Спасибо Mock! Аппарат запустил. Батарея просто села до 2.5В. "Толкнул" ее и в лягушку. Вроде ожила. Кнопки "джойстика" тоже мертвые. Чуть коснешься сразу срабатывают. Но моя то подложка в отл состоянии, так что вопрос просто решается. Вобще осталось перекинуть плату и все заработает как надо. Хотел еще вчера, но стал загибаться и спать ушел.
Валяется без дела Ericsson T65. Состояние на 4. Уникальная модель со встроенным аккумулятором ( аккум полностью севший, не знаю может и возможно "разогнать"), который держал заряд не менее недели и с выдвижным лотком под сим-карту, что тоже было крайне удобно! Покупал за 200$. К сожалению, не нашел зарядку(((. Отдаю бесплатно.
Когда напряжение на аккумуляторе падает ниже определенного уровня - обычно 2.5-3в, контроллер батареи отрубает ее от "внешнего мира", дабы она не разряжалась далее, ибо переразряд литий-ионных батарей приводит к их выходу из строя. Телефон в этой ситуации батарею вообще не увидит ибо напряжение на ней 0. Соответственно и заряжать ничего не будет. Так большинство телефонов реагируют. Некоторые модели пытаются дать небольшой ток на терминалы батареи и "ждут" когда она "появится". Давать нормальный заряд в такой ситуации опасно, ибо телефон не знает вставлено в него что-то, не вставлено, правильно ли вставлено, исправно ли... Неправильный заряд литий-ионных батарей череват взрывом, причем весьма нехилым (телефон, к примеру, разносит на куски). Что значит толкнуть? Вы, т.е. человек разумный и понимающий что он держит в руках и что делает, даете на терминалы батареи напряжение 3-4 вольта (но не 5 и более, на нестабилизированных блоках на 5в оно как раз и упадет до нужного вольтажа, а стабилизированными на 5в более 10 сек не не заряжать, весь процесс можно вообще непосредственно контролировать мультиметром) с некого "обычного" блока питания в течение очень небольшого времени - 10-60 сек с тем, чтобы она зарядилась выше критического уровня и стала "видна" телефону. При подключении к терминалам крайне важно соблюсти полярность, иначе последствия слабо предсказуемы. Умный контроллер может "закрыться" увидев обратную полярность, а с "не умным" ("китайским") может и что-то сгореть/рвануть. Потом контролируете мультиметром, что батарея стала выдавать напряжение "во внешний мир". Если она показывает 3 и более вольт на терминалах - втыкаете ее в телефон или "лягушку" и заряжаете далее обычным способом, при котором телефон или лягушка, а также контроллер внутри батарей будут контролировать, чтобы она правильно заряжалась, не перезарядилась и не перегрелась, и, соотв, не взорвалась. Бывают случаи, особенно, когда контроллер "не слишком умный" и вовремя не отрубил банку, либо батарея хранилась в разряженном состоянии неск лет, что банка садится ниже уровня достаточного для питания самого контроллера. В этом случае зачастую "толкнуть" вышеописанным способом может быть затруднительно. Контроллер традиционно питается от банки. Пока он не запитан банка будет отрублена от "внешнего мира" (ибо лишь контроллер коммутирует ее на внешние терминалы если это допустимо) и зарядить ее от штатных терминалов не получится. Такая батарея дает 0 сколько ее не пытайся "толкать" от блока питания. Если сама банка еще хоть частично жива, можно пытаться толкнуть непосредственно ее в обход контроллера. На некоторых батареях есть "окошки" ведущие непосредственно к терминалам батарей. Они обычно заклеены наклейкой. На других батареях окошек нет и пытаться "толкнуть" их банки можно лишь расклеив корпус батареи и подавая напряжение