Было все то же самое один в один как у топикстартера. Вот только что победил беду - спасибо форумчанам, подсказавшим правильный путь. Рассказыаю подробно: До -5 градусей заводилась сомнительно, но заводилась. Какое-то время неровно пердела, потом через минуту прокашливалась и все ок. Стало - 10--15 - все. Для того, чтобы завести надо было очень долго крутить. Схватывала поначалу двумя-тремя горшками, белый дым и почти никакого эфффекта. Через несколько подходов по убиению аккума со стартером все же заводилась, но это - издевательство. А вчера вообще отказалась наотрез. Было - 15. Кстати и масленка вылезла. Думаю, что долго зажигание включенным держал. Пришлось лить холодный старт. Ни одной ошибки по двиглу. Поехал в сервис - думал, там помогут. Но нет. Сказали, что надо все диагностить - форсы, ТНВД, компрессию и пр. Понятно, что это, наверно, правильно, но только за диагностику ценник ОГО-ГО. А ездить - то хочется. Причем теплая - горячая едет нормально. Ну то есть есть претензии к ней, но в целом терпимо. Форумчанин один подсказал (спасибо ему огромное) - посмотреть 2 больших предохранителя, которые на 50А и отвечают за свечки, причем каждый за свечки своей головки блока и находятся в большом черном блоке под капотом. Разозлился я на сервисменов. Заехал в ближайший магаз, купил тестер за 200 р и предохранителей по 15. Подороге домой заехал в ближайший пустой двор, скинул защитную крышку с двигла и длинную черную дрянь, которая закрывает аккумулятор и стал все ковырять. Ушло минут 20. Горд собой. Один из предохранителей оказался сгоревшим. Получается, что запуск осуществлялся свечами одной бошки. Тестером проверил свечи, нашел пробитую, которая жжет предохранитель, скинул с нее клемму, поставил исправный предохранитель. Сегодня проверил - после суток простоя - на 5-ти свечах все прекрасно завелось. На 3-х с одной стороны не хотело ни в какую. Делать все очень просто - надо тестер ну и исправный 50А предохранитель. Разумеется, при условии исправных свечей. Тестером меряется сопротивление между центральным контактом свечи и массой на двигателе. Дешевый китайский тестер покажет, наверно, погоду на марсе - у меня показывал 1.3-1.2 Ом на исправных и 0,8 на пробитой. Но все же по вероятности - по сравнению сопротивлений можно разобраться, какая из свечей не арбайтен. Не думал, что свечи настолько важны для запуска. ну и предполагал, что пусть на 3-х но заводиться должна. Оказывается, фигушки. Надо посмотреть по фазам - почему исправные свечи с одной стороны двигла не в состоянии запустить его.
на масленку забей. слишком долго крутил стартером. проверь свечи. если в норме смотри топливо. может уходить в бак за ночь.
А я намучившись,провел 220в к машине и имплантировал в нее подогрев на 1.5квт,3 день стоят морозы -25 ночью,утром незавестись ни как,крутиш она пыхтит на стартере,стартер вырубаеш и она глохнет.При пробеге в 400тыщ она при -15 заводилась,в солярку не чего не лил.Как завел сегодня?Долго грел строительным феном блок цилиндров прм 1час,завелась как девочка.Так что у кого есть возможность подогрева - это лучший способ.
У меня масло 10w40 как желе,покрутиш стартером ,и масла в поддоне нет.А если заведешься ,аж страшно представить, что куда выдавитА вы быстрый старт.
В наших краях зимой заливать 10W - самоубийство. Летом пжалста, но только не зимой, минимум 5W, а лучше 0W.
Движек обязан был запустится даже без свечей !! Конечно покрутить пришлось бы пару десятков секунд..... У тебя проблема гдето еще, не только в свечах. Компрессию обязательно измерь. Для примера, мой заводился без единой свечи с утра в -20, со второго раза кручения стартером. У знакомого без свечей заводился также ооочень туго с утра, он поменял только 3 свечи, и все, холодный запуск стал гораздо легче, через 3-4 секунды, потом заменил остальные, и запуск стал отличным.
