Эка как вас друзья вштырило )) Все намного проще в одном из параметров климатической установке есть отдельная позиция - код отключения , нужно его посмотреть взять соответствующую табличку (она есть в Инете ) и работать конкретно с причиной (а их именно в текущем контексте может много) Честно говоря Сергей от слова "логи" меня коробит , я понимаю что это табличка параметров обычная , но лучше их как то по человечески обозвать ))
Мда .. Это перл конечно ))Компрессор климатической установки ,представляемый собой обычный аксиальный насос , заполняется маслом (и удерживает масло ) в размере 50 % от общего объема системы .. При вращении на х.х. ,как верно указано Сергеем , нажимная план -шайба становится 90 градусов и в корпусе идет просто вращение вала ,никакой циркуляции в этом случае не хладагента не масла не происходит .. Какая стружка то ? Вот если у Вас система НЕгерметична , и внутрь попадает влага , вот тогда ,с изменением свойств масла и разбавлением его конденсирующейся водой (не сразу , разумеется) действительно на стенках гильз пойдут задиры и стружка ,вот почему ВАЖНО не в коем случае не оставлять контур раскрытым , не можете купить трубку ,починить -завальцуйте контур наглухо ! Тогда и проблем после реанимации системы с компрессором и стружкой не будет ..
Ну а как? Это не табличка. Когда достаточно данных типа скриншотов с экрана групп с изменениями/данными, то я обычно так и говорю. А здесь я прошу не статический эпизод, а именно log(так он называется в программе) событий за промежуток времени, на/в котором видно включен ли компрессор, ток через его клапан, давление в системе. Если компрессор отключается, то группу 2 с данными по отключениям. Даже только по 1 й группе я с вероятностью 90+ поставлю диагноз, т.к. компрессор может работать, но не качать с нужным эффектом. И ошибок нет, всё работает, и холода нет. А вот это - ошибок нет, всё хорошо, помогите - пускай на ТНТ пишут. Там по выходным подают экстрасенсов.
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Авто Audi A4 B7 2005 года. Кондиционер дул еле прохладным воздухом. Диагностика ошибок не показала. Тест узлов проходит на ок. Вентилятор включается на тесте на 2 скорости и клапан N280 при тесте слышно, как срабатывает. Давление при холостых и выключенном кондиционере 6 бар, при включенном 14 бар и при увеличении оборотов не менялось давление. Трубка высокого давления (маленькая) сразу за дросселем становилась холодной даже ледяной сразу после включения кондиционера. А большая была теплой. Температура испарителя не опускалась ниже 20 градусов. Вчера был у заправщиков. Сначало просто дабавили газ. Стал дуть более холодным. Потом скачали газ и почистили дроссель, он был на половину грязный. Заправили заново. Теперь давление на холостых и включенном кондиционере стало 18 бар, с увеличением оборотов достигает до 25 бар. Трубка высокого давления за дросселем стала холодной (не лядиной как раньше), а большая трубка примерно такой же температуры как трубка высокого давления. Температура испарителя теперь 15 градусов. Воздух стал дуть более прохладный, но недостаточно. Заправщики сказали это из-за компрессора. На улице температура +32. Читал форум, тут много уже говорилось о подобных вопросах. Но у меня возник, если компрессор дает 25 бар, этого недостаточно? Прикладываю ниже логи и скрины. Что ещё можно проверить и как?
Картинки есть, логов нет. На последнем скрине компрессор отключается. Почему? Для 32 градусов 6 бар в экон мало. Сколько заправили газа? Лучше запиши log и сбрось в zip е сюда.
Они могли оперировать в этом случае только параметрами НИЗКОГО давления (который определяется только манометром заправочной станции его искать в скринах диагностики бесполезно) , так вот если показатель низкого давления составляет величину больше 4-5 бар -нормально работать климатическая установка автомобиля не будет(R134А) , клапан N280 может сколько угодно щелкать , а механика самого компрессора (положение нажимной шайбы )работать не будет .. Так что нужен показатель давления в магистрали низкого давления ,фактический , по манометру .. И если этот показатель выше предела боюсь действительно понадобится замена компрессора .