непосредственно на терминалы банки. После разбора следует опять же точно определить полярность выводов самой банки по напряжению на мультиметре, а если его нет, то по смыслу схемы контроллера. Следует заметить, что если на самой банке уже реально 0, то скорее всего даже если ее удастся "толкнуть", остаточная ее емкость будет ничтожно мала. Сгодится разве чтобы проверить работоспособность контроллера и идти искать донорскую батарею похожего размера чтобы перекинуть банку с нее (актуально если батареи дефицит или очень дороги). Отдельно следует заметить что встречаются "заумные" батареи, в основном от КПК-коммуникаторов прошлых лет (также актуально для батарей от ноутбуков), где наличия у банки приличной емкости недостаточно чтобы аппарат нормально заработал от батареи. Во-первых, такие батареи часто имеют от 4 до 6 терминалов и надо еще разобраться какие из них для чего используются. Например, для зарядки может использоваться один терминал, а для разрядки другой. Найти точную распиновку выводов еще не значит, что удастся легко "толкнуть" такую батарею. Контроллер может отказываться принимать заряд "не договорившись" изначально с устройством-потребителем. Что он хочет "видеть" обычно никому, кроме разработчика, не известно. Обычно проще расклеить корпус и толкнуть саму банку (или банки по очереди). Но дело еще и в том, что контроллер таких батарей содержит некие калибрационные (самокалибрационные) данные и, если он считает что банка пустая (контроллер может скурпулезно считать при работе сколько тока прошло через него "на вход", а сколько "на выход"), а вы ее принудительно зарядите, он может продолжать "рассказывать басни" устройству-потребителю о том, что он пустой (или емкость у него совсем упала). Устройство то включится, но загрузившись "внезапно" узнает от контроллера батареи, что она, бедная, совсем разряжена (но Вы то знаете, что только что, после лягушки на банках было по 4.15в ). Разные устройства на это по разному реагируют. Некоторые сразу же принудительно выключаются, некоторые работают "до победного", постоянно пугая пользователя криками о том что вот вот все для него плохо кончится. Для некоторых возможно вполне лояльное поведение, когда ставишь его на зарядку, оно заряжается, потом снимаешь пользуешься - оно разряжается после чего (бывает нужно неск циклов пройти) батарея и-или ее драйвер в системе успешно самоперекалибруются. Такое поведение характерно ныне, для устройств последних лет (и это опыт - сын ошибок трудных). В старые времена встречались ситуации, что слетали данные калибровки или при замене банки на дефицитной батарее, переделке батарей под увеличенную емкость единственным выходом было прямое перепрограммирование "заумного" контроллера и люди даже программы для этого "самодельные" писали расковыряв протокол обмена с батареей. Так что иногда "толкнуть" весьма не тривиальное понятие, как многим могло показаться. Но окружающий мир на то и богат, чтобы его изучать, получать новые впечатления, становиться умнее и видеть новые горизонты... Заработать и потребить новый аккумулятор ныне обычно не трудно, а вот разобраться как он работает труднее, но зато интереснее.
Вот это ответ......аплодировал стоя )))) Спасибо ))) Мой самсунг с100 попробовать реанимировать можно? Поможешь?
Аплодисменты, переходящие в овацию.... TheDrive, из всего написанного я так и не понял что мне надо сделать с абсолютно новым телефоном Samsung SGH-B130, пролежавшим у меня более года и не под каким предлогом ТЕПЕРЬ не принимающим зарядку))). Встаю в очередь за Plaha!
