Это лечение, но не выявление неисправности. Можно ваапще по "патцанячи" - купил новый генератор и забыл (а можно и машину...)
Это НЕ неисправность по болшому-то счёту. Терморегуляция - заложенная конструкторами защитная мера. Просто, в нынешнее время она потеряла свою актуальность, и более того - она просто вредна. Лето сейчас, духан на улице. Гена у тебя прямо за радиатором, карлсон дует горячий воздух прямо на него...Вот оно и того... Похолодает - и вернется оно у тебя на круги своя. Я ведь давал ссылку на тему, в которой вроде озвучены все нюансы.
C гаданиями мы запросто сможем до НГ тему дотащить. Гаданиями+предположениями, вплоть до "потери ровности компрессии" и появления "отстающих" цилиндров, которые нужно лечить эксклюзивно. Можем продолжить тут обсуждение прекрасных тем http://www.audi-club.ru/index.php?t...jutsja-akkumuljatory-utechek-toka-net.475758/ http://www.audi-club.ru/index.php?threads/generator-ne-zarjazhaet-akkumuljator.472116/ Фишка в том, что как уже указал Воффка, наступила жара и пекло, унутрях реле-регулятора, установленного на генераторе, есть опорный стабилитрон, снижающий, при нагреве, выходное напряжение гены. И чем жарче, тем на большую величину, тщась сохранить от выкипания электролит в канувших в летах гипотетических свинцовых кислотников-АКБ. Потому, гена роняет выходное напряжение до 13,2-13,4В. Которые под нагрузкой растворятся и бортовое напряжение падает ниже напряжения заряженной АКБ и по итогу, потребители кушают электричество уже из АКБ, вполне себе по взрослому. Такое поведение гены+оборудования не приведет ни к чему хорошему для АКБ, он будет разряжаться и хронически недозаряжаться и к осени благополучно сдохнет. Как у многих пустых обсуждаторов. Ибо АКБ нонче, даже самые новокупленные и мегабрендовые, построены по дешманской обходной и жутко прогрессивной технологии, необслуживаемые в тч, по причине малой выкипаемости электролита. Малая выкипаемость обеспечена генераторами на старых коростах, которые не выдают базовые для современных АКБ 14,5-14,6В. Пойдет такое объяснение, или дальше продолжаем выявлять?
Сколько мостов уж было в моих руках, и маленькие диоды умерли только в одном - и то, после электросварки на заведенном двигле. Так что не думаю, что дело в них.
Новый этап Поставил диод, как обсуждалось в темах по ссылкам. Результат: без нагрузки 13.8-14.2, с климатом 13.1-13.7, когда включается 2 скорость вентиляторов - 11.9-12.2в. Куда копать дальше?
Копать в полярность подключенного диода, исправность самого диода или наличие нештатных закоротов недоподрезанных "ушей" реле-регулятора. Должно быть 14,5-14,6В без нагрузки, а при запуске на холодную - под 15В. Бэз варьянтов. Но, правда, так будет, если диод подходяшшый и правильно приделан. Если поставлен диод-задохлик, он быстренько пробился и превратился из полупроводника в плохой проводник (резистор), который не создает на себе падения и сталбыть, бесполезен.
Я не писал, что они умерли. Я бы мимо прошёл, просто около месяца назад у меня был генератор, который точь в точь себя так же вёл. Поменял РР, пропаял концы обмоток, результата ноль. Зарядка при нагрузке так же стремилась к 12в и меньше. Поменял диодный мост и всё заряд 14в. Диоды звонились нормально. Наверное внутренняя проблема у диодов была. Может большой диод в месте запрессовки в корпусе контакт терял. У меня подозрение больше на маленькие диоды.
В принципе, случай плохого контакта отрицать нельзя, хотя это и маловероятно. При плохом контакте диода с подковой он греется и начинает течь. Плюс к тому же возрастание сопротивления в переходе корпуса диода - подковы... Не буду спорить. Хотя сам, если делать выбор между мелкими и мощными диодами, возложил бы причину проблемы на диоды мощные. ЗЫ. Топикстартеру, видимо, проще купить другого геннадия - хотя бы и б/у. Сразу можно и на 120 Ватт поискать. А этот перебрать на досуге и положить в запас на всякий пожарный. Хотя я сам сходу залез бы внутрь гены, конечно.
маленький диод в приборной панели. прогрелся - заработал. остыл - опять коротыш. или наоборот в обрыв уходил - уже забыл. так что запросто.
Скорее, наоборот. ))) Но это не тот случай. У него падает напряжение при нагрузке - это либо диоды моста, либо нарушение пайки концов обмоток, либо говнорегулятор (коих развелось великая китайская сила). Регулятор ведь тоже запросто может давать снижение из-за дерьмового управляющего транзюка. Я бы всё же перед вскрытием гены сменил регулятор ещё раз, причём воткнул бы что-то другое. Можно и попросить у соседа-аудюшника на 5 минут, чтобы не тратиться зря.
не, ну кстати, можно же дома с лабораторным источником попробовать проверить работоспособность этого самого регулятора? а потом еще феном погреть...
Новые вводные Диод работает. Сегодня с утра 14.8в. По мере прогрева напряжение опустилось до 13.1в. Это все без нагрузки. На данный момент температура воздуха 35 в тени. Напряжение без нагрузки 13-13.2, с нагрузкой 11.9-12.2 на хх. Если добавлять обороты, то до 2000об/мин напряжение поднимается до 13.1 потом обороты не влияют на напряжение. Был сегодня в двух(больше у нас нет) конторах по ремонту генераторов. В обеих отказались от ремонта с моими симптомами. Цена самого китайского генератора озвучена в 7круб. Ваши предложения?
Вот на драйве нашел: "Парни у меня ауди а6 с4 2.6. Ситуевина такая после прогрева двигателя падает напряжение заряда при включенных потребителях, при этом лампа контрольная не загорается.Чуть даш газу зарядка поднимается до 12,9-13 и не больше.Все это происходит только когда двигатель прогрет.Когда с утра заводиш машину все хорошо включаеш все что есть напряжение держиться 13,9. Цепь контрольной лампы исправна при включении зажигания лампа горит, после запуска двс гаснет. Кто что подскажет? Что управляет контрольной лампой, диодный мост или реле регулятор? 1 год VolkswagenAGroup Лампа загорится скорее всего когда заряда не будет вообще. Есть смысл поменять регулятор. 1 год SeregaRegion40 Уже нашел причину, был плохой контакт одного вывода статорной обмотки с диодным мостом, поэтому все происходило при нагреве" Завтра полезу по холодку