Жесть. У меня зарядник - автомат. Отечественный. Ему лет 10. Предусмотрен импульсный заряд (отдельной кнопкой), который не допустит перезаряда. Никогда в голову бы не пришло кроить из БП компьютерного. И напряжение поднимать выше 14. Во всех инструкциях по исправности бортовой сети - напряжение выше 14.5 - скорейшее убиение аккумулятора. Перезаряд и выкипание электролита. Ставлю разряженный аккум на максимум зарядки. Понятно, что под разряженным аккумом понимаю такой, который уже не может крутить мотор стартером. В зарядном устройстве максимум - 6А. НО когда его включаю, даже на максимуме потенциометра - стрелка амперов покажет не больше 3А. По мере зарядки стрелка поднимается (через часов 5) до 6А. И уже ниже не опускается. Через какое-то время начинается газообразование. При чем чем быстрее - тем хуже, поскольку говорит о снижении емкости аккумулятора. То есть если аккумулятор 60А засажен в 0 и начал "кипеть" через 8 часов после начала зарядки, то я понимаю, что ему пепец - упала емкость. Параллельно с газообразованием нагревается корпус аккумулятора. Потом газообразование становится активным и я все отключаю. Иногда для надеги измеряю плотность. Вольты мерить мне при этом в голову не приходило. Однако использовал этот зарядник как блок питания - и смотрел - 14 вольт на нем. Бывали случаи, что подключал убитый аккум - зарядник показывал 1А и все. С течением времени роста амперов не происходило. Вот такие аккумы - сразу в помойку. А вообще аккумулятор для меня - расходник. Он дешевле, чем масло с фильтрами поменять на АКЕ. Поэтому не парюсь. 3-4 года и в помойку при первых признаках неисправности. Здоровье дороже. Нафиг надо. Обычно все плохое, связанное с фиговым аккумом происходит при негуманных погодных условиях и ковырять клеммы, выцарапывать его из машины на морозе - 25 ну совершенно не айс и не стоит 3.5 тыров такие развлечения. А про компьютерный БП тоже мысли... Там обычно от 350 до 500 ватт. Соответственно 350/220 = 1.6А, 500/220 = 2.27А Он реально в состоянии выдать 6А? Я просто не очень копенгаген в этих схемах, но где-то слышал, что амперы поднять вроде бы нельзя. Даже понижая напряжение. Но могу ошибаться.
Возми инструкцию к аккуму - там черным по белому написано про 16 и 16.5В - нигде о недопустимости более 14.5В нет. А если есть - то сфоткай и выложи - интересно что это за марка аккума такая нежная? 350Вт БП дает 20А при 17В.
Это конечно же так. Но вот если на авто крутить стартером секунд 20, то в случае заводки авто зарядный ток несколько секунд будет более 30 ампер и это если неисправен двигатель происходит постоянно например раз 10 в день в течении 2-х месяцев. А ты 1 раз в 2 месяца заряжаешь батарею так бережно несмотря на то что на авто ее бесжалостно эксплуатируют. Смысл? А дисбаланс по секциям по величине заряда происходит даже на ноутбучных батареях, где все контролируется электроникой. Ничего вечного нет.
Это в том числе из практики. Если регулятор ломается и не ограничивает напряжение и вот так проехать 150км - а такое у меня в практике было - то можно сильно удивиться, обнаружив забрызганный кислотой моторный отсек.
Извини, уважаемый не донес я до твоего понимания! При нормальной эксплуатации батарее все эти танцы с бубном с зарядкой НЕ НУЖНЫ! Вот когда твоя батарея просядет меньше 9-8вольт тогда ДА! Когда она сама крутить НЕ МОЖЕТ! Вместо прикуривания которое ГУБИТ ЕЕ! Снимаешь и на зарядку ставишь МАЛЫМ ТОКАМ ЧЕРЕЗ ЛАМПУ! При этом твоя батарея будет служить 5-8лет без ПРОБЛЕМ!
