бар.Системное давление 5,2бар, нижней камеры 4,6бар. Наверное насос топливный "подустал" уже.
Если замеры точные, а похоже, что так - то от этого и ток под нагрузкой уходит в 0. Это означает, что механика богатит из за завышенного дифдавления (5,2-4,6=0,6). читай мой предыдущий пост- он в силе. Дифдавление нормальным считается 0,4 бара. Но это не закон. Смотри по токам. БН не похоже что умирает. 5,2 бар =норм. Еще не известно как точно откалиброван манометр. Часто они врут Тогда бы под нагрузкой системное давление падало. Диф. не зависит от системного давления а только от состояния МЛ и ЭГРД. Удачи!
Ребята, а не подскажите мне, чисто теоретически Пару дней назад, по приезду домой, заглушил и попытался завестись через минут 15, машина не завелась. Постояв минут 20 завелась как ни в чем не бывало. Вчера такая же ерунда повторилась на заправке, заводишь - обороты поднимаются и тут же глохнет, а потом и вовсе перестала схватывать, домой приехал на "галстуке". Все датчики подергал, трамблер, провода просмотрел. Нифига. И только когда залез в ЭГРД и чутка крутанул шестигранником против часовой, машина завелась с полу оборота. Сейчас чутка вернул шестигранником по часовой обратно. Накал на свечах при этом белого цвета. p/s Месяц назад был у инжекторщика, меняли дозатор - с гаража уехал пулей, месяц покатался.