Да, раритетный аппарат Барыги их банкуют за немалые деньги, но продать ессно оч сложно поск практической ценности нет. Крутить диск, даже раритетный сегодня никто не готов. Киношники/театралы их видимо берут как реквизит, но у них спрос небольшой. )) Но гордый герб гордой страны радует! Спасибо ребята за лестные оценки Помочь могу конечно не проблема, просто дольше ехать обычно (причем не важно кто к кому, но я и съездить не ленюсь ) чем это сделать. В статье есть в принципе исчерпывающая инфа. Вобщем если ниАсилите - не вопрос, договоримся где, встретимся я сделаю (ну если конечно оно подлежит восстановлению ). У меня даже лягушка в машине есть от прикуривателя. Надо только будет заранее порезать какой нибудь зарядник старый... Причем у меня где-то "крутой" (китайский ) универсальный блок лежит от Hama, но убей не помню куда засунул. Делов то минут на 5-10. Но все равно ведь приятнее самому добиться результа и сотворить свою маленькую победу над унылой окружающей действительностью... Вобщем... Если надо еще проще, для тех кто с электроникой вообще никак не сталкивался - ну первое - не пожалейте 500р купите мультиметр. В хозяйстве он при должном желании что-то делать самому пригодится много раз. Банально померить остаточную емкость обычно батарейки - там ведь остаток заряда условно прямо пропорционален напряжению. 1.5-1.6В - новая, 1-1.2 (в зависимости от области применения) - выкидываем (для справки 99% людей выкидывают 1.4-1.6в просто потому, что не знают "новая" батарейка или "старая" и идут платить очередной доллар Дура-Сел-у с Энер-ГЕЙ-зером - проверял у многих людей, люди удивлялись ). Справиедливости ради надо сказать, что "всякие" фотоаппараты могут сосать эти несчастные батарейки с "такой силой", что полупустая батарея с 1.3-1.4в "проседает" до 1 и аппарат вырубается. Ну так используйте такие батареи потом в пультах и фонариках, они еще столько же энергии отдадут сколько отдали или выиньте аппарат за который надо платить лишних 2 доллара за каждые 20 снимков. В пультах многие служат пока 0.7в не останется, "это годы работы"... Точно также можно померить напряжение в розетке - просто меняем тип измерений и смотрим есть ли напряжение в сети нужное, ну или банально прозвонить провод - целый-оборванный - тоже самое выбираем режим прозвонки. Ничего сложного нет там, разобраться можно за пол часа, все из школьного курса физики. Некоторые еще и температуру меряют, градусов до 500, тоже в быту бывает полезно, например узнать сколько же на самом деле выдает духовка когда показыват 200 градусов (150 или 300... хозяйки знают...). В этом деле, конечно, полезнее и удобнее иметь высокоточный лазерный пирометр, но он гораздо дороже стоит (2-4тр и более) и на бытовое устройство уже не тянет. Если надумаете, брать, то "но нейм" за 200 руб лучше не берите. Дело даже не в точности, которая там вполне приличная, там очень плохое качество исполнения, убивается оч быстро, причем еще лет 10-20 назад эти "но неймы" делали вполне прилично. Могу порекомендовать известные китайско-тайваньские бренды типа Mastech или UNI-T. Качество вполне приличное, а точность отличная (по крайней мере пока батарея не сядет или контакты не разболтаются в диске). Кому не жалко денег, может купить Fluke или Appa. На Fluke цены заоблачные, а Appa при таком же качестве (как Fluke) обойдется в неск раз дороже Mastech-ов. Для не профессионалов брать их смысла не вижу (хотя мне как то подарили друзья на ДР... толи 5, толи 8тр). Если у вас нет опыта, то из модельного ряда стоит выбирать попроще и покомпактнее, поск расширенные функции Вы скорее всего ниАсилите, да и не пригодится, а таскать большой "гроб" будет лень. Бывают и сверхкомпактные модели, которые обычно подороже, но зато легко умещаются в карман штанов или куртки. Их и в машине легко хранить, места занимают минимум, а поглядеть проводку бывает в дороге очень не лишним (если храните в машине, то батарея может зимой подсесть от мороза и лучше иметь запасную). Сверхкомпакты обычно питаются от "пальчиков" АА,, тогда