Скажи - а причем регулятор напряжения с генератора, если речь идет о зарядке снятой с авто батареи при помощи внешнего зарядника? Почитай еще раз все и внимательно!
При том, что зарядка снятого аккумулятора - есть практически ремонт, возникший по причине тех или иных неполадок в автомобиле, приведших к разрядке - полной или частичной. И заряжая аккумулятор внешними источниками питания мы должны руководствоваться теми же условиями, что происходят на автомобиле. За исключением тех случаев, которые описал Дима - восстановление полностью разряженного аккума. Тут я с ним согласен - начинать зарядку надо малыми токами, что можно обеспечить только внешними источниками. Но ты говоришь о разряженном на 10%. Это не является ремонтным случаем и исправная система автомобильной зарядки должна его зарядить до 100% в процессе эксплуатации - езды. Имеем практику, что кислотные аккумуляторы - не вечны и в процессе эксплуатации теряют свои свойства - главным образом - емкость и плотность электролита. Поэтому если аккумулятор не заряжается до нужных кондиций на автомобиле, разумеется, при должном пробеге после потерь на стоянку и запуск, то из этого следует либо неисправность системы генерации либо регулирования бортового напряжения. Ну и само собой постепенный выход из строя аккумулятора. Из этого следует, что заряжать с помощью внешних источников севший на 10% аккум, который не заряжается на автомобиле напряжением больше 14.5В - это есть его убийство, не имеющее никакого смысла. Другое дело - профилактический контроль плотности и ее восстановление с помощью зарядки вне автомобиля - дать ему "покипеть". Но все равно под напряжением не более 14.5В. Это мое ИМХО. Думаю, многие согласятся. П.С. Развлекался с аккумуляторами всякими разными как только в первый раз получил авто - в 88 году. И как ни крути - можно лишь продлить агонию убитому аккуму. Но не восстановить до полноценной работоспособности. Во времена тотального дефицита - да - были подольские аккумуляторы, которые можно было разобрать. Но если ты застал те времена, то знаешь, что эти собаки кипели в жигулях при напруге больше даже 14В. Поэтому мы покупали простейший прибор для контроля напруги - вставлялся в гнездо прикуривателя и смотрели как бы не загорелась красная лампочка вместе с зеленой, говорящая о превышении напряжения. Если на нее плюнуть - через пару дней из этого аккума из под битума выползала кислота, которая коротила контакты. Со всеми вытекающими. Пляски с содой тоже помнишь? Которые устраивались, чтобы устранить кислотные дорожки от перекипевшего аккума? Вот то то ж.
Просто наверное у твоего зарядного минимальное напряжение 12В и нет ограничения по току, которое ты сможешь поменять и при достаточно большой степени разрядки батареи ты получишь при этом напряжении слишком большой ток, который убъет твои диоды в заряднике и предохранитель даже не поможет, поэтому и подключаешь лампочку для снижения тока. Это правильно иначе зарядное после этого в помойку. Дешевые зарядники от этого сразу убиваются, а в более дорогих есть защита - он не запустится если напряжение на батарее менее 12В. Но мой зарядник "интелектуал" если я на нем установил 5А - то он ни при каких условиях не превысит этот порог даже на разряженной в 0 батарее, будет плавно увеличивать напряжение, но ток не превысит. На счет прикуривания ты прав - при разряженной батарее если завести авто да еще потом "погазовать" как некоторые любят (для быстрейшей зарядки батареи ) ток будет более 100А, обычно плавится обмотка статора в генераторе, пробиваются диодные мосты, а в особо тяжелых случаях и последующий пожар в авто. Чем больше емкость аккума - тем большая вероятность убить генератор в случае разряженной батареи.
Archigoodwin, ты не путай старые батареи для которых нормой в сети считалось напряжение до 14В и современные, которые можно зарядить на 100% только при 16.5В. Открой уже инструкцию по новой батарее и посмотри - по любой современной батарее!!!
