На насосе стоит две муфты: 1)директ, стоит ближе к шесерням (она на фото в твоем посте), внутри нее есть втулка (которую ты заподозрил) 2)форвард, стоит дальше от шестерней (под ней как раз и было поломанное кольцо), не имеет втулок, крепится на шлицах. На этом фото насос с установленной муфтой директ, а форвард снята и видно поломанное кольцо. 20140511_192605.jpg Вот фото муфты форвард (той части, которая соприкасается с кольцами насоса. Фото не супер, но какие есть). 20140521_210554.jpg 20140521_210558.jpg Внутри ее я не проверял. Дополнительная информация: все втулки (5 шт.) я визуально и на ощупь осматривал + мерил штангелем и сравнивал с новыми (купил комплект), ничего сильно выделяющегося я не заметил.
Да течет в районе колокола. Сальники все новые - 9шт.: 1 на ГДТ 4 внутри дифа, по два с каждой стороны 1 на говерноре 1 между насосным и турбинным валами 2 на приводах Два маленьких резиновых колечка тоже новые. Про втулки постом выше написал. Крышка дифа стояла на черном герметике (нанесен был аккуратно, вряд ли так в сервисе делают), сальник ГДТ стоял без герметика (по-заводски). А точно крышка должна стоять без герметика? Металл по металлу? Я ставил на герметик, закручмвал моментом 35 Нм (по документации). У меня есть ощущения что в коробку не лазили, потому что везде оригинальный детали, на болтах/винтах следов инструментов не видно. Мои маслоподтеки: 20141115_180436.jpg 20141115_180503.jpg 20141115_180525.jpg Зеленой стрелкой помечено откуда течет, это смотровое окошко, ведущее на переднюю сторону крышки. С обеих сторон от него стоят сальники. Подозрение что сальник гипоидки с вывернутым воротничком (при сборке) 20141115_202454.jpg
на этой поверхности может быть масло не обязательно с коробки, но и с потёкшего элемента двигателя. У меня, например, был плохо закручен датчик давления масла ДВС. Масло капало на корпус коробки. Так вот это масло скапливалось именно на этой площадке АКПП.
Незнаю кому как но не считаю утечкой те капли, которые не остаются в гараже на полу. У меня тоже висят пара капель, я готов повторно снять коробку из за них, как раз будет повод сварить съемник коробок и приобрести воздушный пистолет для откручивания гаек. Возможно только на нагрузках подсачивается откудато, но как то уровень масла не уходит, загрязнения они не приносят, не вижу пока смысла снимать и исправлять. Леонид добавьте пожалуйста в следующем вашем ответе фото или ссылку на фото устройства съёма коробок, если оно не засекречено
а может это течь не АТФ, а трансмиссионки? У меня так было: висит капля, без нагрузки не капало. Так за полгода всё вытекло из редуктора. Видимо тёк сальник одного из приводов. Как итог - замена коробки
Та вроде из коробки дюже чистая капля и без запаха... у приводов всё сухо. никак не доберусь до трансмиссионки, шестигранник на 17 нужен сразу осёл не проверил, теперь там и пальцы не пролазиют, только сняв колесо есть доступ. сделал из болта, попробую открыть пробку на днях, не получится, придётся купить насадку.
Вот мой второй манометр. На нем метки что он для кислорода и НЕ для масла. Сегодня погуглил и выяснил почему нельзя мерить им масло - потому что масло + кислород = БУМ (взрывоопасно). Но я же не собираюсь им мерить кислород, поэтому им можно мерить масло)) (кстати, кислородное оборудование красят в голубой цвет именно как предупреждение) 1 MPa = 10 бар Интересно, какая у него точность?
в 509 посте про это говорил. Подключи к нескольким компрессорам и смотри погрешность, тоже говорил в постах. Тебе всё равно опрессовывать конструкцию прежде чем подключишь к порту в коробке.
