Они всегда прикрываются вначале работы климата. Будь то прогрев зимой или охлаждение летом. Это для ускорения процесса в программе заложено.
вообще я думал, что весь лог был на ХХ. в какой-то момент холод пропал и ты решил попедалировать и холод опять пошел. вот на скринах. 1. компрессор качает, давление поднялось, температура испарителя падает 2. компрессор качает, но давление при этом падает, температура растет. 3. после педалирования давление начало расти и температура начала падать. Кто-то меняет компрессоры, но я бы проверил клапан для начала, т.к. после педалирования и уменьшения тока через него с последующим ростом давление начало расти. Мне кажется, что он просто заедает и не регулирует нормально. Вчера при +20 за бортом поставил у себя LOW и через время давление поднялось до 17 и вентилятор переключился на повышенную скорость. Здесь я такого не наблюдаю.
Всем привет требуется совет специалиста: не включался компрессор, проверил компом ошибок нет - но при +20 датчик давления показывал 4 бара, посмотрел талмуды - там было указано что если 4 бара и менее то компрессор может и не включится, поехал на заправку - слили старый фреон оказалось что в системе 370 грамм, долили до 500 гр, компрессор всеравно не включился, зеркальцем осмотрел компрессор - шкив в порядке - прижимная пластина на месте и болт есть, за пластиной виден голубой резиновый демпфер - вроде целый, но вся морда компрессора и даже натяжитель в зеленом сухом налете, как будто мелким сухим порошком припорошили. Зимой когда авто холодное слышал со стороны компрессора глухие тихие удары, когда авто нагревалось то звук пропадал. Если 2 зимы назад удары слышны были при -10 и холоднее, то этой зимой уже при -5. Копрессор еще родной 8E0 260 805 AB DENSO 7SEU16C Какой диагноз и процедура лечения?
на нем нет там есть резиновая муфта, через которую передается момент. компрессор должен работать всегда, а управляется через клапан N280. проверяется все через vag-com(vcds)
компрессор перестал включаться вообще. и вечером заводил при +20 и сразу после мойки мотора - тишина. Хорошо бы если дело в клапане. Я так понимают он не ремонтопригоден? Можно номерок по нему? И также беспокоит что при тесте климата вентилятор не включается, пробовал еще раз - 0. Хотя при работе мотора крутит и при вкл.климата тоже.
Ошибаешся - есть - я ее 2 года назад менял - в прежней поломало болт и слетела эта пластина и в ней сбило все зубцы, покупал новую за 50$ и называлась она "прижимная пластина" - это такая квадратная металлическая хрень, некоторые ее крабом обзывают, она и надевается на резиновую муфту. Так тогда скажи - как проверить через ваг ком что компрессор вращается и создает давление и что его сальник целый, а то кроме давления в системе 7 бар при 25гр и которое не меняется и тока на этот клапан 0.64А и во второй группе все 0 ничего не нашел, а как работает компрессор и его устройство я знаю.
Думаю у тебя просто в системе есть влага и она замерзает на дросселе, потом она на холостых оттаивает и все начинает работать. Меняли ли с радиатором осушитель - если нет - то диагноз на 90% верен? Если не хочется менять осушитель - попроси заправщиков несколько раз вакуммировать систему при выключенном компрессоре - должно помочь. Да и делать это на нормальной заправке - т.е. у них должен стоять свой осушитель на аппарате.
У меня похожая беда, ток идет максимальный, скважность есть, фиксации в гр.2 о причинах отключения нет,а давление не растет. Вот что вычитал: J При выходе из строя регулировочного клапана наклонная шайба устанавливается перпендикулярно по отношению к продольной оси компрессора, при этом функция охлаждения отключается. J При распознании на датчике -G263 ошибки, -J255 переключается в аварийный режим и на -N280 подаются только управляющие сигналы, определяемые с помощью заданной максимальной величины управляющего тока ПО -J255. Максимальная величина управляющего тока зависит от исполнения -J255, для устанавливаемых в настоящее время -J255 она может составлять от ок. 0,3A до 0,5A (при этом снижается холодопроизводительность климатической установки и при высоких температурах охлаждение становится недостаточным). Но у меня ошибок нет. Сдается мне, что тут только проверка N280 путем подмены и если не он, то остается сам компрессор.
Дроссель у меня холодным не бывает, до него мороз то не доходит. -)) Тем более менял газ с вакуумированием.
Ты же писал что у тебя периодически холодит ???? Так вот холодит пока на дросселе на накопится достаточно льда, который и забивает дроссель, который потом расстаивает и процесс начинается снова. Если у тебя меняли радиатор - значит была дырка и если вышел весь фреон - то туда зашел воздух, а в воздухе очень много воды и она сконденсировалась у тебя в системе и вакуумирование не помогло - нужно на "растаявшей" системе и в жару т.е. выключи компрессор и едь к заправщикам и несколько раз нужно вакуумировать и обратно загнать твой газ - тогда поможет или сразу же меняй свой осушитель - тогда будешь уверен что воды больше нет. У меня все хуже - компрессор вообще не включается, но ser_gr72 почему-то признаки смерти игнорирует, а привязался к неправильным терминам
холодил исключительно на хх. на улице 31 гр. давление падает при любом увеличении оборотов двиг., не может тут что то замерзать. ну и представь, замерзло, машина после ночи, завожу, а он не включается - при Т 20гр. все за ночь расстает. Вчера вообще перестал включаться. Радиатор я менял из за его избитости камнями. Осушитель не менял.