Вдогонку. Вот если бы ты написал: "Граждане! Эврика! Заряжайте аккум 16.5В 1А и он будет служить 10 лет, как это есть у меня - вот фотки" - ту тогда да. мы бы углубились в теорию на тему и даже отдельное обсуждение бы создали. А так - странные мысли, что не берет при напруге 14.5 больше 0,5 ампера... Самопальным ЗУ... неизвестный акк... Ну да. Все бывает. Но это не значит, что так должно быть
Что - прям так и написано - заряжать 16.5В? Тады да. Дай где прочесть. Я свои инструкции сразу выкидываю. После покупки. Инструкция автопроизводителя мне важнее. И если акк требует зарядки 16.5В - значит он не годится мне. У меня нету столько в бортовой сети. Буду покупать для 14.5, как предписано автопроизводителем.
Вот это разговор! Правильно! Но в ответ приведу и я несколько: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2569 Цитата оттуда: Но мне этого показалось мало (я аккумалятор уже 1,5 суток заряжал к тому времени) и я поставил его на 4-ую ступень наряжение (нагруженное 16В), ток не больше 3А. Так он заряжался на балконе день (+10 град С) и ночь (около 0 град С). Утром померял напряжение на клемах - 13,1 (нагруженное и нет) - лепота, плотность ... Вот тут самая задница - плотность в банках поднялась до ненормальных значений 1,3-1,32 (+4 град С). Но самая жопа в том что электролит стал бурым - насколько я понимаю, это означает что там осыпались пластины и ему конец... По всей видимости, причиной стал процесс зарядки. Подскажите знающие люди, что в процессе моголо быть не так, слишком большое напряжение и время зарядки? http://pravomsk.ru/showthread.php?t=19300 Цитата: Как НЕЛЬЗЯ заряжать батарею? НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно такой возможностью пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки. Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного - на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий… Есть еще одна опасность - если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое - немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами - вода и Вы просто займетесь ее электролизом. И на закуску - из той ссылки, которую ты привел цитата: Заряд при постоянстве напряжения При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А. Последние советы, которые ты привел - ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ... Там люди аккумуляторами торгуют...
А это - СПЕЦИАЛЬНО !!!!!!! статья, которая разъясняет все на уровне физики процессов - там все и увидишь ! http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Вся эта рекламная чушь, которую ты приводил, никак не может изменить физику процессов. Для свинцовых аккумуляторов физика остается такой же, какой она и была 40 лет назад. Просто повышается качество пластин - но они остаются свинцовыми. Повышается качество того, че там на пластинах висит, но смысл не меняется. Как служили аккумуляторы 20 лет назад по 4-8 лет, так они и теперь служат. ну может пусковые токи повысились за счет оптимизации. Но СМЫСЛ ФИЗИЧЕСКИЙ НЕ ПОМЕНЯЛСЯ !!!
Помню такие индикаторы . Так они, оказывается, чтобы не проворонить кислоту АКБ, если напруга в сети превысила ..
В гарантийном талоне АКБ написано, что напруга в сети должна быть 13,9-14,4В. Если выходит из диапазона - гарантия теряется. Производитель ответил, что ЗАРЯДНОЕ напряжение 14.5-14.8В нормально. Я не успокоился и запросил точный график. Посмотрим, дадут ли .. Сам склоняюсь к тому, что 14,5В недостаточно для 100% зарядки либо достаточно, но ток при этом слишком мал. В любом случае, лучше подождать лишние сутки, чем насиловать АКБ несколькими амперами и выкипевшую воду лить.
Странно, стать призывает не мучать АКБ - не заряжать на 100% 16В. Достаточно 14,5В и 90% - срок службы станет дольше .
Archigoodwin - я тебе про Фому -а ты мне про Ерему. Поищи уже у себя аккумм марки Зубр, центра, эксайд производства БССР г. Пинск и поставь его себе. И поверь мне - теория с практикой далеко расходится. И прочитай инструкцию, прилагаемую к аккуму! Был бы ты поближе - я бы с удовольствием продал бы этот аккум тебе за 50% цены (еще более года он на гарантии).