Забыл совсем. В документации сказано что давление нужно мерять на прогретой коробке в трех режимах: 1)драйв, разгоняемся до 35 миль/час, бросаем газ, меряем 2)драйв, разгоняемся до 35 миль/час, тапка в пол, меряем 3)реверс, стоя на месте для 087 коробки 1)3.0-3.1 2)5.8-5.9 3)9.3-9.9
было бы не плохо выложить конкретную информацию для раздумия. Не комментарии на видео а в текстовом виде при какой скорости сколько давление и т.п. в этом же сообщении свои нормы давления от и до. + нарисуй на манометре как я рисовал, мне показалось разборчиво и наглядно, незнаю кому как, но анализировать для себя же было проще когда на старые показания рисовал новые Вот пример: Спойлер тут по две стрелки, где первые до поднятия давления, вторые после. в самом посте где это выложил - есть описание что и к чему. Кстате коробка моя всегда стабильно одно и тоже показывала от 50 градусов прогретости, не важно какой день недели. Обороты могут плавать от подсоса воздуха, послушай внимательно и позатыкай вакумные дырки пока не найдёшь от чего выровняется. Стрелка мягенько ходит из за трубки от тормозной системы, реакция на показания заторможена, может быть из за этого у тебя наплывает давление. Как бы она лупанёт и давит, а шланг набухнит и пытается вернуться в исход продавливая манометр.
В первый день получилось так (скорректировал погрешность манометра): N на холодную 8.0-9.0 дальше после прогрева коробки D накатом 60-70км/ч 3.0-3.5 (должно быть 3.0-3.1) D под нагрузкой 60-70км/ч 7.5-8.0 (должно быть 5.8-5.9) R на месте ~9.0 (должно быть 9.3-9.9) на больших давлениях погрешность большая Во второй: N на холодную > 12 (стрелка уперлась в ограничитель с обратной стороны) после прогрева стало ~9.0 D накатом 60-70км/ч 2.2-2.5 D под нагрузкой 60-70км/ч 6.7-7.0 R на месте 7.5-8.0 Надо будет еще раз померять другим манометром. Пока вопросы такие: 1)Почему измерения в первый день и во второй отличаются? Может сдох китайский манометр от высоких нагрузок? 2)может ли давление быть больше нормы и если да, то какие варианты возможны? 3)после интенсивной езды во время измерения давления подмокли сальники (АТФ) в областях смотровых отверстий (до этого не было АТФ-ки, я тихо ездил-тестировал). Из-за повышенного давления? 4)откуда металлический звук при включении R? Мое предположение, что чего-то не хватает на валу (когда разбирал были кусочки металла), из-за этого есть некоторый зазор и под давлением какие-то детали бьются друг об друга.
так и надо,сжимается пружина гидроаккамулятора.мне непонравилось только когда сбрасываешь газ - сбрасывает давление до 2 кг или мне было плохо видно,или двигатель очень сильно сбрасывает до 400-500 оборотов.если течь устранил-езди и не парься. какой зазор на тормозе (фриков) заднего хода?я же помойму расказывал и сдавлением точно не выставишь без спецоборудования.метод научного тыка не пройдет,можешь десять раз снимать гидроблок. позвони-ка .
1. У тебя резинка надета, а через неё показания примерные и зависят от погоды...... и не исключено, что сдох. 3. на сальники обычно ничего не давит. 4. Это Леонид объяснит лучше. Я лишь знаю, что у меня барабан бился об насос когда заднюю втыкал, он прям отстукивал металлическим звуком. там небыло но должно было быть колечко пластиковое между ними. как только колечка пластикового нестало, испортился барабан натерев желоба стальными кольцами, причём у меня 2 таких коробки лежат теперь, у обоих одна и таже причина. Проверяй у себя. Да, и про давление. Вроде в норме учитывая все погрехи. Попробуй подвесить машину на рычагах, на пеньках или досках, чтобы колёса были на 3-4 см от земли и покрути, посканируй в спокойной обстановке.
Вчера еще раз померял давление и проверил манометр. Манометр исправный. Было замечено: давление в режимах D обычно в норме (3.0 и 6.0-6.5) НО изредка в режиме наката вместо 3.0 бывает 2.0-2.5 (закономерность выявить не удалось). Возникло подозрение на гидроблок, может клапан какой заедает? Бывает такое?
