работает кондей так и должно быть должна меняться только скорость обдува. будет на улице ниже 18, а ты поставишь 25, будет подогревать. а пока на улице жарче, чем установленная температура, будет идти уличный воздух. тоже верно. заслонка встает в режим тепло и весь воздух проходит через печку. при этом увеличивается скорость обдува, т.к. климату сказано максимально быстро нагреть. ошибки сними, поговорим дальше, а пока нет смысла.
Здравствуйте! Прочитал всю тему. Узнал много для себя полезного. У меня ауди 100 С4 2.8 1991г. Ошибок в системе самодиагностике климат-контроля нет. Но на каналах 52 и 53,кроме горизонтальны вх(трех) отрезков, есть другие. На 52 канале это-"датчик-выключатель пониженого давления хладагена-К/В F 73", на 53 канале это-1."заслонка выбора режима рециркуляции закрыта(режим замкнутой циркуляции),2."клапан теплообменника закрыт". Эти показатели для чего предназначены? Нажимаю на "снежинку",но она тут же пропадает.
кондиционер заправь и проверь, чтобы датчик низкого стоял и разъем на нем. чтобы сказать, что нет газа или проблемы с датчиком.
Всем добрый день. Вставлю свои 5 копеек. А100 С4 2,6АВС АКП клиат 94г.в. Не работало переключение ноги-стекло (дуло только верх). Диагностика ошибок не показала, при включенном зажигании было слышно работу всех моторчиков. Разборка показала, что неисправен привод заслонки со стороны водителя. А именно сломана ось двуплечего рычага, установленного между двумя тягами со стороны водителя. Ось "сколхозил" из болта М6 у которого резьба нарезанна не на всю длину(!). Теперь про способ лечения. После того, как блок с приводами был извлечен (про это тут много написанно) было выясненно, что отверстие под ось двухплечего рычага имеет диаметр чуть больше 6мм., что и привело к следующему решению. Был взят болт с резьбой М6 и длиной резьбы приблизительно 10мм, при этом часть болта была без резьбы. Болт был зажат в дрель и отполирован (его НЕрезьбовая часть) с помощью старой пользованной наждачкой до блеска. Следующим этапом я взял НОВОЕ сверло Ф5мм и метчик М6х1. Сверло было обмотанно изолентой так, чтобы плотно входило в гнездо оси и, приложив двухплечий рычаг к места, где он должен быть установлен, через гнездо оси высверлил в нем отверстие. Таким образомотверстие Ф5мм было готово к нарезанию в нем резьбы и достаточно хорошо отцентрованно. ВАЖНО! Сверлил именно рукой, а не дрелью и не шуруповертом т.к. материа весьма поддатлевый и хрупкий!!! В высверленном отверстии я нарезал резьбу М6х1. После этого начался процесс сборки. На данном этапе никакой смазки не применялось принципиально. Была подобранна гайка М6 с "не совсем качественной резьбой" (резьбу можно испортить и самому). Такая резьба нужна для того чтобы при законтривании не сильно нагружать пластмассовый рычаг. Итак. В гнездо был вставлен отпалированный болт со смазкой (так, чтобы смазка не попала на резьбу), двуплечий рычаг был навинчин на болт и законтрогаен таким обазом, чтобы остался небольшой осивой люфт. Первая проверка была выполненна до установки приводов на место. Вторая проверка - после установки проводов на место, но до сборки салона. ИТОГ: Две недели езды в режиме AUTO (когда заслонки живут своей жизнью и постоянно двигаются) - плет нормальный. С уважением Дмитрий
Заправляли три раза,на специализированных станциях. На всех трех станциях проверили подшибник шкифа,все три датчика,на утечку течеискателем. После каждой заправки я каждый день замерял температуру электронным термометром,просовывая его в центральный дефлектор. В первый день температура была +7 градусов,и в течение двух недель сравнивалась с уличной,одинакого во всех трех случаях. Ни кто из, них не проверял дроссель,не сливал масло,не смотрели радиатор испарителя. Получается фрион уходит через радиатор испарителя или через компрессор.
через испаритель вряд ли. стандартное место - трубка под радиатором. может течь через сальник на компрессоре. специализированные станции могут только заправлять через автоматическую установку. а нужен просто человек с головой.
расскажи мне, пожалуйста, а то моя система кондиционирования забилась отходами компрессора, а чистить трубки никто не берётся в нашей деревне(( Думаю, может все трубки из меди запилить...