как большинство остальных от дорогой и не везде доступной "Кроны", которой, впрочем, хватает на неск лет. Из минусов сверхкомпактов можно отменить лишь то, что они обычно сильнее ограничены по замерам тока, но это редко мешает. Для авто можно еще и провод(а) с щупом(ами)- крокодилами докупить и вообще можно водиночку все провода в машине прозвонить. В рамках озвученной задачи - мультиметром меряем напряжение на терминалах батареи в диапазоне пост. тока 2-20 вольт. Если видим напряжение 0, то скорее всего контроллер закрылся по недостатку напруги на банке. Если на нем показывает менее 2.5в, то телефон батарею скорее всего все равно "не увидит", равно как и современная безопасная "лягушка" (которая "боится" подав неправильную полярность привести к взрыву батареи). Находим старый, ненужный блок питания на 3-4 вольта (на выходе), обрезаем штекер (если это нужно), зачищаем провода, определяем полярность - мультиметр и тут поможет - втыкаем блок питания в розетку, Выбираем на мультиметре тот же диапазон, прикладываем провода к красному (+) и черному (-) щупам и смотрим что показывает дисплей. Во-первых, там будет указано напряжение ("холостого хода"!, так что рано паниковать увидев 8 вольт вместо 5), во-вторых если полярность блока и мультиметра совпала, то перед значением знака не будет, если не совпала то будет стоять минус. Отсюда определяем где +, где - у блока и правильное напряжение он выдает (для не стабилизированных блоков у которых "8 вместо 5" смотрим теорию ниже, их есть смысл мерить лишь под нагрузкой). Точно также, кстати, контролируем полярность батареи если она хоть какое то напряжение выдает (если там что-то вроде -0.02 - это скорее всего погрешность и на нее забиваем), и, если на ней 0 (и даже если не 0 ), то смотрим полярность на наклейке под терминалами или выдавленную на пластике корпуса. У всех современных батарей полярность указана, но, например, на старых батареях от эрикссонов ок 2000г, она никак не отображалась и тогда (если на батарее 0) только разбирать батарею или искать достоверную инфу в нете. Выяснив полярность батареи и блока, соединяем + к +, - к -. Достаточно прижать пальцами, но так чтобы точно касалось (иначе будем впустую ждать, следует также следить чтобы не коротнуть батарею, в тч "с помощью" одного провода, терминалы часто мелкие) и держим по ситуации 10-60 сек ("ситуация" проясняется из предыдущих опытов с контролем результатов, поэтому поначалу пробуем 10сек.). После окончания "эксперимента" замеряем напряжение на терминалах батареи. Если там появилось напряжение более 2.5в, то мы на верном пути. Если напряжение превышает 3 или 3.2в, то "толкание" можно признать завершенным (если хотите можете толкать до 3.5-3.7в, некоторые тела 3.2в тоже считают нулем, а некоторые "радуются" и 2.5в), после чего вставляем батарею в девайс или лягушку и далее заряжаете как положено с соблюдением всех норм безопасности (со стороны девайса или лягушки и при поддержке контроллера батареи - Вас это уже не касается, можете идти пить пиво/чай). За тем как идет процесс толкания можно проследить подсоединив параллельно еще и щупы мультиметра к связке батарея-блок. При правильном направлении процесса, напряжение в связке будет расти от 2-3 вольт и выше, сначала быстро, потом все медленнее. Если напругу показывает более 5в (6-7 итд), то это обычно говорит о том что банально нет контакта с батареей либо контроллер не работает и к банке не пускает (дохлый контроллер, банка села совсем и контроллер не может от нее стартовать, как я писал в предыдущей статье - тогда только разбирать батарею, в чем страшного кстати ничего нет, главное не коротните банку надолго, а то бабахнет, стоит напр смотреть куда кладете разобранную банку, я как-то положил случайно терминалами к фольге (обертке от нее же), а фольга оказалась настоящей алюминиевой, а не пластиковой, как теперь везде делают, и банка таки пыхнула через неск минут, слава богу успел сбросить ее на пол со стола). Как подобрать блок. Следует заметить что в быту встречаются