Еще раз спасибо Вам всем за ответы и советы, сейчас поеду куплю свечи, буду ставить сегодня скорей всего. Думаю куплю сразу все свечи и тестер
добавлю... Исправный дизель (по мануалам) до -20ти должен сам заводиться. Свечи- для облегчения пуска и пуска при <-20
Вполне может быть, что проблема не только в свечах. Согласен. Но 20 сек крутить рука не поднимается. Это ж пепец стартеру. Ну и аккумулятору. Кручу от 3-х до 10 сек. Потом перерыв около 40 сек. Ну и потом - можно порассуждать? Мозг при исправном датчике ТОЖ думает, например, что на улице - 15. Но он не знает, что свечей нет (неисправны) и командует готовить смесь как бы свечи рабочие. Понятно, что при исправных свечах эта смесь немедленно вспыхнет и двигатель заработает. А при неисправных свечах соляра по идее вместо того чтобы вспыхнуть - частично вылетает в трубу, частично оседает на всем металле в камере сгорания. Я не беру сейчас мотор в идеальном состоянии с супер компрессией. Кроме того, должен заметить, что ТУРБО дизель - это ДЕКОМПРЕССИРОВАННЫЙ дизель, соответственно и степень сжатия и компрессия меньше, чем у атмосферного аналогичного дизеля. Плюс к этому в поршневых канавках масло густое. Кольца н етак бодро работают уплотняя стенки, что является тоже источником потерь. При неисправных свечах в конце концов после насилия над стартером мы в итоге добьемся следующего: 1. Нагреем трением поршень и камеру сгорания. Редкие хаотичные вспышки тоже этому помогут. 2. Накопим в камере сгорания много соляры, которая так или иначе начнет вспыхивать. Но это не будет являться НОРМАЛЬНЫМ запуском мотора. Ну и к тому же мы на столько просадим своими действиями аккумулятор, что после такого запуска чтоб его гарантированно зарядить необходимо будет проездить не менее 2-х часов. Так что в любом случае - систему нагрева свечей необходимо приводить в порядок, поскольку это является НЕОБХОДИМЫМ условием БЫСТРОГО НАДЕЖНОГО ЗИМНЕГО запуска. Тем более, что это доступно, элементарно и недорого. Что же касается измерения компрессии - тут я согласен, но с одной оговоркой. У меня дизель прошел по приборке 280 тыров, а сколько в натуре - непонятно, допустим еще +100, т.е. 380. Понятно, что какой-то износ ЦПГ должен быть, но поскольку для меня главным звонком к началу разбирательств с ЦПГ являются лишние звуки/стуки и масложор, которого нет, а надежный запуск даже при изношенной ЦПГ достигается исправностью системы подогрева свечей, то и фиг с ней - с компрессией. Если оно будет заводиться, ездить и не жрать масло, то и нефиг ее (эту компрессию) смотреть чтоб не расстраиваться лишний раз.
Ну ты демогог )) Где я сказал что надо крутить стартером без перерыва ?? Запускается холодный двигатель не потому что там накапливается соляра (ее выплевывает в такте выпуска кстати ), а потому что нагреваются стенки цилиндров при сжатии, с каждым разом больше, и каждый следующий такт сжатия создает большую температуру, когда она достигнет необходимой для воспламенения, двигатель начнет схатывать. Со свечами этот процес нагрева воздуха в цилиндрах происходит гораааааздо быстрее ! Не путай бензинки и дизеля, для дизеля потеря компресии более критична чем для бензинок, и даже если масло еще не ест, компрессия может быть катастрофически низкой. Примеров полно. А также низкая компрессия может быть не только изза износа поршневой, проблемы с клапанами, сдвиг фаз грм..... Поэтому ты лучще измерь компрессию и не надо тут теорию велосипеда изобретать, лучше спрашивай и слушай ответы.
Вдогонку. Тому, кто будет выкручивать свечи. Совет, многократно, звучавший: ВЫКРУЧИВАТЬ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Вдогонку. Тому, кто будет выкручивать свечи. Совет, многократно, звучавший: ВЫКРУЧИВАТЬ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! Самая распространенная ошибка, которую я и сам совершил: На горячем моторе начал выкручивать свечи, являющиеся самыми доступными - 2, 5, 6, 3 цилиндр. За это время мотор остывает. Становится ясно, что чтобы открутить свечу 4-го цилиндра надо снять впускную трубу. Это тоже занимает время и мотор остывает еще больше. По мере остывания мотора свечи выкручиваются все хуже - то есть каждая следующая свеча выкручивается хуже предыдущей. В итоге 4-ю свечу сломал. Дятел. Теперь с учетом опыта сделал бы так - на горячем двигле сразу скинул бы впускную трубу - 8 болтов и поменял бы 4-ю свечку. Собрал бы все обратно и заново нагрел мотор, после чего сменил бы остальные, не требующие подразборки.