я не игнорирую. про пластину пропустим. Если она жива и момент передается на вал компрессора, ток при этом максимальный, но давление не растет и нет нагрузки от компрессора, то тут двух мнений быть не может. Можно просто подать питание на клапан и послушать, как он щелкает. через ваг-ком можно проверить только по росту давления, хотя бы минимальному, при откл. ЭКОН. а так только механически. и сальник на утечку проверяется течеискателем, если визуально подтеков не наблюдается. Проверка сигнала включения регулировочного клапана компрессора климатической установки.doc
если обмотка жива, то кто-то чистит моет и обратно ставит. Надо снимать и смотреть. Подобрать можно здесь http://acprof.ru/catalog/auto/6404/ или http://avtoxolodok.ru/page37/
Можно и чистить и мыть, но если там к.з. виток в обмотке, блуждающий, то всё напрасно будет Осцилкой будет видно , но надо ещё этот момент поймать. Драйвер клапана в мозге климы , ошибку, по таким вещам не видит, т.к диагностирует только обрывы и замыкания.
ser_gr72, как я понял в моем случае ты предлагаешь единственный возможный вариант - неисправность резулировочного клапана который механически завис не в том положении, но ты почему-то игнорируешь тот факт что "вся морда компрессора в зеленом налете" - я погуглил это дело и нашел инфу что такое может быть из-за массовой утечки фреона - т.е. порошок зеленого цвета это и есть остатки фреона - и у меня в системе более 130 грамм его и нехватало. Как я понял может быть несколько вариантов неработы компрессора: 1. механическая неисправность резулировочного клапана (электрическая отпадает - ошибок нет) 2. компрессор заклинил - но тогда бы резиновый демфер разорвало бы в клочья. Скажи - внешне не разбирая шкив это можно увидеть? Я поначалу подумал что зеленый налет это и есть остатки этого демпфера. К компрессору я подобрался только при помощи зеркальца и сквозь прорези "прижимной пластины" вижу голубое покрытие этого резинового демпфера и вроде оно целое (он сверху покрыт тоненькой голубой пластмассой). Если бы краб проскальзывал бы по этому демпферу - то я думаю что это покрытие уже слизало - или я не прав? Хотябы запах жженой резины был бы? 3. компрессор потерял компрессию - может такое быть все 7 цилиндров? 4. компрессор на самом деле работает - но не холодит - может было почему-то большое давление и часть фреона выдавило через сальник компрессора и что-то повредило в системе из-за чего не холодит - например дроссель??? И про удары зимой со стороны компрессора ты тоже проигнорировал - неужели это у всех он пока не нагреется "стучит об резину". Звуки слабые и редкие 0.5 - 1 раз в секунду, через минуты 2 прогрева пропадали - как будто прижимная пластина с разгона ударяла о резиновый демпфер. А то я уже собрался менять компрессор. И еще ты написал "нет нагрузки от компрессора" - это в какой группе измерений видно, а то я все группы до 23 на бумашку переписал. Или ты имеешь ввиду изменение оборотов двигателя при включении компрессора? Визуально по тахометру мой двиг никак никогда не реагировал на включение компрессора.
давай отделим мух от котлет. ТО, что газ ушел и, как вариант, через сальник - тебе это и самому должно быть понятно и проверить это сможешь только ты. Надо поехать к кондейщикам и понюхать. При этом надо учитывать, что газ тяжелее воздуха и при травлении через сальник он идет к низу. Т.е. нюхалку надо подносить снизу компрессора, а не сверху. ЧТО там стучало по зиме можешь определить только ты. Т.к. компрессор постоянного вращения, то он работает всегда. Если пластина, которая крепится к валу, вращается вместе со шкивом, то зацепление есть и момент на компрессор передается. Это теоретически, а физически, тебе там виднее должно быть. Поэтому я упорно пропускаю эту механическую часть и говорю, что Даже если бы там было, как до заправки 370 грамм, все равно компрессор должен был как-то себя проявить. Поэтому 2. пластина, которую ты менял и которая крепится к валу компрессора, должна вращаться вместе со шкивом если да, то момент передается. можно ключом от руки попробовать. 1. если по п.2 все цело, то 99,9% 3. нет. производительность компрессора зависит от наклона шайбы. если она перпендикулярно валу, то поршни практически не двигаются и накачки нет. угол наклона зависит от клапана и тока через него. 4. нет.
но ведь если межвитковое бывает, то точек расти резко должен и напряжение падать - это то должен мозг фиксировать. При этом блуждающее к.з. все равно перейдет в постоянное. Вот почему у меня вентилятор обдува не запускается при тесте в климате? Не знаю уже с чего начать компрессор заказывать или по клапану вопрос снять....записан на диагностику в Ауди Центр, говорят диагност с обучения приедет, посмотрим на качество подготовки, лишь бы не было таким же как качество их продукции )