блоки питания стабилизированные и не стабилизированные по напряжению. Стабилизированный блок старается выдавать на выход номинальное напряжение, по крайней мере, пока его мощности хватает. Компенсаторно он при этом ограничивает проходящий ток. Не стабилизированный обычно дает номинальное напряжение лишь при номинальной нагрузке, тогда как если нагрузка меньше номинальной, напряжение на его выходе обычно завышено, а если более номинальной, то занижено. Например практически 100% блоков для зарядки мобильников - это стабилизированные импульсные блоки на 5в (но оч старые бывали и на 3 и на 6в). Блоки от какого-нибудь старинного девайса, например древнего CD-плеера, магнитофона, старинного радио- или вполне современного Dect-телефона или большинство так называемых универсальных китайских блоков питания обычно не стабилизированные, трансформаторные. По внешнему виду это тоже обычно заметно. Трансформаторные блоки обычно более крупные, тяжелые и ближе к кубической форме, поскольку трансформатор диктует компоновку. Импульсные блоки наоборот обычно более плоские, компактные и легкие - к таким можно отнести почти все современные зарядки от мобильников и большинство старых, зарядки от всяких MP3 плееров (тем более с USB выходом). Исключением является, например, зарядка от Нокии 3310 (и др) "квадратного" вида на 3.6 вольта. Как раз номинал напруги для литий-ионных батарей. Как известно из школьного курса, ток бывает постоянный и переменный. постоянный всегда течет в одну сторону от + к -, а переменный меняет направление с определенной частотой. В сети 220в, как известно, ток всегда переменный, частотой 50гц (в Америке 110В, 60Гц). Блок питания (т.е. по смыслу он адаптер, поск адаптирует подаваемую энергию под нужды девайса) его "выпрямляет" и снижает напряжение до нужного уровня. Однако следует заметить что не все блоки питания "выпрямляют" ток. Например блоки питания старых модемов для городской сети общего пользования используют блоки (адаптеры) дающие на выходе переменный ток с напряжением 9В. Характеристики блока обычо указаны на его корпусе, но встречаются блоки, где они не указаны, обычно на них пишут "Internal use only". Маркировка содержит сведения о входных и выходных параметрах блока. Например: INPUT: ~ 220V/0.1A OUTPUT: - 5V/1A. Данный блок потребляет переменный ток из розетки и отдает постоянный 5В, и максимум 1А. Существует устоявшаяся "легенда" обозначений типов тока. Значок ~ означает переменный ток, значок - (обычно он длинный) - постоянный ток. Также применяются аббревиатуры AC и DC (Alternate Current / Direct Current). Значок состоящий из прямой линии и параллельно прерывистой (вроде =, только нижняя линия прерывистая будет), означает постоянный, импульсный ток (это когда направление тока не меняется , но он подается импульсами - то есть ток, то нет, но все в одну сторону). На практике постоянный импульсный ток обычно эквивалентен просто постоянному, но в некоторых применениях, за рамками данной статьи, он не годится как замена постоянному. Стабилизированные блоки обычно никак не отмечаются, но бывает на них написано Stabilized. На не стабилизированных ничего никогда не пишут на эту тему. На практике импульсные блоки на моей памяти всегда стабилизированные. Это продиктовано обычной областью их применения. Цифровая техника "любит" стабильное напряжение, а современная еще и потребляет большие токи. Все это обеспечивает стабилизированные импульсный блок питания при относительно компактных размерах и малом весе (сравнительно к громоздкому и тяжелому трансформаторному). С импульсами цифровая техника легко уживается, если их характеристики не выходят за рамки допустимого по спецификации. "Толкать" батарею можно от любого блока (кроме блоков с переменным током на выходе) если его номинальное напряжение 3-4 вольта (Ну и реальное тоже должно быть около того). Идеальным вариантом можно признать китайский универсальный блок с переключателем режима (установленным на 3-5в). На "холостом ходу он может показать напряжение 6 или даже 8 