Думаю, что от отходов это не поможет. От отходов надо серьезно чистить систему с полной заменой масла. А насчет самой трубки - так это просто. Для замены трубки (4a0 260 710 ac): 1. На даче приподнял машину так, что бы можно было снять защиту. 2. Купил 1,5метра медного трубопровода на 3/8". 3. Через янденкс нашел неизбалованного токаря который выточил мне два концевика из своих медных запасов (длина каждого концевика около 5-ти см.). 4. По месту гнул трубку так, как мне показалось будет удобно. Согнуть и проложить так же, как родную не получится!!! Алюминиевую трубу гнет станок!!! 5. Надел на трубу гайки со старой трубы, припаял с помощью горелки концевики, подождал пока остынет, надел уплотнительные кольца и закрутил гайки (затягивал без фанатизма!!!). 6. Медную трубу через резиновые куски шланга притянул пластиковыми хомутами к поперечной трубе (та, что под радиатором). 7. С датчика низкого давления (8a0 959 483 aa) (установлен на трубе испарителя) снял разъем и вывернул сам датчик (под ним находится клапан похожий на нипель колеса). Вместо датчика устанавливается шланг через который можно вакуумировать и заправлять систему. 8. Сперва система была отвакуумированна, а затем запрвленна. Пару слов о запрвке системы. 1. Тут уже писали, но напомню есче раз ВМЕСТО ХЛАДОГЕНТА R134 МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ХЛАДОГЕНТ R-12, А НАОБОРОТ НЕЛЬЗЯ т.к. в компрессоре под R-134 масло синтетика и оно "дружит" с другими хладогентами, а минералка свернется!!! 2. Есть заменитель для R-12 и R-134 он называется R-406. Это смесь из нескольких хладонов. В отличии от предыдущих у него весьма не плохие свойства. В частности он есче и промывает систему. Можете мне не верить, но я езжу на нем не первый год и нет никаких проблем. Но его надо запрвлять жидкой фазой (тоесть балон должен быть расположен вентилем вниз!). С уважением Дмитрий
ДмитрийП, спасибо. я уже всю систему разобрал, заменил радиаторы и фильтр-осушитель так что осталось только трубки прочистить, либо заменить. А как медь дружит с алюминиевыми частями системы? Они как-то соприкасаются? это что за концевики? фоток не делал?
От алюминиевой трубы отрезал конец и дал токарю со словами "Вот такие размеры, только длинее со стороны гайки. Чтобы можно было припаяться..." ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ПАЯЮ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРИПОЕМ (как для холодильников) и горелкой. Если кому-то надо припаять то милости просим я в ЮАО Чертаново (Москва). Денег не беру. Насчёт вакууматора тоже могу посодействовать, но он сейчас на даче (под Чеховым). С уважением Дмитрий
Сорри не посмотрел профиль.... На месте любой холодильщик припаяет концевики к магистрали только её надо заранее согнуть так, как будете устанавливать. P.S. Когда будете гнуть и устанавливать концы трубок надо чем-нибудь защитить о грязи. С уважением Дмитрий
Трубку заменили до первой заправки. А вот почему течеискатель ни раз не выявил утечку фриона из компрессора. А вакуумирование выявит эту утечку? Сергей,вы советовали купить кабель и с помощью ноутбука подключаться к автомобилю. А какой именно кабель нужен,и нужно ли устанавливать специальную программу для этого на ноутбук?
честно говоря, даже не могу представить чем ноут может помочь в диагностике системы кондиционирования. Если у тебя климат контроль, то все показатели по климату у тебя можно в нём и посмотреть без всякого ноута
я бы лучше точил стальные, на конце уменьшив диаметр до внутреннего диаметра медной трубы, чтобы его туда вставить. и R12 и R134 аналогично потому что газ тяжелее воздуха и нюхать его надо снизу компрессора, а не сверху нет на С4 все видно без кабеля, даже лучше, чем с ним. кабель нужен только в том случае, если надо поменять кодировки или сделать адаптацию заслонок. хотя последнее практически не нужно, т.к. правильно работающие приводы сами встанут правильно.
Сергей,соответственно в данной ситуации нужно избавиться от(возможно)оставшегося фриона,извлеч дроссель,поменять его(если он имеет повреждения),если на нем есть металлическая крошка(стружка) поменять компрессор,если нет металлической крошки,закачать фрион,незначительное количество масла и максимально близко проверить компрессор течеискателем. Если утечка не будет обнаружена и в нем,проверять всю систему теческателем,в том числе испаритель. Если утечка в компрессоре,снять его,слить масло(из двух отверстей),поменять сальник,загерметизировать центральный шов,поддавлением избавиться) от воздуха и влаги,закачать фрион,(осушитель на новый заветь?