Как я и обещел, фотки про измерение давления: Передняя заглушка Передняя и боковая заглушка ведут в одно место Задняя заглушка не подходит для измерения давления Если подать давление в заднюю заглушку, то тормозная лента разожмется (лампой подсветил отверстие) Переходник от газели, подошел впритык
На Воронежском авторынке заходил в павильон спец инструментов.. увидел одуренное количество различных переходников такого плана, то есть в больших спец магазинах всёже можно найти то, что нужно. Микрометры от 3000р. и дороже, под разные цели, но вот спросил у консультанта про измерение продольного хода валов, коленвалов - тот ничего не смог посоветовать, либо он плохо знает свой товар. В интернете видел както приспосабливают приборы... но вот какой именно выбрать из ~30 предложенных я так и не понял, времени было мало и они все в коробках были. Может кто из присутствующих подскажет какого плана микрометр будет полезен больше чем бесполезен.
я же размещал штуцера и размеры.самое главное- это короткий штуцер.у меня тоже была ошибка при первом изготовлении.делал при снятом редукторе,а когда набросил пустой корпус АКПП на редуктор,сразу взял правильный размер.где закручен штуцер-там и мерять,именно под гидроаккамулятором
часового типа,с стойкой-но они дорогие.но кто делает редуктора-без него не отрегулируешь,я имею гипоидные,это наши.
Да, токари нынче полный гемор. Если сам не токарь, то никто не токарь! Вам Леонид одному повезло, что нашли токаря
Немного про индикаторы. Пару месяцев назад пытался себе такой купить чтобы биение валов проверить. Выяснил что доступны следующие: 1)китайские (на них часто русские названия пишут), цены 400-700 руб. точность по бумагам 0.01, их большинство, доступны практически в любом инструментальном магазине 2)советские б.у. (например тип "ич-10", завод КИ), точность по бумагам 0.01, а по информации от работников заводов (мой приятель) 0.03, цена в районе 500 руб. 3)отчественные новые (вроде как хорошего качества), цена 1500, найти такие не так просто, я вышел на одну контору, изготавлиют по предварительным заказам, надо было ждать минимум месяц(( 4)импортые, например японские Mitutoyo, высокое качество, высокая цена, $300 за точность 0.01, бывают и с более высокой точностью (осторожно, встречаются подделки, покупать через официальных диллеров) + к индикатору нужна стойка (штатив), бывают магнитные (китайские стойки 1200-2500руб). Теоретически крепишь магнитом стойку к блоку двигателя и меряешь продольный ход вала.
согласен! Штуцер должен быть коротким, конусным, и с шайбой (как на датчиках давления). Иначе, если быдет закручен не до конца, то под давлением АТФ-ка будет вытекать! Если закрутить длинный штуцер до конца, то он может повредить внутренности коробки. Про максимальную глубину закручивания никто не написал. Надо бы мерять штангелем.
Подтверждаю. Г-образный переходник газелевский не влез с установленным дифом. Порт для измерения давления имеет прямую резьбу М10х1, поэтому я взял медную шайбу, тормозной шланг иномарочный, тормозную трубку, видеокамеру и вперед)) нигде не потекло.
Выкладываю видео измерений. Мерял два раза, в разные дни. Коробка прогретая (проехал порядка 25 километров в разных режимах). Точность манометра: в районе 3 очков показывает достаточно точно, в районе 6 очков занижает на 0.5 очка, в районе 9 очков не проверял. Обороты двигателя на ХХ 750, немного плавают, из-за этого плавают показания манометра (зависимость прослеживается), после включения какой-либо передачи обороты мотора просаживаются из-за этого давление чуть ниже и потом через несколько секунд стабилизируются. Во второй день показания отличаются от первого. Не пойму почему, может китайский манометр поломался, а может в первый день коробка недогретая была. http://youtu.be/N2tJDicdmN0 http://youtu.be/Yr1GLKR43Mg http://youtu.be/jalAlxcXMYs По режиму R есть непонятный момент: При включении происходит некоторая пауза (в этот момент давление минимальное), потом давление повышается (в этот момент слышен металлический удар и стрелка манометра дергается) и выходит в свое максимальное значение (когда ХХ полностью выровняется) В режиме D нет такого "пинка" как в R и со звуками все в порядке, а изначальная просадка, скорее всего, связана с просадкой оборотов (до 600) мотора.