вольт, но будучи подключенным к батарее все равно даже 5 вольт выдать не сможет, поскольку пустая батарея легко сожрет и 1000ма, и более, а не то, что его жалкие предельные 300, что приведет, в случае если батарея пуста, к падению напряжения на практике как раз к 2.5-4 вольтам (бывают еще крупные универсальные блоки до 1000ма, но там будет тоже самое, просто "толкнется" быстрее, но бывают и импульсные универсальные - на них ставить 3-4 вольта). Однако те, кто "сразу подумали", что раз так, то можно оставить батарею "на зарядке" от такого блока на ночь сильно ошибаются. По мере насыщения батареи зарядный ток начнет падать, а напряжение расти. Когда оно превысит 4.35в взрыва долго ждать не придется. Сон будет омрачен тушением пожара. )) Какой нибудь адаптер от старого радиотелефона Panasonic, не стабилизированный на 6в тоже сгодится, да и много других подобных адаптеров на 3-6в, коих было выпущено... (но на 9-12 уже может быть перебор!, можно и контроллер убить и батарею взорвать. Правда мощность у них обычно маленькая и, если нет выхода, можно попробовать под контролем мультиметра, но риск убиения контроллера в момент касания все равно останется, его может "тупо прошить высоким" ). Также идеальным вариантом можно признать упомянутую выше зарядку от Нокии 3310 на 3.6в. Она трансформаторная, не знаю стабилизированная или нет, но в любом случае на батарею она более 3.5-4в выдать не должна. Поскольку большинство современных (а особенно не нужных ) блоков питания идут импульсные стабилизированные на 5в, можно использовать их. Но там ситуация иная. При любом раскладе они будут "стремиться" в рамках своей мощности отдать на выход 5 вольт, а ток отдавать сколько "готов забрать" потребитель, но не выше номинала, если потребляемая мощность превышает мощность блока. Для батареи такое напряжение велико (если надолго оставить, а контроллер батареи "проспит", то банка рванет), поэтому подавать такое напряжение на батарею долго нельзя. Секунд 10 и отсоединяем (взорваться то она сразу не взорвется, неск минут понадобится чтобы она успела сильно разогреться но может начать греться и портиться, а оно нам не надо), мерим напряжение на терминалах батареи, делаем выводы. Ну или можно контролировать что происходит мультиметром, как описано выше. Если контакт с батареей точно есть и напряжение в связке держится ок 5В, то долго держать точно нельзя. Надо отсоединять блок и смотреть что показывает банка. Если мало - то еще раз подержать. Умный контроллер батареи увидев, что на вход ему дают более 4.3в, может закрыться в целях безопасности и тогда номер с зарядкой от 5в не пройдет, придется искать только на 3-4в или не стабилизированную. В любом случае, когда Вы пытаетесь зарядить литий-ионную батарею вручную, Вы Всегда должны помнить, что банка непременно взорвется ну или, как минимум, раскалится и лопнет, может брызгать едким электролитом и "дымить ядовитыми парами лития" (количество которых, как выяснилось, явно недостаточно для отравления ), может возгореться и устроить вполне реальный пожар, если на нее подавать напряжение более 4.35в. Personal injuries possible! Вопрос лишь в соотношении повышенного напряжения и времени. Это теория. Того же самого следует ожидать если коротнуть терминалы банки на определенное время. Причем тут речь идет именно о терминалах банки. Если говорить о терминалах батареи, то "умный" контроллер скорее всего отсечет оба эти варианта, но "глупый" китайский (или неисправный) может и "проспать". Так что если Вы заряжаете аккумулятор (тем более непосредственно банку) "своим умом", Вы и контролируете процесс по теории. Что делать если мультиметра нет и покупать его не охота (страшно, невыносимо давит жаба или магазин хоз товаров и инструмента уже закрылся), а зарядить надо здесь и сейчас. Все тоже самое, но контролировать процесс будет заметно сложнее. Полярность батареи обычно на ней указана (и там не перепутают!). Параметры блока определяем по маркировке на нем, полярность блока узнаем каким то доступным способом. Например, обычно