Да, есть такой недостаток мультиметров...осциллографом куда лучше все видно. Ставь на диапазон 20 VDC. Смотри на минимальное и максимальное показание в этой каше цифр. Будет мин около 0,2В, а макс около 0,8В. все что по середине не бери в голову. И главное, чтобы ритмично повторялись мин и макс. с периодом 3...4сек Тогда ЛЗ жив, смесь ОК и больше на нем смотреть и нечего. Ток ЭГРД тоже показателен. раз колеблится около 0 +/-3мА то ОК. Успеха!
Снял я свой аккумулятор давления топлива и при его осмотре возник у меня вопрос - он должен продуваться в обе стороны без всякого сопротивления и как он вообще работает???
помер лз. нашел место где табло не прыгает, на мультиметре. мерил на пределе 2в. напруга висит 0.5 бегают только сотые, и очень редко когда значение получаются 0.4 и 0.6. на повышенных оборотах бегает от 0.3 до 0.7в (попробую другой тестер, есть еще стрелочный где-то. но думаю ничего не даст, но ток-то на винт со откликается)
Значит не помер. какое то противоречие. или особенность твоего мультиметра. Но может у ЛЗ просто прочистить щели надо, закоптился. Хотя может состарился и стал вялым... Эх - осциллографом бы посмотреть.
всем привет!!! прочитал всю тему с начала, у меня тоже есть проблема с неочень хорошим пуском на теплый и горячий мотор с первого раза если сразу запускать скажем через 3-5 сек. но постояв немного скажем минут десять с пол оборота запускается или если сразу на горячую не завелась то может со второго раза или с третьего точно запускается . Значит что я сделал!!! двигла NF, 1)проверил все давления сис. 6.4 в нижних на 0.4 меньше. 2)установил ПНД от WINER-S. 3)проверил сис. давление при пуске стартера не меняется 6.3-6.4. 4)токи ЭГРД были в норме +-3 мА но тогда вообще плохо запускается поэтому пришлось до -6-3 мА увеличить обогатить на холостом, при 3-х тыс. -3до +1 пляшет то есть лямда живая корректирует смесеобразование 5) на подсосы проверял поменял стаканы форсов с кольцами сами форсы тоже не старые покупал в прошлом году тыс. 20 мож отъездили. ну и еще много чего проверял посоветуйте что может быть пожалуйста!!!!!!
1. Проверь УОЗ 15гр в баз. реж. 2. Проверь ДТОЖ на сопротивление.(2-конт на мозги). ПФ рано выключается. 3. форсунки плохо пылят на малых... или не герметичны (капают) 4. свечи! ВВ провода.
Баз. режим ЭБУ. входим с помощью предохранителя в реле БН. Кажись при 35...40. Но я о том, что если ДТОЖ врет, то не адекватно этот процесс происходит.
втыкаешь предохранитель в реле, заводишь , вынимаешь предак, ждешь секунды 4-5 , снова втыкаешь секунды на 4-5, снова вынимаешь и так три раза. Что вошло в базовый режим поймешь по увеличившимся оборотам двигателя.
Постой, что собрался регулировать? Зачем? Со снятом разъемом ЭГРД никакая температура не влияет на диф. Только механика!
Вчера раздобыл манометр и замерял давления: от насоса - около 10 бар системное - 6,4 бар В нижнюю камеру не смог влезть надо выточить ещё один штуцер. Вот я и спрашиваю про температуру, что когда замеряю в нижней камере давление и нужна будет регулировка не возникали у меня лишние вопросы;-) Кстати остаточное дав. у меня держится больше часа даже без аккумулятора давления, но на заведённом двигателе стрелка манометра вибрировала мелкой дрожью и как я понимаю из-за отсуствия этого ак. дав.
Да - похоже на то. А зачем ты его снял? Он ведь ооочень редко ломается. Просто подпружиненная мембрана... Кстати, он отдельно на твоем авто стоит, или в баке над бензонасосом?
Год назад потекла топливная трубка (сгнила) и ставились новые пластиковые трубки мимо его, а чтоб его подключить надо снимать бак, он стоит около бака и его соединения идут между баком и кузовом. Вот так!
мерил лямбду стрелкой .колышется между 0.4-0.6 В. Думаю надо махнуть все-таки лямбду. После обогащения заводится вроде стало лучше. Практически всегда с первого раза, но не всегда. Кручу подольше заводится. Раньше нужно было либо очень подольше крутить либо пробовать второй раз.
Вот значит замерил я давление: системное 6,4 ниж.камера 6,0 (со снятой фишкой на ЭГРД) Значит давление в норме. Какие ещё варианты по моей проблеме?