"На последнем скрине компрессор отключается. Почему?" Это я запись графика поставил на паузу, поэтому так выглядит. Сегодня запишу логи. Про ЭКОН? В этом режиме компресор отключается, так ведь? Тогда откуда давлению взяться? У меня получается по диагностике в ЭКОН режиме все параметры такие же как и при отключеном кондиционере. Газа заправили 650гр.
Да, именно они так и решили, так как низкое давление было 4 бар на монометре станции во время работающего кондиционера. А кто отвечает за низкое давление? не дросель в трубке высокого давления?
Это не простой вопрос как кажется )) Да , проходя под высоким давлением через дроссель малого сечения ,а на новых машинах чаще через экспансионный клапан (дополнительно регулирующий перепад давления между контурами ) хладагент меняет состояние из газовой фазы в жидкую и сильно охлаждается , но это происходит только в том случае если он не встречает препятствий в циркуляции и состояние фильтра -осушителя и что еще важнее -давления ВСАСЫВАНИЯ самого компрессора не вызывает нареканий (тут трудно доступно объяснить , лучше у компрессорщиков спросить )) . Чаще всего именно с последним , связанным с саморегулирующим процессом в самом компрессоре и возникают проблемы , если говорить проще электроклапан управления это только вершина айсберга управления , внутри находится механический сильфон (клапан) который и регулирует отношение давлений контуров изменяя наклон шайбы .. И главный показатель такого безобразия внутри ккомпресора -высокое значение в магистрали низкого давления ..
Все верно ,в этом режиме компрессор отключается , а о нормальном (полном ) объеме заправочного газа как раз и говорит давление в контурах (ОДИНАКОВОЕ) около 5-6 бар при подключении манометров станции )
Лог делал так: на холостых включил кодиционер, затем через 10сек. добавил обороты на 3000об тоже на 10сек, затем скинул обороты и включил ЭКОН на 10сек., затем выключил ЭКОН.
И зачем это? что можно увидеть за такой промежуток? Запись надо начинать при Экон, температура слва и справа на LOW в режиме АВТО, затем его отключать и смотреть изменения давления и температур. Обороты поднимать в данном случае нет смысла. Не увидел давления 25. По проверке рекомендую ознакомиться с процедурой из прикрепленного файла. Для лога лучше брать группы 1, 9, 10. А по твоим данным есть два варианта: 1 - мало газа 2 - компрессор(клапан). Если давление высокое/низкое 12/4, то компрессор без вариантов. Если вкл/выкл ЭКОН в какой-то момент начнет качать больше и появится холод, то смотреть клапан. Есть тема по 8е https://www.audi-club.ru/threads/kl...i-uzh-leto-blizitsja-a-xoloda-vse-net.150086/
А кто/что компрессор отключает? Это видно в группе 2. По высокой части всё нормально, ток есть, компрессор качает, вентиляторы работают и давление регулируется, но... температура на испарителе доходит только до 20 и стоит. Что по низкому давлению? А ещё расскажи с чего началось. Такую купил или ?
Во второй группе цифры 0/1/3/1, но я заметил они не менялись никогда. А низкое давление можно проверить монометром на станции? или как то еще можно? Когда перезаправили, низкое давление было 4 - 4.5 бар при работающем кондиционере на холостых. Началось так: У меня машина несколько лет в Европе и кондиционер работал исправно. Потом машина была перевезена из Европы на корабле в контейнере в Южную Америку (месяц путешествия), после этого я проехал примерно 100км, но кондиционер работал исправно. А затем машина постояла на стоянке месяц без движения. Вот после этого и началось. Сейчас внешние условия на улице температура +30 постоянно и большая влажность. Я думаю есть же смысл дросель новый все таки поставить, так как промытый не гарантирует корректной работы?