вчера был снят робот со всеми трубками и отмыт от масла, визуально течей масла нет, но уплотнение на датчике давления мне не понравилось. Думаю в нем проблема, но нужно проверить. подскажите как это сделать? И вообще как проверить работоспособность этого датчика?
Датчик который G270? Он по идее конусом должен прижиматься, как тормозная трубка, данные с него через VAG COM можно посмотреть, по идее. Вот его описание: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_221.pdf стр 34.
Жидкость в бачке на момент срабатывания насоса уменьшается, но качает он каждые 15 секунд, как только она поднимается в уровень. Уплотнение на датчике G270 поменял. Гидроаккумулятор заменил на новый. Завтра гляну вольтаж на датчике с помощью VAG COM. Может насосу хана пришла. Что еще можно посмотреть и проверить?
Явно, по описанию, сбрасывается давление в системе. А точно гидроаккомулятор держит давление? Я понимаю, что о новый, может он даже и исправный, надо ещё раз проверить его. Может посадочное гнездо, куда он закручивается с выработкой, вот он и не держит давление (песчинка попала например). Я не знаю принципа его работы. Как в нём стравливается давление, когда его приоткручиваешь? Может, как раз, здесь собака зарыта?
Пробуй меняй датчик. Как по звуку насоса чувствуется к конце накачки что с потугой работает, т.е. давление нагнетает или нет? Как крайний вариант вроде редко но встречалось что корпус робота внутри трескался и давление не нагнеталось. У меня качал примерно сразу как машину брал больше 30 секунд. Поставил новую бомбу и новый аккумулятор стало не больше 15 помоему. Гдето вроде про это писал. Я себе припас запасные робот и коробку.
Говорят сама коробка такая же как на 3м гольфе дизельном, только облегченная. Шестерни легкие, масла меньше.
Коробка эта серии 085. Скажем так аудюшная коробка немножко модернизирована и облегченная от поло и лупо. Вес коробки 32кг.
Я разобрался, почему была проблема с моментом трогания с места. Когда я снимал коробку для ремонта, сдёргивал в салоне рулевой вал с рулевой рейки и, по глупости, сбил положение датчика нажатой тормозной педали. В итоге он у меня получился в том положении контактов (там 4 контакта - 2 из них замыкаются когда педаль отпущена - они "сообщают" коробке что водитель не тормозит, а 2 контакта - на нажатой педали - для стопарей. Мой датчик оказался в положении, когда он думал, что я постоянно (даже на ходу) торможу педалью. И поэтому у машины "ехали" МОГЗИ. Пришлось регулирующий ползунок максимально утопить в датчик, а на педали намазать мастику, которая обеспечила минимальный зазор между кнопкой датчика и педалью. Интересно то, что машина отреагировала не сразу на данные изменения, а только на следующее утро, когда поехал на работу. Всё оказалось более, чем просто, а я, балбес, трос сцепления регулировал всё время. Еще хотел датчик педали менять, два раза разобрал его, чистил контакты, пока дошло в чем причина. Его, к стати очень просто разобрать и реанимировать.
Пока не занимался, машинка около дома стоит, жду когда у друга гараж освободится. А так по моей проблеме с форума VW Sergey 1 дал совет, отглушить робота (поставить пробки на шланги) что бы стало понятно в каком из узлов проблема и где пропуски масла. Ресивер кстати, который новый я поставил - рабочий. Старый наполнялся маслом и со старым ресивером насос вообще практически не выключался, а сейчас насос качает каждые 30-45 секунд с перерывом в 15 секунд.
А ты замечал или нет, у тебя, когда ты включаешь зажигание и насос начинает качать, сцепление выжимается (трос натягивается по мере накачки масла)? Это я к тому, давление то хоть поднимается???
Давление в системе присутствует 15 секунд, после чего включается насос. Машинка в принципе ездит, просто после долгой эксплуатации насос нагревается и в один из моментов отключается, и вот в этот момент машина глохнет на скорости. Как правило это происходит после 1 часа эксплуатации авто. Поэтому я пока на ней не езжу, да бы не убить насос совсем. 15 секунд насос молчит, 45 секунд качает. (через час перегрев насоса и ступор).
По поводу заглушек, честно сказать я не представляю как трубки можно так заглушить заглушками что бы посмотреть что и как там держит. Ты ставил новую бомбу или просто рабочую т.е. б/у? А так как твой насос качает, то думаю он скоро прикажет долго жить. Это ненормально. Я думаю возможные причины: бомба, подтекание гидравлики ( должно быть нехилое поидее), подусталый аккумулятор, датчик давления.
А блок управления (компьютер) гидроприводом не может полететь? Ну мозги, например, у него поехали, или вода попала в него и он окислился...
неслыхал про это ниразу. Сам нанос летел и причем очень быстро когда качает практически без остановки. Жидкость в бачке на момент срабатывания насоса уменьшается, но качает он каждые 15 секунд, как только она поднимается в уровень. Уплотнение на датчике G270 поменял. Вот этого недолжно быть! Если насос качнул и коробку не дергать, даже при работающем двигателе, он не будет качать снова через 15 секунд. Вот тут ищи причину почеу снова качает! Мое мнение или что то, что говорит что давление слабое, тобишь датчик или утечка или же накрайняк робот. Уровень вообще правильно проверял без давления все по метке?