нормальные давления! Чо туда лезть повторно? Если хочешь исправить пинок на R, то оно того не стОит. С таким пинком можно проехать не одну десятку тыс. км
30 - маловато будет)) Еще есть один вопрос, в режиме D на первой передаче есть посторонний звук (от вращения). Он зависит от оборотов двигателя (не важно под гагрузкой или при отпущенной педали газа). На второй передаче этот звук сразу же прекращается.
http://screenshot.ru/dea45d811cb15aa1cb551deed76e4964 вот схема акпп,когда включена вторая-барабан директ затарможен.а когда стоишь на тормазе в режиме D? думай,где плохо отдефектовал?
У меня есть вопрос: Я так понимаю если включаем заднюю то пакет фрикционов 104\124 прижимается резким чпоком в барабан 584 который в свою очередь отлетает дальше ударяясь об колечко 243 1. Если его там нет - получаем железный удар. 2. Если оно там есть - то смотрим дальше воздействие этого толчка по конструкции, возможно сам удар и подальше по схеме. Также удара не должно быть если ход продольного вала в допустимой норме 0.4-0.8 мм.. удара физически не может быть при таком зазоре. Я слышал, что ты не досчитался одного колечка в коробке, что было дальше? нашел откуда оно, поставил ли? скажи номер того с каким имелись проблемы. На данный момент обнаружен 554 барабан с дефектом Дефект был сделан этим колечком У этого барабана прилегает 229 колечко. Что с ним? были ли проблемы? Если это колечко убрать, то будет удар и получится то, что получилось с ним сейчас. Расскажи каким макаром вывел продольный ход вала? Я заколхозил такую схему (моя тема пост 50 смотри видео), а ты какую? Добавил: Также у тебя была лопнута пружина блюдце 974, она тоже работает именно в этом злощясном барабане. пружина просто так от старости не должна лопнуть, возможно ей что-то помогло. Хороший звук всегда вылезет наружу. У меня ранее был звук чихордения железных кастрюль на черезмерной нагрузке на первой, но через недельку пропал, притёрлись ))) Причину знаю... когда надевал кастрюлю не направил её прорезью под язычёк закрутив насос согнулся язычёк, валы зажало, разобрал отогнул обратно язычёк но не до первоначального положения, а чтобы не мешал, боялся сломать его. Вспомни у себя что и как собирал, может и был какой нибудь момент где мог закосячить. Колотка тормаза она не может чихордить? у меня такой нету, поэтом не ориентируюсь.
на месте все ОК. Тоже об этом думал. Колечко на месте (помню его, внутреннее отверстие с зубьями, на фотках оно есть). Пакет фриков 104/124 давит в обгонную муфту 665, а она уже стоит на 584 барабане. Возможно дело в муфте (об этом позже). Это очень интересная информация! Где про это можно почитать? Еще раз про мои зазоры: в директе 1.7 (должно быть 2.0-2.5) в большой муфте 1.9 (в докумеентации нет данных сколько должно быть). Еще есть зазор между дифом и гидравлической частью АКПП, там с завода стоит шайба 1.2 мм и есть таблица как подбирать эти шайбы. Я промерял, у меня там не хватает примерно 0.6 мм (ниже фото будут). Искал несколько раз, не нашел. Ты предлагал как вариант что это была крышка подшипника, я думал/вспоминал - скорее всего нет. 1)Крышки серого цвета, а обломки были желтые. 2)Когда собирал коробку, я обратил внимания что подшипники из 3 частей состоят. Вчера собрал учебную коробку, попутно анализирую варианты удара и шума. Итак, вначале про удар на R. В режиме R работают 2 муфты, "Директ" и "большая (104/124)" (см. таблицу, синий цвет). Потенциальные варианты: 1)обнаружил что муфта директ имеет ход вдоль оси (обе пластиковые шайбы по бокам на месте, подшипник на насосе тоже), если резко ее [муфту директ] перемещать туда-сюда, слышен металлический удар. Вопрос - должен ли быть этот ход? 2)зазор между дифом и гидравлической частью 3)обгонная муфта Про шум на первой передаче в режиме D (в движении, зависит от оборотов мотора): Поскольку он есть только на первой передаче, подозреваю обгонную муфту (см. таблицу, красный цвет). Пока собирал учебную коробку, пришел второй этап прозрения! (первый этап случился, когда я понял как работают планетарные передачи) Проверять нужно все детали! Следы на них, люфты в них, толщины/зазоры. Когда я собирал основной короб, я уделил внимание не всему. Это пока не ясно, как коробку разберу станет ясно. У нас в 087 коробке вал колес в дифе живет, а вал двигателя и насоса никак не крепятся к муфтам (в шлицы вставляются и все). НО есть зазор между дифом и гидрочастью (о котором я писал выше). Измерял его по документации (фото прилагаю), мне не хватило примерно 0.6 мм. Процесс измерения: считаем расстояния 1, 2, 3, 4, затем А=1-2 Б=3-4 X=А-Б у меня получилось 2.5мм дальше по таблице подбираем шайбу 1) 2) 3) 4) результат С пружинай не так все просто. Еще предстоит разобраться. И на последок про люфты в зубьях шестерен/фриков, они обнаружились почти везде. Теперь понятно откуда пинки при переключении с N на D. Вот для примера: или вот Вопрос ко всем обладателям АКПП. Есть ли у вас толчок при переключении с N на D? Если есть, то насколько ощутимый?