Да согласен я, согласен. Компрессия - это наше все. У меня дизель - то - первая зима. Уже напрыгался вокруг него. Просто мне ценник зарядили за диагностику такой, что ну ее нафиг. А компрессометра нет. Починил свечи - все стало работать. Вот и делюсь радостью. А про запуск без свечей все так же как и ты написал вроде. Нигде непротиворечиво. Часть невспыхнувшей соляры выплевывается, часть оседает. нагреваем трением горшки. Когда-нибудь оно должно запуститься. Но можно не успеть ТО ль аккум раньше сдохнет, то ль стартер.
Пофиг. Думаю, совокупность воздействий. трение - тоже существенно. Но неважно. нагреваем же. Некий офф Лет 8 назад имел дело с Фордом-транзит 2.5л. Там этот 2.5 л - 4 цилиндра. На самом деле двигатель пежо. Легендарный. На вид больше и массивней, чем наш 2.5 V6. И была там всего одна свеча, вкрученная в трубу на впуске воздуха. Мотор был убитый в хлам, О компрессии речь вообще не шла. Ребята лили туда маннол синий (с молибденом) и за 3 года (около 100 тыров) его ни разу не меняли. Тока доливали. Когда лампочка загоралась. ТНВД текущий и абсолютно безмозглый. Свеча, естессно, сломанная. Состояние форсунок.? Форсунка - а что это? Постоянно раскручивались соединения на топливном фильтре, все вечно завоздушивалось. Приляпали жигулевский топливный насос для подкачки. Приход холодов вечно прое...ся - в баке оказывалась летняя солярка... Выяснялось это когда замерзала в пути. И ничего.. Так и продали лет через 5. Почти за те же деньги. Но уже почти без тормозов.. Их все-таки надо было чинить, а не хотелось - стремно как-то в бусике без них по Москве. Кругом же мерседесы И при вот таких издевательствах: До -10 заводилась так просто и ездила. После 10 - эфир. Я в жизни ничего надежнее того двигла не видывал. Кстати, и работал двигун потише нашего почему-то. Помятуя того дизеля и его надегу купил себе тоже. Через 8 лет. Тока Ауди АКЕ. Наивный До сих пор шокирован (пока, правда, не ломалось) ненадежностью валов, компенсаторов. Само наличие рокеров в механизме - убивает наповал. Им, инженерам, конечно, видней, зачем оно так и почему, но все равно странно. В бензиновом AAN (2.2Т) - тоже 5 клапанов на цилиндр и два вала в башке. Но нету рокеров. Нечему вылетать и ломаться. Тьфу 3 раза. Помидорами просьба не кидаться. Это так... Лирика...
Эврика! Вот оно что, Михалыч!(с) Трения там, оказываецца, нету! Супер! И чего я масло лью ? Зачем ? Руками поршень с кольцами в горшок проталкивали когда-нить? Не прикрученный к колену, естессно? Если оно сопротивляется - не подскажете - почему? А если серьезно - то (условно) за каждый такт в горшок попадает примерно 0,5 гр топливновоздушной смеси, а всего таких тактов при вращении стартером 100 за минуту в идеальных условиях (при 200 об/мин). Учитывая, что смесь не загорелась, допустим, что ее температура составит в конце такта сжатия 450 градусей, а масса, напоминаю, 0,5 гр. За 1 сек. в горшке происходит таких 2 (чуть меньше, но пусть будет 2) цикла при вращении стартером. Сколько надо таких циклов на ваш взгляд чтоб нагреть головку, стенки цилиндров и поршень, учитывая, что расширяясь - она же не вспыхнула - смесь обратно охлаждается, а в момент выпуска все эти оставшиеся градусы вылетают в трубу, а ? Кстати - не претендую Не измерял. Сжатие, конечно, тоже нагревает. Просто есть мысль, что трение тоже влияет, поскольку оно от такта очень мало зависит. А любое трение как известно всегда переходит в тепло. http://td-np.ru/pari_DT.html Из этой краткой статьи видно, что все становится гораздо веселее, если топливу помочь, т. е спровоцировать вспышку. Но это мы и так знаем
О боже, ты вообще читаешь что я пишу ??? Нагреваются СТЕНКИ ЦИЛИНДРА, ГОЛОВКА, ПОРШЕНЬ, т.е. все то что в ВМТ окружает камеру сгорания. Трения там нет !!!!! оно ничтожно в сравнении с нагревом сжатого в 20 раз воздуха. Трение убивает. А масло мы как раз лъем чтобы трения не было, вообще !!!