То бишь к примеру 0 258 003 957 который имеет оригинальную длинну провода (3хпроводный) и родные фишки по цене всего 1700р в экзисте? 0 258 003 957 (0 258 003 004) взаимозаменяем 0258 986 502 (3х проводный универсальный с короткими проводами и фишкой для цивильного прикручивания к родному отрезанному от старой лямбды проводу) так же взаимозаменяем 0258 003 133 (тазолямбда 3х проводная, с короткими проводами и своей тазофишкой) не путать с 0 258 005 133 (тазолямбда 4х проводная)
Как хорошо расписал, в своей практике какие использовал? =То бишь к примеру 0 258 003 957 который имеет оригинальную длинну провода (3хпроводный) и родные фишки по цене всего 1700р в экзисте?= Ценник вроде как в верх незначительно поднялся, в магазине у меня со скидкой должно получиться 1850 р. Разница с тазовским 800 р. По идее можно за эти деньги купить два тазавских ЛЗ. А для тех кто тупо посчитает: ЛЗ с пробега в 100 км отбивает 1 л. бензина =23 р с 1000 км ---- 10 л. бензина =230 р с 8000 км ---- 80 л бензина = 1840 р Расчет грубый, у кого как пойдет. Не вопрос, спаять не проблемма, а потом при появлении какой-нибудь неустойчивости в работе двигателя думки замучают где глюк, и 99% будешь думать про пайку ЛЗ или качество ее работы. Хотя и каталожный ЛЗ- лотерея.
смущает вот что Пару слово о ТАЗолямбде. Стояла у меня лямбда 133-я бош, напряжение колебалось максимум до 0.8 вольт при перегазовках. Решил я все таки заменить на 3-х проводный зонд. Поставил NTK(NGK) и напряжение стало "гулять" до 0.95 вольт. Делайте выводы. Не годятся 4-х проводные зонды на наш мотор. Так что если тачан хорошо сохранившийся в оригинале думаю лучше поставить то что предлагается в каталогах, а для ABK это 0258 003 957 (0 258 003 004) с оригинальной длинной и фишками или 0 258 986 502 но там придется наращивать провода, ну соответсвенно калхозить. Да , дороже тазолямбды, зато нуль колхоза и ближе к оригиналу, ну тут уж дело каждого, можно и попаять ))))). __________________
А куда подключал серый провод? В какую именно точку? Надо на массу мотора, туда где прочие тонкие коричневые провода массы прикручены (блок или коллектор). Сдается мне, что неверный вывод. Чем он обусловлен? СО реальный мерил? Цвет свечей изменился? Сравнивал? Характеристика ЛЗ имеет резкую крутизну в точке стехиометрии (1:14,7) - практически он работает в ключевом режиме, а на входе ЭБУ компаратор на уровне 0,5В и ему не так важно 0,8В или 0,9В это все выше чем 0,5В и значит богато... Дальше ЭБУ делает свою работу по некоторому обеднению. Наличие интегратора (в программе ЭБУ) а также время прохождения газов от цилиндров до ЛЗ (из за расстояния) не дает системе возбуждаться на высокой частоте. Все приводится к 1 колeбaнию в 3...4сек...на ХХ. Как то так примерно. Ой, только не паять. Куда надежнее на зажимах идущих в комплекте с универсальными ЛЗ и обеспечением герметичности этих соединений. Надежность обеспечена. БОШ так в обще паять запрещает.
Кстати - замер еще зависит от внутреннего сопротивления мультиметра, ЛЗ - она ведь батарейка очень слабая...
Это мои выводы. Провод был на массе мотора. СО не мерил, но расход снизился на 1.5 - 2 литра по городу.
Ставили в свое время десяточные.Все работало нормально. Массу на кузов. СО в норме, все остальные показатели тоже. Все тесты делались на достаточно серьезном оборудовании.
Че то не верю ... не то что оборудованию, сколько утверждению. А сравнивали как было бы, если минус ЛЗ на массу мотора, как положено, подсоединить. Тут основная беда в переходном сопротивлении лямки-между кузовом и мотором и токами зарядки и других нагрузок... Можете померить напряжение между мотором и кузовом при разных оборотах и включенных электро-потребителях.тогда выводы сами сможете делать.
Мы не до этого не додумались. Просто ставили и все. Проблем не возникало, насколько я помню. Да и было это довольно давно. (у прибора были показатели - СО, СН, Лямбда, и что то еще) А какие-нибудь ощутимые симптомы должны быть при этой "неправильности"?
Скажем так - пока на ХХ мотор, то при выключенных потребителях может и не заметно, Но стоит течь току от генератора, то на лямке между мотором и кузовом появляется разница потенциалов от 0,1...до 0,5В и более, в зависимости от тока и сопротивления лямки. Как следствие сигнал от ЛЗ на мозги будет завышен на эти 0,1...0,5... вольт и смесь обеднится. СО ессно не увеличится, По этому наверно и не заметили, да и СО мерили на ХХ и без включенных эл. потребителей... Как то так примерно.
Хм...Вы правы. Я как то не дошел до этого. Смесь действительно была бедная. Не критично, но была. Это я только что вспомнил.
Я вот тоже соглашусь с IDX. Расскажу свой опыт... Стояла родная лямбда расход был в норме (около 9 +-) по городу,свечи были лёгкого коричневого цвета (короче как положено) , но были провалы в диапазоне от 1500 до 2000 (отключение лямды исправляло положение), по этому было решено заменить лямбду, в магазине (по моей неопытности в Audi) мне предложили купить универсальную NTK (от NGK), ну я рад был, что сейчас смогу поставить её, купил. После заметил что расход возрос на 1,5-2 литра, и свечи всегда как из магазина (Смесь бедная), с начало подумал что машина не новая и ладно.... Лямбда 4х контактная, серый провод на кузове. Но вот прочитав эту тему пришёл к вывод, что нужно ставить то что стояло! Уже заказал, отпишусь о результатах...
Да, было бы интересно, тоже поставил не родную лямбду после ремонта движка - расход по городу стал 11-12 л., траса 7,5 л., смесь бедная (свечи белые поверх черного нагара). Может с родной лямбдой меньше будет и свечи в норму придут.
А если сигнал с лямбда-зонда опускается до 0 вольт? Максимальное значение 0,72-0.8. Показания считаны с ЭБУ. Лямбда Бош для ТАЗ номер заканчивается на 133, прошла 6 тыс.
никакой не идеальный, так как она измеряет разницу количества кислорода в атмосфере и в выхлопной трубе