Стук пропал, не знаю что это было, короче просралось, может после 10 дневного стояния масло из гидриков вытекло и воздух попал, а теперь прокачались, проехал 20км всё норм. тащит класно, стука нет, приехал домой , на холостых стало троить, колбасит двигатель, снимаю фишку с форсунки первого цилиндра, ничего не меняется, мож форсы засрались?
если снимаешь фишки и не реагирует двигатель , то проверь фишки в разьеме на блоке управления стоит в салоне (у меня было такое когда только установил, фишки не довоткнул и тоже троил и не реагировал на снятие) а по поводу засралися я думаю что нет, потому что они не такие как механические и помоему более устойчивые и долговечные, просто по себе знаю на а6 проехал 30000 и ничего не лазил в форсунки(там же аналогичные электрические) и прошлый хозяин тоже откатал на ней много и сказал что туда не лазил, по сервисной книжке тоже смотрел (история авто полностью документирована ) тоже ничего не видел, может они вообще родные еще стоят, поэтому я не думаю что твоим так быстро что то могло стать.!
А как-то подругому можно проверить, не забираясь в электронный блок, может напряжение на разъеме фишки померять? И еще такой вопрос, а если подключить диагностическую программу она покажет на неисправность форсунок если дело в них? Как ни странно, но холостые держит ровно, стрелка стоит на 700 оборотах, но двигатель как-то подергивается, потряхивает его, что-то всё-равно не то, а могут мозги поддерживать холостые обороты стабильными, за счет увеличения подачи топлива на других цилиндрах
Привет Valery 1964! 1) 700 оборотов на прогретом двигателе низковато,в норме 725-750 об.мин 2) Проверить разъём форсунки на работоспособность можно обычным мультиметром, при подключении к разъёму форсунки должно появился напряжение, при включении зажигания (кратковременно), в районе 12В.На заведённом двигателе с периодичностью в 1-2 сек. 3)проверить саму форсунку можно также мультиметром на сопротивление,(5-12 ом -но в значениях могу ошибаться),отсутствие сопротивления указывает лишь на полную негодность форсунки.4) На крайний случай,при отсутствии мультиметра можно взять обычную лампочку с 2-мя проводами и иголками на концах(щупами) и на работающем двигателе подсоединять к разъёмам форсунки не снимая сам разъём,лампочка должна мигать.Но на нашем двигателе подключить будет не так и просто(плохой доступ) 5) самой программой диагностики конкретной неисправной форсунки не увидишь,понять можно по косвенным параметрам.6) В твоём случае:низкие обороты хх,а так же лёгкая вибрация двигателя, может указывать на неисправность лямбда-зонда или дырки (трещины) в выпускной системе (штаны,катализатор,соединения.) Лямбду ты можешь увидеть программой диагностики (кол****ия напряжения в районе 0,1-0,9 В с периодичностью в 2 сек.-норма,стояние лямбды в районе 0,46 В,указывает либо на её неисправность,либо на неисправность подогрева лямбды (2 белых провода отходящие от неё,на них должно быть постоянно 12В при включении двигателя),зависание в других диапазонах указывает на 100% "смерть" лямбды,так же изменение показаний с периодичностью более 2 сек. требует замены зонда. Если нет возможности проверить программой диагностики,возьми мультиметр( не ниже 1 класса точности),поставь на измерение напряжения до 2В,подсоедини 1 провод к кузову,а второй к чёрному проводу лямбды (разъём отключить),заведи двигатель и смотри показания.Должно показывать тоже самое,что и программа диагностики.
внесу корректировки по поводу расхода на холостом ходу. программа диагностики не правильно рисует расход. вчера в гараже гуляли и пришлось включить музыку (музыка стоит мощная и аккумулятор высасывает за 20 минут, поэтому когда громко включаю то только на заведенном двигателе). машина работала на холостых часа 3 не меньше как раз как заезжал в гараж стрелка топлива стояла в начале красной зоны (в баке оставалось не больше 8 литров) сегодня заправлял бак до полного и вошло 75 литров, следовательно скушала за 3 часа работы на холостых не более 4 литров
Форсунку первого цил-ра -проверил, но напряжение на ней при работающем двигателе всего 1.5V, до других не дотянутяся , поэтому сравнить не могу, но если напр. должно быть 12V то что это может быть?Я так понимаю надо лезть в разъем ЭБУ, или может быть другая проблема.Посоветуйте!
