У меня перестала открываться дверь водителя изнутри и снаружи. Решил проблему следующим образом: опустил стекло до упора, просунул деревянную плоскую мешалку, предварительно отнятую у жены), снял ей тягу которая идет от наружней ручки двери, потянул ручку изнутри и дверь открылась
Я замечал у себя, что когда на нештатную сигнализацию автО ставлю, из салона тоже не возможно дверь открыть, тоже вниз убегает и всё (все двери)
вчера столкнулся с этой же проблемой,при открывании с брелка,пассажирская дверь не открылась сразу,попытка была,но какбудто что то не давало "пимпочке" вылезти.после неоднократных попыток открыть дверь,после очередного открывания и закрывания замков изнутри,дверь открылась.предстоит замена микрика на этой двери,разберу,посмотрю наличие смазки
вынимай целиком замок, отмывай, разрабатывай язычек на оси, смазывай грязеотталкивающим спреем для замков весь замок, что бы смазка проникла в оси, и еще лет на 10 забудешь про него... но, если валик ободран, то вопрос с микриком лучше сразу решать...
Здравствуйте! У меня Audi6,такая же проблема-не открывается правая дверь ни снаружи ни изнутри.Погодные условия не причём на улице+10. как же подлезть к замку при закрытой двери?
У меня по осени перестала открываться пассажирская дверь. При снятии с сигналки пипка не поднималась, попытка открыть изнутри ни к чему не привела. Забил, поехал на дачу. Как приехал - дверь открылась. Дорога на дачу хреновая и я сообразил, что от вибрации там что-то отпустило. Далее откывал дверь так: снимал с охраны, потом легонько кулаком стукал 1 раз по ручке открывания наружней (в это время изнутри был слышен щелчок). Пока больше не глючило. Тем не менее, жду тепла, чтобы все разобрать/почистить/смазать/пропаять
Ездил 4 месяца с неоткрывающейся правой передней пассажирской дверью. На прошлой неделе решил заняться проблемой и поехал по сервисам. Неофициалы все предлагали отогреть, но за минувшее время много раз отогревал в подземных гаражах, всё безрезультатно. Больше идей не было. Поехал по официалам. И в Ауди, и в Фольксагенах дружно говорили, что будут ломать обшивку, типа так делают всем и по другому никак. Прямо хором говорили, я уже засомневался в прочитанном на форуме... В итоге нашёл мужика с тёплым гаражом, бывшего работника Фольксваген-центра, распечатал текст из этой темы из третьего поста и на листочке принёс к нему, в пятницу вечером. Попросил его сделать так же, как написано. Он только скептически усмехнулся, но листок взял. В суботу вечером он всё открыл так, как было написано на листе.)))))))) Обшивка цела, Спасибо форуму! Замок лежит на столе, на днях планирую заняться переборкой.
Были и у меня похожие случаи в том году летом: с пассажирской передней дверью, если на закрытой машине снаружи дернуть ручку, то после открывания с пульта дверь все равно оставалась заблокированной снаружи и доступной для открытия снутри, про зиму я вообще молчу,- то не блокируются некоторые двери, то не разблокируются. В общем достал замок с передней двери, визуально убедился, что замок некорректно работает из-за заедания механизмов, а они заедали из-за обсохшей и загустевшей заводской смазки. Залил все это дело WD-40, затем смазал силиконовым спреем-через 2 дня все то же самое. Конструкция замка такова, что не так то просто залить все сопряжения, а тем более проверить целостность всех возвратных пружин замка. Я вижу такой способ решения проблемы (на снятом с двери замке) : 1) замочить замок в очистителе на час-другой (в идеале керосин, т к он менее агрессивен к синтетическим материалам в виде пластика и резины) 2) убедиться на видимых сопряжениях, что старая задубевшая смазка сходит, проверить работу замка закрывая/открывая вручную пару десятков раз в ванне с очистителем (должен щелкать звонко и без задержек) 3) продуть замок высоким давлением чтобы выдуть остатки очистителя и возможных нерастворившихся комков старой смазки 4) залить замок белой грязеотталкивающей смазкой (лично я не вижу здесь варианта лучше и универсальней чем эта смазка, но возможно есть варианты смазки, которая подойдет по ситуации лучше)
Замок разобрал. Конструкция такая: один двигатель блокирует-разблокирует двери, второй двигатель блокирует-разблокирует работу первого двигателя. Вопрос: зачем нужен этот второй двигатель и нельзя ли его исключить (там достаточно убрать одну маленькую белую пластмасску, второй двигатель начнёт работать вхолостую и блокировка первого двигателя происходить не будет)? Спрашиваю, потому что в моём варианте именно этот второй двигатель заблокировал работу первого двигателя напостоянку. При открывании дверей ЦЗ, штырёк на двери дёргался (т.е. первый двигатель пытался открыть дверь), но не вылазил. В чём именно проблема не знаю, может какой-то микровыключатель наелся, вот и думаю, почему бы не исключить второй двигатель вообще?