на "+" идет красный провод, а на "-" - черный, но это не 100% факт, поск китаец мог перепутать и забить на это, все равно никто провод резать не будет, как предполагает изготовитель, а если и будет это его проблемы. Иной вариант - пытаемся подключить к блоку девайс, который, как нам _достоверно_ известно просто не работает при обратной полярности питания (а не сгорает!) - например светодиод. Все они обычно работают от 3-5В (хотя некоторые недолго ). Чтобы светодиод загорелся, нужно подать ему правильную полярность (на то он и диод, что он как ниппель - туда дуй, обратно - х*й. Все бы хорошо, но проблема лишь в том, как узнать где + у самого светодиода... На нем то обычно "не написано"... Узнать это можно поглядев где + в том месте откуда Вы его вытащили, либо подсоединить светодиод к источнику питания, у которого полярность заведомо известна. Еще способ - у многих блоков с круглыми штекерми на корпусе схематично показана полярность штекера на конце. Что-то вроде "- -- С* -- +". Середина выглядит как С с точкой по центру. "С" означает внешний контакт, а точка - внутренний. Обычно + внутри, но встречаются и блоки с обратной полярностью. Из схемы становится понятно где у штекера "+", где "-". Иногда мелкое изображение схемы на корпусе сложно разглядеть, но нам это нужно сделать с особой точностью, поэтому ищем лупу если надо. Далее просто разбираем или режем штекер, выясняем какой провод к какой части припаян и помечаем неким, понятным для нас способом. Собственно резать такой штекер тоже не обязательно, а блок можно потом вернуть туда откуда взяли без повреждений, если просто закрепить на контактах штекера обрезки проводов (с изоляцией, чтоб сами не коротнули), примотав изолентой и ими уже подавать напряжение на батарею. В любом случае без должного контроля держать напряжение на терминалах батареи длительное время нельзя. Держим 10 сек, вытаскиваем, пробуем вставить в девайс или лягушку - распозналась батарея - все нормально, далее они ее сами зарядят, не распозналась можно "толкнуть" еще раз внимательно все проверив. Если все равно не получается - смотрим первую статью и вникаем в "тонкости" про разбор батарей и сложные контроллеры батарей для КПК. "Хозяйке на заметку": те кто часто "прое**вает" и забывает заряжать батареи вовремя настолько долго, что они успевают переразрядиться могут изготовить "толкатель". Берем старую лягушку любой конструкции и цепляем к ее выводам провода от заведомо проверенного блока, желательно выдающего не менее 3 и не более 4в, чтобы никто по ошибке в ваше отсутствие ничего взорвать не смог. Изменение полярности для разных батарей можно обеспечить как средствами некоторых лягушек (придется ее разобрать чтобы подпаяться к встроенному переключателю полярности), так и каким-то внешним переключателем, положения, которого помечены и нам заранее известны с момента изготовления. "Всем хозяйкам на заметку": Если у Вас лежит "коллекция телефонов прошлых лет", выкинуть (раздать) ее жалко, нужны запасные телефоны и тд и тп, которые хранятся длительное время без использования и зарядки, то по "правилам хорошего тона" батареи нужно хранить отдельно от девайсов, точно также как вы обнаруживаете ее отдельно, когда впервые открываете коробку с новым телефоном в магазине. Но здесь есть одно неудобство. В "перегруженной" диваном, столом и стульями квартире редко есть место для хранения коробок от телефонов, тем более старых. Если же хранить батареи отдельно от аппаратов в ящике стола среди "другого хлама", велик риск потерять ее среди "этого самого хлама", а то, и того хуже, коротнуть батарею "этим самым хламом" и "взлететь на воздух" вместе со столом. На помощь тут придет маленький кусочек скотча или, хотя-бы бумажки. Берем батарею твердой рукой и мужественно заклеиваем терминалы. После этого со спокойной душой помещаем батарею на ее законное место внутри аппарата и храним как память в любом недоступном для воров месте. Теперь потерять батарею можно лишь вместе с аппаратом и лишнего места она не займет. Когда же аппарат