Я думаю что придётся лезьть,но для начала посмотри точку соединения чёрного провода,идущего из жгута форсунок и подключаемого к зелёному с красной полосой,на на котором должно появляться +12 В при включении зажигания.(см. инструкцию по установки впрыска,сразу поймёшь о чём я говорю)
Я думаю что придётся лезьть,но для начала посмотри точку соединения чёрного провода,идущего из жгута форсунок и подключаемого к зелёному с красной полосой,на на котором должно появляться +12 В при включении зажигания.(см. инструкцию по установки впрыска,сразу поймёшь о чём я говорю)
Сегодня уже не полезу, темновато (только-что из баньки пришёл, живу в деревне, почти в лесу, кстати около месяца назад ко мне медведь в гости заходил, был от моего дома метрах в 100, я его сфоткал из окна дома, но далековато для моего фотоаппарата и видны только очертания его спины, но это так, похвастаться захотелось), завтра посмотрю и отпишусь о результатах.
Ну тогда: "С лёгким паром!" А фотку мне на почту скинь!Давай сегодня отдыхай,а завтра разбирайся с авто.Сам завтра поеду лямбду менять,моя тупить начала по чёрному,купил четырёх проводную от ВАЗа,(BOSCH). По резьбе и по параметрам к нашему впрыску 100% подходит.если будет нужно,то номер напишу.
Фотку скинуть готов, но адреса ты не указал, можешь скинуть на мой адрес, derevnya44*mail.ru, или напиши здесь.Когда примастрячишь лямбду обязательно напиши, я думаю всем соклубникам пригодится.Да и еще забыл спросить про К-Лайн адаптер, где то на форуме была ссылка на парнишку который по почте высылает адаптеры, там еще скидка вроде есть если говоришь что с АУДИ клуба, сам читал но не помню на каком форуме, мож кто знает, подскажите, цена вроде 1200руб.У меня нет возможности купить в магазе, потому что до Великого Новгорода 300км, а до Питера 470км, ближе вроде негде купить.
Я закзывал вот здесь: www.autotoolz.ru/index.php?productID=921.Работает на УРА! С VAG COM тоже дружит.И кстати,полностью заводское исполнение,а не самоделка.В комплекте ещё программы идут для диагностики ВАЗ,ГАЗ,Вольво,Ауди,Мерседес и БМВ.
Спасибо за ссылку, сегодня заказал через друга в Питере, получит перешлет мне с поездом.С подачей напряжения на форсунку, сегодня разобрался.Всё подается, просто я неправильно замерял напр. , я замерял между контактами на разъеме, а правильно- между контактом на разъеме и массой авто. Но причину легкой вибрации двигателя так и не нашел, мне не понятно почему когда отключаю первый цилиндр- практически не заметно на работе двигат. а если другой цилиндр, то двигатель трясет прилично, в чем может быть причина?Свечи на первом и втором цилиндре чуть чуть вроде сыроваты, а на всех остальных нормальные.
Примастырил лямбду от ВАЗа,Работает отменно,о-о-чень шустро,по сравнению со старой лямбдой NTK(NGK).По резъбе подошла один в один.А цена всего 970 рублей(Bosch),посмотрим насколько хватит.Времени затрачено на переделку минут 40.
А ты прокладочку под впускным коллектором когда менял? Я менял при установке впрыска,обошлась в 70 рублей!Может лишний воздух,вот и вибрация возникает,да и свечки от этого могут быть сырые.
Свечки, кстати немного чернеют, хоть и проехал совсем чуть-чуть, наверное всё-таки с воздухом что то не то
Два болта на впускном коллекторе те которые длинные в центре немного еще тянутся, но я боюсь что резьба обойдется потому не дотягиваю, может и подсасывает
согласен,что она многоразовая,но всё же любая прокладка при установке обжимается,если ты будешь постоянно затягивать впускной коллектор динамометрическим ключом,(т.е не перетягивая его),то она будет вечной,но я думаю,что ты как все закручивал её от руки и нет гаратии,что какой-то из болтов не перетянут или не дотянут,а геометрию таким затягиванием можно нарушить 100%.Вспомни установку карбюратора,вроде затягиваешь так как всегда,а установочная площадка всё "ровнее" и "ровнее" становится,а прокладка(уже обжатая) начинает пропускать не только с левой,но и с правой стороны