С N на D толчок должен быть! Без этого коробка не переключит!!! Толчок должен быть толчком, а не ударом. У меня есть толчок (почти не ощутимый, но есть). Аналогичная ситуация с N на P. Тут толчок тоже должен иметь место, даже более ощутимый. Но не удар! У меня также присутствует толчок, более ощутимый, чем с N на D.
Мне Леонид подсказывал ссылки на мануалы, гдето нарыл, узнай у него этот вопрос. Да, прикольные... нужно обязательно найти принадлежность обломков, туда просто так ничего не положили и вариант "разобрал-собрал, осталось пару болтиков" не прокатывает )) Расскажу про свои наблюдения: Завёл машинку, прогрел, включаю R и чувствую как бы сильное включение, если бы был люфт в гранатах или гдето ещё был бы удар. Если включить N и вернуть на R то включение будет мягким как и при включении на D Почему: на P давит 2 очка, а на RN 8 очков и если мы с 2 переходим на 8 при этом сразу соединяем трансмиссию то получим именно этот толчёк если мы перешли сначало на N даванув 8 очков без трансмиссии то включив R включение более щедящее. С Леонидом поговорили об этом и он вывел на соленоид регулирующий давление именно для R то есть возможно он поздновато смягчает. В твоём случае стоит механический сбросник давления, возможно он не выдаёт те результаты которые должен выдавать с новья. Но не в том сейчас дело. Возможно у тебя плюсуется люфт и получаем удар. Попробуй включить R через N и расскажи какая разница почувствовалась. Интересно. Тут я так понимаю ты меряешь глубины всех деталей по какому то мануалу, но я не уверен что по мануалу и что это правильно. Так как ты померил только "упавшие" вниз детали, а если их подтянуть вверх? и как их мерить вообще? Тут нужно обратиться к Леониду, уверен он выставлял эти зазоры. Добавил: Если делаешь по таблице из мануала, то там и норма должна быть, если нет то узнай, но 2.5мм убийственно, если речь идёт об общем люфте всего механизма или именно тех мест которые связаны с стальными колечками. Пробуй покачать вал туда сюда, что-то сомнительно то, что от этого могут быть люфты, так как включение на столько молниеносное, что люфты позажимает до пинка и гидротрансформатор маслом полюбому должен сгладить пинок Идеально мягкий и был идеально мягкий на моём первом ведре которое сгорело. Возвращаемся к регулятору давления, если давление при включении слабое, то передача включится мягко очень. Если черезмерное так как мы переходим через N и неуспев сбросить регулятором то получим вкидывание передачи. Тут вопрос интересный конечно, мы не можем охарактеризовать силу толчки и для каждого он разный. Да, есть ощущение включения... например на свеженькой санате он прям вкидывает в D раза в 3 сильнее чем у меня, а на крузе включает так мягко, что нихрена не понять пока тормоз не отпустишь. А вот с какого перепуга толчёк с N на P я так и не понял. как нейтраль может толкнуть чтолибо если она уже освобождена от трансмиссии?!
2.5 мм это допустимо, далее подбирается шайба. http://maslok.ru/akpp/at_010.pdf стр.43 1.2 шайба стоит с завода и мне не хватало 0.6 мм
О.. жизнь,хочу быть котом КУЗЬМОЙ,хотя бы неделю. http://screenshot.ru/e44ad249df5ff051c82c977932c1522f есть кое -какие соображения,но не сегодня.для этого наверное нужен будет скайп. но всктаки 1.солнечная шестерня ставится корткой стороной в планетарный редуктор 2.неправильно собрана муфта форвард(после поршня ставится полукруглый диск,фрик,коренная шестерня,стальной диск и далее фрик ... 3.поставлена ли шпонка обгонной муфты? если поставлена-разбирать обгонку остальное завтра,если мало приму на грудь-сегодня маленькая семейная дата-39 лет семейной жизни.