понадобится, скотч отклеиваем и с удивлением обнаруживаем, что батарея пролежавшая неск лет потеряла лишь часть заряда, а то и вообще полная (зависит от качества материалов, износа и соответствующего им внутреннего сопротивления банки. В целом саморазряд у этих батарей очень низкий, а контроллер жрет мизер). Конечно годы берут свое и литий-ионные батареи с возрастом деградируют даже не будучи использованными. На раннем этапе их производства они вообще умирали через 2-2.5 года даже если их вообще не использовали. С этой "ужасной мыслью" (и опытом) я прожил немало лет, пока не обнаружил, что ситуация улучшилась и у меня до сих пор живы многие батареи выпуска начала 2000х годов. Какова их емкость судить сложно, поскольку аппараты тех лет я не эксплуатирую, а храню "как память" о тех далеких уже годах. (У меня даже где-то лежит мой первый аппарат стандарта AMPS выпуска 1993 года, но это уже лирика.) В любом случае литий-ионные батареи положено хранить в заряженном состоянии (оптимальным считается 60-80%), а переразряда они вообще не любят и могут не перенести. (От перезаряда взрываются - ну это описано выше). Мир за окном очень богат информацией, впечатлениями, знаниями и опытом. А "по телеку" показывают одну разжижающую мозг "порнографию" на тему "живи легко и ничо не делай", были бы бабки в кармане. Но бабки позволяют лишь купить чужой труд (китайцев например), а не получить собственные (и гораздо более глубокие) впечатления, опыт, радость познания и победы над природой. (недаром только что купленный новый Айфон надоедает уже через неделю, гораздо интереснее ведь его сделать нежели картиночки в нем разглядывать ) Отсутствие или недостаток деятельности приводит лишь к отсутствию этих самых впечатлений, развития, а далее - деградации личности и общества в целом. Я телек вообще не смотрю, уже года 3-4 он у меня выключен из розетки и последнее время все больше встречаю людей кто говорит тоже самое. И если кто-то думает, что "батарейки" или электроника в целом это единственная область моих интересов, то могу сказать что это лишь одно из увлечений (профессионально я занимаюсь компами). История и медицина, политика и физика, философия и география, путешествия и психология ничуть не менее интересные области жизни/знаний, где есть откуда почерпнуть новых впечатлений и чего то добиться. Я уж не говорю о том, чтобы создавать какие-то культурные ценности типа кино или книг (чем я не занимаюсь). Прикольно также, что это все совсем не тяжело, когда занимаешься этим регулярно, точно также как легко ходить в спорт зал если привык к этому (я кстати не привык них... о чем сожалею, но побороть себя пока не могу ). Зачем телек приучает к безделью и рассказывает (завуалированно конесно) "как хорошо все купить за бабки и ничо не делать" - тоже понятно, тем кто у руля совсем не нужны думающие целеустремленные люди, поск тогда все внезапно задумаются почему неск человек "люто-бешено" "качают нефть" (и тп) пока страна катится хз куда без идей, логики и смысла... Так что всех призываю развиваться любыми доступными способами... Даже "какие-то старые батарейки" могут быть весьма интересной темой, полной "неожиданностей и тайн" - вопрос лишь в том с какой стороны к этому подойти...
Есть Нокиа 6230i полностью рабочий, но с севшей АКБ и Нокиа 5300 со слабой (если уже не окончательно убитой) АКБ и разбитым экраном.
Корпус мягко говоря затёрт и кнопки мстами тоже. Но корпус сменный, правда не знаю, сейчас можно ли найти в продаже. Если не отпугнул ещё, фотки могу выложить.
Отдам: 1) Alcatel OT-710D (White) Включался точно 100%, проверить не могу, так как нет зарядки... Но с ним был какой то косяк...!!! Состояние почти отличное. 2) Motorolllllla C113 (Без акб и задней крышки) Полностью рабочий. 3) Motorolla E398 (С АКБ и крышкой) Был рабочий.! Состояние - 2 из 5. Поменяю на: Вкусное пиво ))) 1) Sony Ericsson Z200 - Полностью рабочий, почти идеальное состояние (цвет - темно синий) 2) Nokia E66-1 (КРАСНОГО цвета) - Завтра проверю работо-способность сия аппарата.!