в дополнение Проверка манометрического выключателя кондиционера -F129- Манометрический выключатель снимается без откачивания хладагента из контура. Визуальная проверка: кольцо круглого сечения 10,8 мм x 1,8 мм, обратить внимание на посадку в канавке Часть выключателя между секцией -1- и секцией -2- корпуса штекерного разъема выключает электромагнитную муфту климатической установки -N25- при слишком высоком давлении в контуре хладагента или при недостаточном заполнении контура хладагента: – открывает при избыточном давлении ниже 1,2 бар и закрывает при избыточном давлении выше 2,4 бар (порог переключения) – открывает при избыточном давлении выше 32 бар и закрывает при избыточном давлении ниже 24 бар (порог переключения) Проверка части выключателя: – Кратковременно перемкнуть контакты в секции -1- и секции -2- штекерного разъема при работающем двигателе. Если электромагнитная муфта климатической установки -N25- включится, то это значит, что контур хладагента пуст. Часть выключателя между секцией -3- и секцией -4- корпуса штекерного разъема при возрастании давления в контуре хладагента включает вторую ступень вентилятора радиатора -V7- с помощью блока управления вентилятора радиатора -J293 или реле: Закрывает при избыточном давлении выше 16 бар и открывает при избыточном давлении ниже 12,5 бар (порог переключения) Анализ проверки манометрического выключателя кондиционера -F129- t Следующие проверки осуществляются без снятия выключателя. Для оценки производительности кондиционера необходимо проанализировать следующие проверки: – Проверить степень заполнения кондиционера, он отключается при слишком низком давлении (например при утечке хладагента). – Проверить включение вентилятора, при возрастании давления (избыточное давление) в контуре хладагента вентилятор радиатора -V7- переключается на следующую, более высокую ступень. – Проверить отключение кондиционера, при слишком высоком давлении (например при недостаточном охлаждении двигателя) кондиционер отключается.
Скажи пожалуйста,там нужно регистрироваться или еще что? Что-то у меня не получилось открыть у себя такую страницу на русском.Открывается только главная страница на английском, что-то типа инет-магазина
Значит, контакты 1 и 2 надо перемкнуть во время работы двигателя? Я то перемкнул до того как завел двигатель....... И что значит кратковременно?
нет, не надо это перевел гугл хром автоматом. это значит, что если выскочила ошибка по датчику F129, то поступаем по следующему алгоритму. заводим, жмем авто, снимаем разъем, замыкаем контакты и наблюдаем, прижмется муфта или нет. если да, то проверяем наличие газа, после этого делаем вывод о работоспособности самого датчика. кратковременно, потому что нет уверенности в наличии газа, а без него есть вероятность запороть компрессор. если ты уверен в наличии газа, то можно и так, как делал ты, только после этого надо не сидеть и ждать холода, а бежать и проверять работу компрессора (прижим муфты).
Ок, все понял, если успею, то сегодня еще раз попробую замкнуть контакты и сразу отпишусь в теме о результатах
Мужики, извините что не отписываюсь по теме, просто времени нет заехать в сервис про диагностировать климат, как что, сразу отпишусь
Сергей, в общем я сдел диагностику по твоей методике, замкнул кратковременно контакты на разъеме при работающем двигателе и кондее, в итоге муфта прижалась, закрутилась (звук более сильней стал)..... Значит, теперь остается ехать в сервис (так еще и не доехал до него) и провирять на наличие газа и заправляться? Если фрион все-таки будет в системе, значит следует заказывать новый датчик, верно?
потому что отсутствие давления - это размыкание цепи в датчике, который отображается ошибкой. если газ есть, то датчик под замену.
Всем привет Сегодня на конец то сделал диагностику в сервисе, результат не утешительный! В системе не была газа......Причиной является дырка в радиаторе в нижнем левом углу (см. картинку):smile42: Вердикт - замена радиатора. Цены на радиаторы конечно ппц.....ваговский 17000, сторонних фирм от 2500 и выше. Как думаите, стоит покупать от немецкой фирмы AVA за 3500?
Любой-то любой, но говорят, что только не китай и не тайвань, хотя я сомневаюсь, что тажа AVA сделана в Германии......
Сергей, подскажи пожалуйста, если своими силами радиатор кондея менять, геморроя много будет? И есть ли тонкости какие нибудь при его замене?
год какой? точнее, какой вариант присоединения шлангов? на гайках или быстрый с помощью болта. если первый, то получишь, но и в сервисе могут накосячить на новый шланг если второй, то без проблем. какой радиатор в оригинале стоит? номер.
Машина 1998 года. Не обращал внимания, как присоединен шланг (сегодня обязательно посмотрю и отпишусь). Номер радиатора вроде такой 4B0 260 403 T (смотрел по экзисту). А где хоть на нем номер то смотреть (искать)? Сегодня в магаз поеду новый заказывать не оригинал, за одно и номер уточню.
с гайками. если будешь сам, то... отрезай трубки от радиатора (его всё равно в цветмет), вытаскивай соединения наружу. обстучи их и если сразу не пойдет, то греть - охлаждать. иначе резьба в гайке забивается и потом будут неприятности.
Я тут подумал и решил, что в спец сервисе буду менять радиатор (у тех, кто диагностировал), да и резать мне трубки не чем, болгарки нет. В сервисе сказали, что работы максимум на 1,5 часа и цена работ макс. 1500 рублей...... Кстати, я помимо радиатора заказал еще уплотнительные кольца на две трубки. Сергей, надо еще что то в дополнение заказывать?