Взял на 75А словенский за 2500.завтра надо тестер взять проверить утечки.у меня стоял доводчик колхозный он также за 3 дня высасывал в ноль.снял нах,восстановил реле слева от сцепления,вроде лучше стало,но аккум старый уже натерпелся-вытекал постоянно.
Вчера провел маленький тест.Покатался на машине прогрел как следует и как всегда начала тупить на рабочую температуру.Решил попробовать скинуть клемму АКБ.Cкинул на 2 минутки,накинул обратно завожу и поехал все затупы как рукой сняло.Но недолго длилась сей радость через мин 10-20 после 2-3 заводок снова затупила!Ваг ошибок не выдает.Что делать???
Датчик температуры воздуха менял???Увидел что менял))) Проверь на подсосы методом бульбулятора.Также у тебя есть волшебная трубочка на мозг идущая.Лямбды проверял хотя бы тестером и давление после фильтра?
Датчик температуры воздуха менял,объясни пожалуйста что за метод бульбулятора.И что проверять,впускной коллектор на подсос?А что за трубка и от куда она идет?А если лямбдя фишки скинуть и попробовать?
Лучше сначала с лямбд попробуй.Ты их обычной "цешкой"(тестером,мультиметром) проверь,многое сразу понятно будет.Берешь разъемчик у которого один фиолетовый кабелек,разъединяешь его,суешь один щуп тестера к фишке(той которая идет к лямбде),а другой щуп к гайке опорника например(на массу тобишь).На заведенной машине(которая работает не менее 15 минут!!!) смотришь на тестер-показания должны прыгать от 0.1 до 0.9 быстро(!!!).Тестер ставишь на измерение постоянного напряжения(V-) например на 20В.И то что во вложении глянь-всё вместе неплохо проверить.
Заметил вчера такую штуку!Когда машинка еще не нагрелась до рабочей температуря и прет не своей силой,педаль газа мягенько нажимается ( приятно поиграть ).А когда начинает тупить,педалька прям чувствительно туже становится!Может быть такое или у меня уже фобия???
Ты лямбды проверил?Я склоняюсь к датчикам детонации.Вчера полвечера стояли думали в чём петрушка.Короче тема такая-не может нормально разгоняться,как будто сзади еще грузовик на прицепе болтается,через лежачие со второй не хочет ехать до 1300-1500 оборотов,дальше вяло как-то.Короче тема такая:датчики детонации я закрутил моментом 10,а надо не менее 15-20,соответственно они начинают раньше срабатывать и мозг обедняет смесь и выворачивает УОЗ.Соответственно форсунки открываются на тоже время,а топливо сгорает бедной смесью,которую пытаются откорректировать лямбды.Нужно пробовать закрутить ДД с правильным моментом и при условии рабочих лямбд должна поехать.Условием хорошего разгона опять же является правильно выставленные валы и правильное давление бензонасоса с исправными форсунками.Вроде всё.Теперь по порядку: 1. Проверить датчики детонации на момент и правильность показаний. 2. Проверить (после проверки ДД!!!) показания лямбд на обоих бошках. 3. Проверить давление насоса после фильтра(насос наш дует 4 Бара,после фильтра должно быть ненамного меньше) 4. Проверить распыл форсунок и капли после закрытия(если будут капли после закрытия форсы-беда,так как опять детонация,опять лямбды и т.д. Всё это нужно делать только в нормальном сервисе,а не в гараже с пивом.Согласен что можно закрутить с динамоключом ДД с нужным моментом,но для этого нужен ключ с малым шагом,а у всех обычно здоровые для протяжки голов-они не подходят кто бы что там не говорил!ДД нужно затягивать точно а не на глаз!Лямбды можно проверить тестером и вагкомом,но лучше осциллографом!Давление насоса можно проверить манометром с переходниками.А вот распыл форс на глаз никак не проверишь.Поймите наконец-к ремонту нужно подходить правильно,а помыв форсунки снаружи кисточкой лучше им не будет и ждать что машина полетит не стоит.Всё ИМХО,но так правильно будет,а то тема уже на 5 страниц и никто ни хрена не хочет сделать правильно,а тыкаем пальцем в воздух!
Есть оказывается,еще какое!Как все знают-лямбды начинают работать только минут через 10 после запуска в теплую погоду(зимой еще дольше).При прогреве карта работы двигателя их показания не учитывает а тупо льет бензин с усредненным значением смеси дабы двиг быстрее прогрелся.И вот,как только наконец дтож получает нужную температуру, к этому времени начинается борьба за идеальную смесь воздуха и бензина.В ней все средства хороши и все эти средства включаются в работу.А вот некоторые(ДД) могут отказаться помогать и приходится бадяжить мозгу то больше воздуха,то больше топлива...Если лямбда уходит за верхний предел(или нижний) по графику или показаниям в канале(или вылетает спорадическая ошибка)-она не виновата!!!Что ж делать что у нее узкий диапазон регулировки и всё гавно из-за плохого ремонта/бензина она не может скорректировать.Так что тут нужно подходить к вопросу со смыслом,постепенно проверяя работу каждого датчика.Может быть и такое,что к концу терпения все датчики окажутся заменены а она всё равно не едет!Нужно правильно продиагностировать для начала,а потом жаловаться!!!
Всем привет ,тема старая здесь можно ещё почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141970
Сегодня убирал верстак в гороже и увидел броне-провода оригинальные. Я их когда то на разборке взял на запас комплект 500р. И решил я их поменять. Снимаю я старые провода, а они оказались не оригинальными без марки и названия. В руках не провода а резина какая-то, а один вообще не понятно от какого авто. Заменил провода на оригинал......завёл с пол тыка...газанул пидалькой, обороты резко вверх подскочили... такого не было не когда. проехался на ней ииии.....Резкий стар, пропали толчки при наборе скорости... Мужики нет слов, я доволен. А мучился я с этой бедой сразу после приобретения авто.
Всем привет. Проблемы у меня теже что и у вас то прет то мычит.поменял лямбды от 2110, бензонасос бош, свечи бош, бронепровода нгк, дтож оригинал, топливный фильтр, форсунки промыты на стенде, подсосы все устранены,. При разгоне иногда подергивает, а иногда нет. Есть подозрения что катушки или коммутатор мозги делают, а может провода левые 2600р нгк.