Знакомый тоже не мог победить робота, все сделали а адаптацию не смогли провести ( слишком многое зависит он давлений и т.д) в общем может пригодится: Поскольку адаптация сцепления большая проблема для всех владельцев А2 3L (мне приходило приличное количество писем от владельцев с вопросами "Не знаю ли я, часом, как адаптировать сцепление?"), и лично я знала в нашем городе только одного человека, который мог сделать эту процедуру! Теперь могу еще и Я ))) Благодаря, как обычно, Александру, который прислал мне, крайне полезную для этих целей информацию , где все очень подробно расписано, и благодаря моему другу Денису, который помогает мне с моим капризным Аудёнком )) Скопирую сюда (и еще сохраню в 100500 мест и выучу наизусть!), мало ли что ) Регулировка сцепления: после замены сцепления нужно сделать регулировку, и без никаких ''а если?, а нужно ли?'' Для этого: 1. Подключаем комп с помощью VCDS, VAG-KOM, … 2. Разъединяем разъем гидроблока, находится возле акума 1999-2000 в авто с 2000-2005 акум в багажнике, а разъем по прежнему под капотом 3. Открываем заливную пробку гидроблока, в ином случае пластмассовый бачок может разорвать. 4. Ключом на 24 отпускаем гидроакумулятор на пару оборотов. 5. Включаем зажигание 6. Ставим кулису в ''Tiptronic'' 7. Заходим в адрес [02-коробка] передач 8. Заходим в [измерительные величины — 08] 9. Открываем канал 002 10. При помощи регулировки тросика привода сцепления добиваемся показаний во втором окне между 1,8v i 2.0 v 11. Затягиваем гидроакумулятор 12. Соединяем разъем гидроблока и делаем адаптацию коробки Для тех у кого с английским лучше чем с русским Clutch Travel Sender Adaptation [Select] [02 — Transmission] [Measuring Blocks — 08] Block 002 [Go!] Remove connector from hydraulic unit. Check field 2, specification is 1.8…2.0 V. If the specification is not reached, adjust the Clutch Travel Sender (G162). Re-attach connector to hydraulic unit. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back — 06] Cycle ignition OFF/ON. [Select] [02 — Transmission] [Fault Codes — 08] [Clear Codes — 05] [Done, Go Back] Адаптация Внимание! Если до адаптации машина хоть как то ездила то после неудачной адаптации машина никуда не поедет до тех пор пока вы не устраните причину сбоя адаптации и не пройдёте её успешно. Так как при запуске адаптации система как бы удаляет базовые настройки КПП и пишет их заново, но если возникает ошибка при этом то получается, что в блоке нет базовых настроек, это характерно тем, что положение кулисы не совпадают с показаниями на приборке, Всё станет на свои места после удачной адаптации Перед адаптацией стираем ошибки с моторника их там не должно быть. Свечи накала не в счёт .К примеру Если не работает датчик температуры и давления во впускном коллекторе то адаптация не получиться. 1.Открываем адрес 02-коробка передач. Ручка селектора при этом в положении Tiptronic 2.Стираем ошибки даже если они там есть их особо во внимание не берём, после стирания появится сообщения что система не готова к опросу 3.Открываем [Базовые установки — 04] 3.[Basic Setting — 04] 4.Вводим 014 в окошко 4.Block 014 5.Жмём ОК 5.[Go!] 6.В первом окне напишет WAIT и в течении 5 секунд поменяется на ADJUST. 6.1st field should change from WAIT to ADJUST. 7. Лезем под машину, отпускаем ключом на 13 тягу на роботе, ставим её так чтобы средина люфта робота совпала со срединой люфта коробки и зажимаем ключом 7.Loosen the gear actuator nut and tighten it with zero-potential. 8.Переводим ручку селектора в положения Е или D и сразу же в Tiptronic 8.Switch selector lever in E or D and back to Tiptronic Mode. 9.В первом окне снова напишет WAIT а во втором пойдут показания адаптации от 0 до 28 иной раз дважды от 0 до 28 9.1st field should show WAIT now, tansmission now does some shifts, you can monitor them in field 2 (Range: 0…28). На этом для многих адаптация закончилась, ошибкой 12 10.В блоках управления с индексом ''С'' в первом окне покажет (-) ручку кулисы тянем в положение минус, (в блоках с индексом ''H'', ''F'' этого не будет) 10.1st field should change from WAIT to (-), pull the selector lever to Minus and hold it for 5 seconds. 11.В блоках управления с индексом ''С'' в первом окне покажет STOP ручку кулисы переводим в положение STOP, (в блоках с индексом ''H'', ''F'' этого не будет) 11.1st field should show STOP now, put the selector lever in position STOP and wait 5 seconds. 12.Для блоков ''C'', ''H'', ''F'' покажет KickDown нажимаем педаль газа до упора 12.1st field should show KickDown now, floor the accelerator pedal completely (to kick down) and wait 5 seconds. 13.В первом окне напишет ''N'' ставим ручку селектора в положение N 13.1st field should show N now, put the selector lever in position N. 14.1st field should show StartMot now, start the engine and let it idle 15 seconds 14.