Слышал о таком: если машина заперта на сигналку и моргают индикаторы штатной сигнализации, то при разбитии окна срабатывает какой-то механизм, после чего открыть дверь что снаружи что снутри невозможно - вот такая вот защита. Возможно этот твой якобы "ненужный" механизм и является частью данного действа.
у меня тоже года 4 назад была беда с водительской дверью менял микрик и я решил что (самый умный) и хотел сделать чтоб наружняя ручка открывала в начале поднятия т.е укоротить тягу,все собрал не проверив дверью хлопал все нормально было пока не закрыл на ключ и тем самым создал себе проблему все двери открывались кроме водительской,и тоже посещали мысли выломать обшивку,но решил проблему по другому,купил в строительном длинную металическую линейку опустил стекло вставил клинышек и линейкой сбил тягу с замка и дверь открылась,с тех пор если снимаю замок то тягу ставлю как стояла
В замках 2 штуки моторчиков,один закрывает,а другой запирает ход первого,это защита от того,что если разбил бы стекло,один хрен всё ровно неотпёр бы дверь,то есть режим SAFE. Так вот поскольку есть на этих замках проблема по отслоению пайки,если отойдёт от контакта второго моторщика,открыть замок шансов почти 0. С тягами тоже,если изменить длину бльше допустимого или она заклинит,и после этого произойдёт срабатывание,замок может заблокироватся и пока неотсоединим тягу открытие невозможно.
Открывал аналогично водительскую дверь. Причина была немного иная. Замок внутри почему-то клинил после включения сигнализации именно в среднем положении и соответственно несмотря на команды с брелка на открытие и закрытие чисто механически не мог сработать и дверь. То же спиливал болгаркой одну часть внутренней пластины куда вкручиваются болты. Затем проворачивал скобу и освобождал замок После устранения проблемы закручивал один болт внутри на гайку а второй в пластину. В следующий раз(проблема к сожалению повторилась) открутил намного быстрее так как скоба замка освобождается и дает возможность подлезть и открыть замок. Но сам замок затем уже перебрал и заменил внутренности(пластмассовые детали) от другого замка. На счет смазки внутренностей - мнение двоякое. Может набраться пыли или замерзнуть смазка и тогда вновь заклинит. Мне посоветовали вообще ничего не ложить внутрь замка из смазки или немного (легонько) смазать силиконовой смазкой. Зима была не причем, так как это было в начале осени при +15С
Вот мне и интересно: если часть пластмассового рычажка, идущего от второго двигателя, немного отпилить, то второй замок перестанет ведь блокировать первый? Ну и хрен с ним, что дверь перестанет блокироваться при разбитии стелка, ведь если стекло разбито, то в машинусчитай уже влезли и смысл этой дверной блокировки? Никто не спиливал что-ли? Замок разобрал позавчера, пока не собираю, жду мнения форумчан.
Лучше ничего не пилить чтобы не получить другую проблему. Возможно просто просто заменить замок. На разборках и Евро-Авто есть всегда и в хорошем состоянии. особенно если авто на разборку пришло из за бугра. Значительное отличие только в английском варианте(правый руль). У них замок стоит наоборот так как водительская дверь справа(а слева в замке нет механической части для личины) и меньше управляющих микриков. А так моторчики и механизм такой же.