В первом окне напишет ''StartMot'' заводим двигатель, на 15 секунд 15.1st field should change from SEARCHNG to IGN.OFF, put the selector lever in Position STOP 15. В первом окне пишет ''SEARCHNG'' и в течении 3-15 секунд меняется на ''IGN.OFF'' 16.Switch ignition off and wait 15 seconds. 16. Выключаем зажигание и ждём 15 секунд. Адаптация сделана! Последний этап выставляем точку трогания. Point Adaptation [Select] [02 — Transmission] [Measuring Blocks — 08] Block 025 [Go!] Start the engine, engage the handbrake and press the foot brake. Put the selector lever in position E or D. You can determine the number of creep points left in field 3. It should start at 5 and count down to 0. Release the brake pedal for at least 3 seconds, press the brake pedal again and hold it for at least 3 seconds. Repeat the last step until field 3 shows 0. If the specified value in field 3 is not reached, check fault codes and perform basic setting again. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back — 06] 1.Включаем зажигание 2.Ставим машину на ручник (он должен быть рабочим) 3. Заходим в адрес АКПП [02 — Transmission] 4. Открываем блок измерений [Measuring Blocks — 08] 5. открываем 025 блок измерений 6. заводим движок, ставим ручку в положение E или D (у кого как) 7. начинаем ''ехать'' отпускаем тормоза на 3 секунды потом на 3 секунды нажимаем потом снова отпускаем… и так до тех пор пока не поменяется цифра 5 на 0 в третьем окне 025 блока Возможные проблемы при адаптации Пункт 6.В первом окне напишет WAIT и в течении 5 секунд поменяется на ADJUST . Если WAIT не меняется на ADJUST. Проблема в том, что робот не может поставить коробку в нейтралку 1. Проверить сопротивление на исполнительных клапанах робота Сопротивление на малых клапанах 13-14 Ом. сопротивление на больших клапанах 3 Ом. 2. Убедиться, что разъёмы на исполнительных клапанах робота не попутаны местами. Начиная с верху в низ 1-белый, серый 2-белый, белый 3-красный, желтый 4-синий, фиолетовый (длинный) это цвет проводов которые подходят к разъёмам, НО на каждом еще есть коричневая полоска я её не указывал 3. Проверить реле на включение гидронасоса (находится за блоком предохранителей, и оно одинаковое с реле сигнала в машин с индексом блока ''C'') Но если слышно, что насос включается то проверять ненужно 4. возможно снят разъём гидронасоса Пункт 14. В первом окне напишет ''StartMot'' заводим двигатель, на 15 секунд Если при попытке запуска двигатель не заводится (стартер не крутит) Причина пока мне не известна, но помогает в решении если сцепления отрегулировать на 1,41V Пункт 15. В первом окне пишет ''SEARCHNG'' и в течении 3-15 секунд меняется на ''IGN.OFF'' Если ''SEARCHNG'' не меняется на ''IGN.OFF'' Проблема в том, что при выжатом сцеплении диск сцепления продолжает вращаться. Чаще всего это происходит после замены сцепления особенно если меняют вместе с корзиной. 1. если машина едет то катаемся как нибудь чтобы притереть немного диск (но обычно машина не едет так как не может воткнуть передачу из-за вращающегося диска) 2.а. Поднимаем передние колёса от земли, так что бы машина не упала б. Снимаем пластиковую защиту над педалями в. Снимаем концевик тормозов ''жабку'' и заматываем его изолентой в нажатом положении, чтобы машина не видела когда вы нажимаете на тормоза. г. Заводим двигатель д. Монтировкой выжимаем сцепление (вилку на коробке ) е. Помощник сидит в салоне включает положения драйв, убеждается в том, что первая передача включилась и одновременно нажимает на газ и тормоз так чтобы колёса остановились а движок держал около 2500 оборотов, немного ждём потом человек с монтировкой плавно попускает сцепление только так чтобы не ''задавить'' двигатель, продолжаем процесс до тех пор пока не претрётся диск, НО не перегрейте сцепления . Обычно около 6 раз попускания монтировки даёт скачок в вольтаже цилиндра сцепления от 1.85 до 2,25 ж. После этого собираем всё назад, регулируем заново показания сцепления и делаем заново адаптацию
Уровень естественно по метке, сейчас ищу где пропуски масла внутри системы. Тросик цилиндра сцепления на нейтралке должен ходить туда сюда? Что то такое чувство что пропуски масла именно в нем. "Туда сюда"- 0,5 см. Как я понимаю трос сцепления (цилиндра сцепления) в положении нейтрали должен стоять в одном положении, а не гулять. И еще, адаптация проходит на ура, никаких ошибок не выскакивает. Все люфты устранил. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА- пропуски масла внутри системы. Сегодня отсек робота, проблема осталась. Для чего нужен штифт под шестигранник на цилиндре сцепления?
Дорогие одноклубники!